Фундамент с подвалом под дом своими руками: последовательные шаги. Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом

Вы здесь: Сельский бизнес

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
дренаж;
отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Утепление

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

толщина пеноплекса 100-150 мм;
толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

отсутствие потребности в большегрузной технике;
низкая потребность в трудовых ресурсах;
снижение расходов на транспортировку материалов.

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
отрывка котлована;
уплотнение грунта основания;
устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
заливка бетона;
далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 8605 => 2 => 2018-07-20 14:34:43 => 2018-07-20 10:34:43 =>

Что такое цокольный этаж

Кладовые и склады.
Гаражи и мастерские.
Прачечные, и т. п.
Тренажерные залы.

К плюсам можно отнести: Недостатки тоже есть:

Проектирование

Фундамент

Монолитный фундамент

Теплоизоляция

Гидроизоляция

Перекрытие

Планировка

Вентиляция

Проемы

Строительство

Земляные работы и фундамент

Уплотняем его.

Опалубка

Армирование

Бетонирование

Уход за бетоном

Гидроизоляция стен

Остальные работы

Заполнение проемов.
Устройство пола

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием! => Монолитный цокольный этаж: как возвести самостоятельно => => publish => open => closed => => monolitnyj-cokolnyj-etazh-398 => => => 2018-07-20 14:50:24 => 2018-07-20 10:50:24 => => 0 =>?p=8605 => 0 => post => => 0 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 8605 => 2 => 2018-07-20 14:34:43 => 2018-07-20 10:34:43 => Монолитный цокольный этаж Для увеличения полезной площади дома сейчас общепринято использовать помещения ниже нулевой отметки (пола первого этажа) - цоколь. Но желательно не обустраивать их после строительства, а делать сразу с возведением дома. В нашей статье рассмотрим, как правильно возвести монолитный цокольный этаж, постараемся описать все этапы строительства. Причем, упор сделаем не на промышленные способы возведения, а на выполнение работ самостоятельно.

Что такое цокольный этаж

Дом с цокольным этажом Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи. В чем отличие:

Если потолок помещения находится над уровнем земли более чем на половину высоты помещения - это цоколь.
Если это условие не соблюдается - это подвал.

То есть, как выразился один архитектор: « - это подвал стремящийся стать первым этажом». Еще одно отличие цоколя в том, что если фундамент возводят чаще всего из бетона, то стены цоколя, которые находятся над уровнем земли, могут быть выложены из кирпича или других штучных материалов. Но это не обязательно. В нашей статье мы как раз рассмотрим строительство цокольного этажа из монолитного бетона. Иногда дополнительно отличают цоколь и цокольный этаж, но это не