Как армировать фундамент под забор из профнастила. Возведение фундамента под забор из профнастила

В большинстве случаев, фундамент под забор из профнастила обустраивается по классической технологии возведения мелкозаглубленных, ленточных оснований. Но в процессе сооружения подобных фундаментов встречаются некоторые отклонения от этого правила. Ведь конструкция такого основания, в конечном итоге, зависит от материала и способа монтажа вертикальных опорных элементов (столбов) забора.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов технологии обустройства «заборных» фундаментов, увязав их с технологиями строительства самой ограды участка.

Столбы для забора из профнастила

Вертикальные опоры забора из профилированных листов могут быть стальными, кирпичными или цементными. Прочие конструкционные материалы в строительстве профилированных заборов не используются, из-за несоответствия срока службы профлиста и альтернативного варианта стройматериала для столба.

Причем на стальные столбы расходуют трубы квадратного сечения (от 60х60 до 80х80 сантиметров). Кирпичные опоры выкладывают из ординарного или облицовочного кирпича простой сплошной кладкой. Цементные столбы – это готовые элементы из железобетона, залитые самостоятельно или приобретенные в магазине.

Фундамент с металлическими столбами

Этот вариант относится к затратным решениям с высокими эксплуатационными характеристиками. При должной подготовке такой забор простоит не менее полувека. Однако такой впечатляющий срок службы является следствие достаточно трудоемкой технологии обустройства «заборного» фундамента.

На практике этот технологический процесс выглядит следующим образом:

Закончив с фундаментом опор, приступают к бетонированию пояса, заливаемого в траншею.

Для этого делают следующее:

После строительства пояса можно приступать к монтажу горизонтальных опорных элементов (лаг) и сборке щита забора. Фундамент под цементные столбы обустраивают по тем же правилам, что и фундамент под стальные опоры.

Основание под забор из профнастила с кирпичными столбами

Строительство кирпичных опор под забор оправдано с точки зрения эстетики экстерьера и абсолютно бессмысленно с позиции функциональности ограждения. Впрочем, кирпичный пояс, расположенный под металлическими щитами ограждения, поможет выровнять излишне крутой рельеф участка.

Ну а сам процесс обустройства фундамента под кирпичный забор выгладит следующим образом:

Следует отметить, что монолитную бетонную подошву под кирпичную кладку можно заменить готовыми железобетонными плитами – это ускорит процесс сооружения основания под ограду. А тело ленточного цоколя можно выложить обычными фундаментными блоками, используя дорогой лицевой кирпич лишь для облицовки.

Заборы, изготовленные из профнастила или профлиста — материала, производимого методом холодного проката из листов оцинкованной стали, пользуются огромной популярностью. У него масса преимуществ, благодаря которым он пользуется успехом при возведении изгородей — это, прежде всего, простота монтажа, небольшой вес, коррозиестойкость (при наличии полимерного покрытия) и разнообразная цветовая гамма. Конструкции, изготовленные из этого материала, надёжны и способны прослужить долгие годы. Не стоит забывать, что для обеспечения долговечности ограды обязательно нужна основа, на которой она будет стоять. Далее речь пойдёт о том, почему профилированный лист является одним из самых распространённых материалов для строительства ограждений, каким должен быть фундамент для забора из профнастила и что нужно для того, чтобы сделать его собственноручно.

Почему именно профнастил?

На сегодняшний день всё больше владельцев частных домов и дач предпочитают использовать данный материал для постройки ограждений. Основные преимущества профнастила описаны выше. Но чем же он отличается от других материалов для возведения заборов? Чем конструкция из профлиста лучше или хуже железобетонной, каменной или деревянной? Почему именно этот материал так любим большинством владельцев домов?

Да, кирпичные или железобетонные ограждения действительно надёжны, прочны и долговечны, отлично защищают территорию от воров, а личную жизнь её хозяев — от посторонних глаз. Однако у них имеется один значительный недостаток — дороговизна. Не каждому владельцу частного домика такие ограды по карману. А защитить своё жилище хочется всем.

Дерево как материал для возведения заборов также пользуется популярностью. Конечно же, обходятся деревянные ограждения значительно дешевле, чем каменные, железобетонные и кирпичные. Частные дома представителей старшего поколения чаще всего окружены именно такими оградами. Их основной недостаток — небольшой эксплуатационный срок, так как дереву свойственно со временем портиться и разрушаться. К тому же, вооружившись необходимыми инструментами, злоумышленники легко проникнут на территорию, ограждённую деревянным забором.

Итак, железобетонные, каменные и кирпичные конструкции слишком дорогие, а деревянные — недолговечны и ненадёжны. Лучшей альтернативой признаны изделия из профнастила. Денежные затраты на них сравнительно небольшие, монтаж их не займёт много времени, а при наличии добротной основы такая ограда прослужит своему владельцу долгие годы. Настало время поговорить о том, какой фундамент под забор из профнастила лучше выбрать, чтобы обеспечить его прочность и долговечность, не дать ему со временем деформироваться.

Какой тип фундамента лучше выбрать?

Прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант фундамента для ограждения из профлиста, необходимо пересмотреть все возможные виды подобных сооружений. Вот наиболее распространённые из них.

1. Столбовой — состоит из опор, вбитых или вкопанных в грунт на расстоянии 1-5 м друг от друга. Глубина ям под столбы зависит от их вида и веса и может достигать 1,5 м. Само заборное полотно крепится к несущим опорам, выступающим над землёй. Применяя этот вид фундамента к забору из профнастила, следует помнить, что расстояние между опорными столбами должно быть небольшим, так как этот материал отличается большой парусностью.
2. Монолитный — применяется чаще для более тяжёлых заборов (каменных, кирпичных, железобетонных), чем для конструкций из профилированного листа, а также в местностях с болотистой почвой. В этом случае несущие столбы устанавливаются на ранее залитые слои бетона. Это один из наиболее дорогих видов фундамента, но один из самых долговечных.
3. Каменная основа — изготавливается из массивных камней, металлокаркаса и раствора, над которым монтируется сама заборная конструкция. Не является фундаментом в прямом смысле этого слова, так как в землю не углубляется. Для заборов из такого лёгкого материала, как профнастил, такая массивная основа не нужна.
4. Ленточный — представляет собой замкнутую ленту из железобетона, которая опоясывает периметр огораживаемой территории. Считается, что наиболее приемлемое основание под забор из профнастила — именно ленточное. Оно является лучшим решением по соотношению цены и качества и его вполне можно изготовить своими силами.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Установка надёжной ленточной основы под ограждение из профилированного листа должна пройти следующие этапы:

• разметка;
• выкопка канавы;
• установка столбовых опор и арматуры;
• установка опалубки;
• бетонирование.

А вот подробная инструкция по изготовлению прочного основания ленточного типа для забора из профнастила.

Возведение фундамента начинается с разметки места. Для начала необходимо обозначить периметр будущего ограждения. Затем по его линии нужно вбить несколько колышков и натянуть бечёвку. Её надо надёжно зафиксировать во всех точках поворота будущего забора, а также там, где будут находиться ворота и калитка. Чтобы полностью оценить объём строительных работ, следует воспользоваться измерительными инструментами (например, теодолитом).

Когда территория будет полностью размечена, можно приступать к рытью канавы. Глубина её должна составлять не менее 30-35 см, а в местах установки крепёжных столбов — около 60-90 см. Последний параметр зависит от вида почвы. Не следует размещать опоры на слишком большом расстоянии — стоит учитывать парусность профнастила. Ширина траншеи должна быть как минимум 40 см — в ней впоследствии будет установлена опалубка, которая займёт её часть.

Следующий пункт — установка столбов. Сделать их можно даже из старых труб, главное, чтобы диаметр последних был не менее 50 мм (лучше — не менее 80 мм). Так как надёжное ограждение должно быть выше среднего человеческого роста, то и столбы должны быть достаточно высокими — не менее 2,5 м. Крепятся они насыпным способом — используется смесь кирпичных осколков, гравия и камней. Нужно добиться строго вертикального положения опор и их надёжной фиксации.

Далее идёт установка арматурного пояса. Дно выкопанной канавы необходимо покрыть примерно пятисантиметровым щебневым или гравийным слоем, таким образом подготовив его к заливке бетона. Затем нужно уложить арматуру (подойдёт обычная рифлёная, диаметром от 15 мм) горизонтальной полосой с торчащими вверх штырями, необходимыми для последующего закрепления частей забора.

Самый сложный и трудоёмкий этап — это монтаж опалубки. Она устанавливается внутри вырытой и уложенной гравием или щебнем траншеи так, чтобы на 20-25 см выходила над уровнем почвы. При установке опалубки необходимо следить за вертикальным положением её плоскостей и соблюдать просветы. Когда она будет готова, её следует зафиксировать с наружных сторон при помощи камней и щебня. Прежде чем приступать к бетонным работам, нужно тщательно проверить, насколько точно установлена опалубка.

Последний этап — бетонирование. На этой стадии нужно приготовить раствор и залить его в опалубку и ямы со столбами. Сделать необходимо два разных раствора: смесь цемента, песка и гравия — для подземной части, цементно-песчаная смесь — для той, что сверху. Заливку необходимо осуществлять поэтапно — таким образом в фундаменте не образуется внутренних пустот.

На следующий день после завершения бетонных работ опалубку можно убрать. В таком виде готовый фундамент должен простоять неделю. За это время он должен хорошо просохнуть и стать достаточно твёрдым и прочным. Периодически его нужно поливать водой. Только по прошествии недели можно приступать непосредственно к установке ограждения из профлиста.

Чётко следуя данной инструкции, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.

Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.

• Земляные работы — разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
• Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
• Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
• Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
• Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
• Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.

Кирпичные столбы, в отличие от металлических, выполняют скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Тем не менее, с помощью фундамента, построенного с использованием кирпича, можно немного выровнять слишком крутой рельеф участка. Начальные этапы возведения его практически ничем не отличаются от других технологий — разве что выкапываемая траншея должна быть глубже (50-70 см) и шире (80-100 см). Далее всё происходит несколько по-другому.

На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения — застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.

Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.

Как уже было сказано выше, кирпич — материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич — только для облицовки, чисто в декоративных целях.

Что нужно для создания добротного фундамента для забора из профлиста?

Ограждение из профилированного листа — разумный выбор многих владельцев дачных участков и частных домов. Среди его преимуществ — небольшой вес и доступная цена, также он надёжно закрывает ограждённую территорию и способен прослужить долгие годы. Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила - залог его долговечности. Его основными характеристиками должны быть прочность и надёжность, поэтому к его возведению нужно подходить с умом.

Даже для такой лёгкой конструкции, как забор из профнастила, необходимо добротное основание. В противном случае он просто «улетит». Выбирая даже самый легковозводимый и экономичный вариант фундамента, не следует экономить на строительных материалах — покупать их нужно у проверенных производителей. Чрезмерная экономия времени также не нужна, спешить не стоит. Лучше делать всё по инструкции — только тогда результат действительно удовлетворит.

Предпочтение лучше отдать простому фундаменту ленточного или ленточно-столбового типа. Такое основание можно вполне изготовить своими руками, не привлекая специальной техники и рабочих. Кроме того, этот способ не требует особых навыков, не подразумевает огромных затрат и большого количества материалов. Нужно лишь самое необходимое для подготовки и заливки фундамента, а также определённый запас терпения.

Выполнять работы по возведению основы для ограды из профилированного листа нужно поэтапно. Ни один из этапов не должен быть пропущен, каждый из них является важным. Как только фундамент будет готов, он должен постоять в таком состоянии некоторое время (примерно неделю) и полностью высохнуть. Раньше этого срока выполнять работы по монтажу собственно заборного полотна не нужно. Это дело кажется простым лишь на первый взгляд, на деле оно не любит спешки.

Сегодня профнастил стал одним из самых востребованных материалов, используемых в строительстве. Прочный, долговечный и удобный, он применяется для изготовления кровель, стен и заборов.

При кажущейся простоте изготовления ограды следует тщательно продумать каждый этап предстоящих работ, поскольку от этого будет зависеть ее внешний вид и функциональность.

Существующие варианты фундаментов для заборов из профилированных листов

Несущие столбы.

В зависимости от материала столбов, их высоты и массы выкапываются ямы глубиной до 1,5 метров на расстоянии от 1 до 5 метров.

Лучше, если при установке столбы забиваются в грунт, а затем свободное пространство заливается гравийно-бетонной смесью.

После застывания к столбам крепятся поперечины из дерева или металла, которые служат основанием для монтажа листов .

Столбы забора

Монолитный фундамент.

Идеальный способ обеспечить долговечность и надежность конструкции, особенно если она монтируется на сложных сыпучих грунтах, в болотистой местности или при близко расположенных грунтовых водах.

Подобный фундамент стоит немало, однако он гарантирует, что сооружение простоит не один десяток лет.

Монолитный фундамент забора

Основа из дикого камня.

По большому счету подобное сооружение нельзя назвать фундаментом, поскольку оно не углубляется в грунт.

Каменные глыбы при помощи арматуры и бетонного раствора соединяются в монолитную подушку.

Размеры сооружения варьируются в зависимости от высоты забора, его площади и сложности грунта.

Фундамент ленточный.

Изготавливается из фундаментных блоков с расположенными на одинаковом расстоянии вмонтированными столбами. Он опоясывает участок по периметру.

При необходимости может снабжаться небольшой укрепляющей подушкой из песка и гравия. Кроме того, подобный фундамент можно легко изготовить собственноручно, применяя арматуру, установленную в опалубке и бетонную смесь.

Использование готовой смеси поможет значительно ускорить процесс заливки, но можно изготавливать смесь и самостоятельно.

Ленточный фундамент забора

На что обращать внимание

Следует продумать, какой забор вам будет нужен, его высоту и площадь. Можно ограничиться только установкой фасадной части, а по бокам и сзади ограничиться легким штакетником.

Особое внимание следует уделить конструкции ворот и калитки. Лучше всего, если они не будут взаимосвязаны.

Для монтажа ворот требуется вкопать более прочные столбы, отличный вариант – металлическая труба большого диаметра или швеллер.

Проводя разметку, хорошо использовать колышки и веревку с прикрепленными к ней небольшими светлыми кусочками ткани. Убедитесь в однородности грунта на своем участке.

Хорошо, если у вас имеется геодезическая карта и вы точно понимаете, с каким грунтом предстоит иметь дело.

Помните, что, сэкономив незначительную сумму денег, вы впоследствии можете столкнуться с серьезными проблемами и придется потратить много средств на исправление ошибок.

При простоте предстоящих работ тем не менее следует составить подробный план и просчитать количество материалов, необходимых для строительства забора.

Лучше, если вы приобретете все заранее, тогда не придется останавливать работы из-за отсутствия строительных материалов. Если вы хотите все выполнить самостоятельно, правильно рассчитайте свои силы и время. Необходимо помнить, что строительство забора не менее важный процесс, чем возведение дома.

От качества постройки будет зависеть не только защита участка от посторонних посетителей, но и внешний вид вашего дома или дачи.

В конечном итоге это будет отражаться на вашем внутреннем состоянии. Небольшая оплошность впоследствии может привести к разладу в семье. Поэтому лучше все перенести на бумагу и хорошенько просчитать и обдумать. Если есть возможность, закажите готовую бетонную смесь для непрерывной заливки.

Это поможет значительно сократить срок выполнения работ.

Поэтапный способ изготовления фундамента собственноручно

Первым шагом будет разметка.

Необходимо точно определиться с границами участка, чтобы не занять территорию соседей. Забиваем колышки или куски арматуры по периметру и натягиваем на них бечевку. Необходимо заранее определиться с местом расположения ворот и калиток, отметив эти места отдельно. Лучше завязывать бечевку на каждом колышке – это не даст нарушить целостность разметки в случае обрыва веревки.

Разметка фундамента

• Оградив участок, следует определиться с предстоящим объемом работ.

В некоторых местах перепады высот могут иметь значительные значения.

• Следующий шаг, копание траншеи, пожалуй, самый трудоемкий и долгий.

В зависимости от плотности грунта траншея должна быть в глубину не менее тридцати пяти – сорока сантиметров. В местах установки столбов, являющихся основой для монтажа профнастила, копаются углубления глубиной до метра.

При сыпучем грунте или болотистой местности можно увеличить глубину траншеи и ям под столбы.

Ширина траншеи не должна быть меньше полуметра, поскольку часть траншеи займут доски опалубки.

Расстояние между столбами не должно превышать 2 метров, поскольку забор из профнастила имеет большую парусность.

• Третий шаг – установка столбов и изготовление арматурного каркаса.

В подготовленную ямку устанавливают столб из металлической трубы диаметром не меньше 50 миллиметров. Выступающая над землей часть должна иметь не менее 2,5 метров, поскольку готовый забор должен быть выше среднего роста человека.

Не следует спешить при монтаже столбов: тщательно установите их, используя отвес. Затем укрепите при помощи плотно утрамбованной щебенки или битого кирпича. Для большей устойчивости и прочности можно залить внутрь трубы бетон.

До начала монтажа опалубки дно траншеи засыпается песком или гравием и плотно утрамбовывается. Высота подушки зависит от качества грунта и может быть до 10 сантиметров.

• После чего устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной до 15 сантиметров.

Горизонтальные полосы тщательно увязываются с вертикальными при помощи проволоки или сварки. Для обеспечения устойчивости забора вертикальные штыри арматуры выпускаются на 10 сантиметров над опалубкой, они послужат основой для крепления листов профиля.

Опалубка для фундамента

• Четвертый шаг, изготовление опалубки, не менее трудоемок. Можно использовать любой вид старых досок или отслуживших свое плит ДВП.

Внутри траншеи после отсыпки и утрамбовки подушки монтируется опалубка. Она должна возвышаться над почвой не менее чем на 30 сантиметров.

Если позволяют финансовые возможности, можно использовать сборную опалубку, это поможет ускорить процесс, сделает его более удобным. Убедитесь в том, что сооружение установлено правильно, вносить исправления можно лишь до начала заливки фундамента.

• Шаг пятый, последний, – заливка бетона.

Процесс, при кажущейся простоте, проходит в несколько этапов. В подземную часть фундамента заливается смесь, состоящая из гравия, песка и цемента, это сделает основу прочнее и надежней. Верхняя часть скорее служит декоративным оформлением и не предназначена для больших механических нагрузок, поэтому можно использовать смесь цемента и песка.

Благодаря поэтапной заливке можно избежать появления воздушных пузырей в фундаменте.

Если вы будете заливать готовый заводской раствор, необходимо несколько раз протыкать залитое пространство металлическим щупом для удаления воздуха.

Опалубка снимается через сутки, а к монтажу забора можно приступать через 3 недели.

Такой срок необходим для полного затвердения фундамента. Для того чтобы избежать растрескивания фундамента, следует ежедневно поливать его водой до полного застывания смеси.

В жаркую погоду нужно накрывать бетонную поверхность влажным полотном или брезентом, защищая от прямых солнечных лучей, это не даст трескаться монолиту. Если под руками ничего нет, можно использовать скошенную траву или ветки деревьев.

• Закончив работу и убедившись, что фундамент окончательно застыл, можно приступать к монтажу листов профнастила.

Для этого следует использовать поперечины, прикрепленные к вмонтированным столбам. Их может быть 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Прикрепив листы профиля, можно отдохнуть и насладиться делом рук своих.

Помните, что фундамент – это основа конструкции, от качества выполнения работ будет зависеть долговечность сооружения, поэтому не следует спешить. Необходимо все тщательно продумать и взвесить и только после этого приступать к работе. Даже мелкие недостатки впоследствии могут привести к значительным финансовым потерям.

Как залить фундамент для забора из профлиста своими руками

В процессе строительства забора, одним из важнейших этапов работы является устройство фундамента. Нужен ли он, решайте сами, но от него зависит прочность и надежность эксплуатации ограждения. Ввиду многочисленных преимуществ, все большей популярности набирают заборы из профлиста.

Если вы планируете , то оптимальным вариантом будет устройство ленточного фундамента. Он имеет лучшие показатели по соотношению цена-качество, его легко монтировать своими руками.

Благодаря небольшому весу профнастил не требует сооружения очень прочного основания, поэтому его можно крепить на ленточном фундаменте. Но при этом, его глубина должна быть несколько больше, так как придется противостоять ветру. Основным недостатком ленточного фундамент является необходимость в рытье траншеи на всем периметре участка. В случае если есть перепады высоты грунта, придется делать ступени. Его устройство предусматривает выполнение нижеперечисленных этапов. От соблюдения технологии строительства зависит как период эксплуатации заграждения, так и ремонтопригодность.

Разметка участка

Перед началом строительства фундамента, территория подготавливается и очищается от мусора. Далее выполняется разметка территории на участке. По периметру будущего заграждения нужно вбить в землю колышки, между ними натянуть веревку. Колышки должны быть во всех точках поворота ограждения, а также на месте ворот. На этом этапе следует определиться с размерами фундамента, ширина должна быть не менее 250 миллиметров . Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Земляные работы

По линии заграждения необходимо выкопать траншею под фундамент для забора. Ленточный фундамент заливают на несколько сантиметров ниже границы промерзания грунта, поэтому глубина канавы должна быть 45-60 миллиметров . В тех местах, где планируется , канаву нужно углубить до 90 миллиметров .

Важно. Чтобы снизить нагрузку, расстояние между столбами не должно превышать 2 метров.

Армирование и установка столбов

1. В углублённые места устанавливаются железные трубы, высота которых должна составлять 2.5 метров, а диаметр от 80 миллиметров. Необходимо проконтролировать, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Чтобы надёжно закрепить столбы, их засыпают смесью из камней и гравия.
2. Перед проведением армирования, на дно канавы засыпают гравий или песок слоем от 5 до 10 сантиметров. Этот слой будет служить подушкой для бетонного раствора. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией, благодаря чему увеличится прочность фундамента для забора.
3. Далее выполняется армирование, для этого используются пруты диаметром 10-15 миллиметров и вязальная проволока. Данный процесс осуществляется в 2 ряда в ячейки по 30 сантиметров. Таким образом, они смогут оказывать противодействие напряжению, которое действует на них. Армирование углов осуществляется согнутыми прутьями.

Использование арматуры увеличивает прочность и надёжность будущего забора. Так как ленточный фундамент подвергается нагрузкам из-за сильного ветра, то пренебрегать армированием нельзя.

Как сделать опалубку?

Данный этап является самым сложным и трудоёмким при обустройстве фундамента, поэтому, к его выполнению нужно подойти со всей ответственностью. Опалубка выполняется из досок или фанеры и позволяет сделать фундамент ровным и прямым. Толщина материалов должна быть не менее 15 миллиметров. Можно выделить следующие требования к опалубке:

1. Стенки конструкции должны выдерживать давление бетонного раствора;
2. Не должно быть щелей, через которые вытечь бетонная смесь;
3. Нужно, чтобы размеры конструкции соответствовали размерам фундамента с некоторыми превышениями.

Опалубку устанавливают по периметру траншеи шириной 20 см и высотой 30 сантиметров. Фиксируют её с наружных сторон с помощью щебня или гравия. Земля для этого не подойдёт. Также на этом этапе осуществляют анкеровку арматуры.

Важно. До начала проведения бетонных работ требуется проверить точность и правильность опалубки, поскольку после заливки бетона, исправить конструкцию нельзя.

Как залить бетон?

Для заливки ленточного фундамента необходимо использовать бетон марки не ниже М200. Заливку бетона рекомендуется выполнять поэтапно, применяя разные растворы. Это объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. Бетон заливают в опалубку, выравнивают, и с помощью строительного вибратора удаляют пузырьки воздуха. Чтобы сделать верхний слой прочнее, его можно посыпать сухим цементом через сито.

Внимание. Если процесс заливки бетона осуществляется в дни с высокой температурой воздуха, то его поверхность требуется периодически смачивать водой. Если в этот период идёт дождь, то опалубку нужно прикрыть плёнкой.

Застывание длится около двух недель, в жаркую погоду на несколько дней меньше. После застывания можно снять опалубку. Снятие опалубки выполняется аккуратно, чтобы кромки остались целые. После снятия конструкции сразу можно возводить забор. Полную прочность фундамент обретёт через месяц.

Фото

Видео

На видео можно наглядно посмотреть, как выполняется работа на деле.

Заключение

Процесс заливки ленточного фундамента под забор является не менее важным этапом, чем выбор материала ограждения. Поэтому, чтобы гарантировать надёжность и прочность забора, нужно правильно выбрать тип фундамента, использовать материалы высокого качества и соблюдать технологию.

Если вы будете соблюдать эти правила, то получите крепкий фундамент и забор, который прослужит не один десяток лет. Если у вас остались вопросы, то проконсультируйтесь с опытными специалистами, которые дадут развёрнутые ответы.

Поскольку забор из профнастила представляет собой довольно тяжелое сооружение, основание для него должно быть надежным и долговечным. Самым подходящим является ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную полосу, образованную из железобетона. Такую ленту сооружают вдоль всего периметра забора. Преимуществом такого фундамента является возможность равномерного распределения веса забора на земле, что защищает профнастил и стойки от перекоса.

Ленточный фундамент можно залить цельным или скомпоновать его при помощи блоков.

Сборный фундамент

Сборный фундамент представляет собой монтаж заводских блоков из железобетона. Такое основание стало очень популярным в нашей стране, благодаря простоте установки. Даже если вы никогда не задумывались над тем, как сделать ленточный фундамент, вы всегда сможете смонтировать сборный фундамент, не имея строительных навыков.

Преимущества сборного фундамента

Недостатки

Сборный фундамент выдерживает достаточное количество напряженности и может эксплуатироваться на протяжении не меньше 65 лет. С использованием армированных стальных стержней и строительного раствора для укрепления фундамента, бетонные блоки станут надежным выбором при строительстве забора.

Сборный ленточный фундамент может быть установлен на грунтах, которые характеризуются высокой пропускной способностью, например, суглинистой или насыпной почвой.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

• заглублен на небольшую глубину;
• заглублен на поверхности грунта;
• поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

Недостатки

• необходимость в посторонней помощи при установке;
• более длительные затраты на подготовительные работы;
• неустойчив во время паводков;
• склонен к расколу на сыпучих грунтах;
• при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы строительства фундамента для забора состоят из:

1. Подготовительных работ;
2. Земельных работ;
3. Закладки под фундамент;
4. Заливки фундамента;
5. Заключительных работ.

Необходимые инструменты

Подготовительный этап

Перед тем, как залить фундамент под забор самому, нужно определить:

• Место возведения забор из профнастила.

Все работы начинаются с того момента, когда вы определяете место установки забора.

• Глубину фундамента.

Каждое ограждение нуждается в определенной глубине фундамента, который должен быть построен на опорном слое почвы (сухой глины, уплотненного гравия или утрамбованного песка) ниже зоны промерзания. В России глубина промерзания колеблется от 1,35 м в Москве до 1,50 м в Вологде. В случае песчаной почвы основу фундамента можно размещать на глубине 1 м.

• Ширину основания.

Ширина основания делается одинаковой с шириной стены или плинтуса ограждения. В случае с каменным забором предполагается, что ширина должна соответствовать 1/5 его высоты, но не менее 30 см.

• Бетон для заливки фундамента.

Бетон для заливки фундамента под забор обычно используется армированный, марки В15 (М200). Тем не менее, для тяжелых заборов, которым является профнастил, можно использовать армированный раствор.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

• от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
• от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Закладка фундамента

• Закладка подушки.

Чтобы фундамент под забор из профнастила был надежным и устойчивым, сначала нужно подготовить соответствующую подушку. Она служит в качестве амортизации и способствует уменьшению стрессовой нагрузки на сам фундамент и несущие конструкции забора. Подушка может быть:

1. гравийно-песчаная;
2. песчаная, из материала мелкой и средней фракции.

На площадке делается углубление до 30 см (в зависимости от грунта), куда засыпается песок с гравием. Для уплотнения его поливают водою и утрамбовывают.

• Сооружение опалубки.

Для того чтобы залить фундамент для забора из профнастила своими руками, нужно соорудить соответствующую форму, т. н. опалубку. Для этого используется ровная обрезная доска 1,5*2,5 см, которая обеспечит привлекательную сторону фундамента.

Сначала готовятся щиты на каждую прямую сторону траншеи. Доски на торцах скрепляют саморезами. Это предотвратит возникновение отверстий в стыках и дальнейшую утечку бетонного состава. Далее опалубка устанавливается в траншею и распирается с помощью колышков для укрепления щитов.

Помните, что щит из досок должен быть установлен немного выше (на 30 сантиметров), нежели уровень планируемого бетонного раствора.

• Установка столбов.

Поскольку каждый профлист имеет определенную длину, по всей длине траншеи определяются места установки столбов. Фундамент для столбов забора должен быть монолитным со всем остальным основанием ограждения. В противном случае при смене климатических условий фундамент может дать осадку, что приведет к перекосу ворот. Столбы должны устанавливаться ниже отметки промерзания грунта на 20 см.

• Армирование фундамента.

Для укрепления основания используют продольно расположенные стрежни 12 мм в диаметре через каждые 25 см. Такая арматура должна быть расположена в нижней части основания.

• Гидроизоляция.

Основание каждого забора должно иметь горизонтальную изоляцию, например, смолой или битумом. Это предотвратит капиллярное воздействие воды из земли и возникновение соляных разводов на фундаменте.

• Заливка опалубки.

Окончательным этапом возведения основания для забора является заливка подготовленной траншеи раствором. Чтобы приготовить подходящий бетонный состав, нужно использовать:

1. чистый песок средней фракции (от 1,1 до 3,4 мм);
2. чистый гравий размером частиц 1-8 см;
3. вместо гравия можно использовать щебень;
4. цемент.

Цемент для фундамента можно выбрать:

• портландцемент (универсальный, применяется для любых конструкций);
• шлакопортландцемент (преимуществом является повышенная устойчивость к влаге);
• пуццолановый цемент (подходит для использования в условиях высокой влажности);
• быстротвердеющий цемент (довольно быстро созревает).

Во время заливки необходимо выровнять установленные столбы. Теоретически залить фундамент под забор самому вполне реально, если вы имеете навыки работы в строительстве. Однако для ускорения процесса заливки лучше иметь помощника.

Заключительные работы

Дальнейшим этапом является время ожидания, за которое раствор должен затвердеть. Для этого может понадобиться несколько недель. Все это время необходимо следить за состоянием заливки. В жаркие дни для предотвращения пересыхания необходимо увлажнять поверхность фундамента. Во время дождей следует укрыть залитую опалубку полиэтиленовой пленкой.

Чтобы увеличить плотность заливки, через 5-10 дней на поверхность бетона можно выложить кирпичи, которые дадут максимальное сжатие и вытеснят воздушные пустоты.

После того, как бетон затвердеет, нужно снять опалубку и продолжить строительство забора.

Если вы решили возвести забор из профнастила, вы обязательно должны предпринять шаги, чтобы создать для него подходящую основу. Соорудить правильный фундамент для забора из профнастила своими руками вполне реально. Он позволит забору функционировать в различных ситуациях и послужит гарантией его долговечности.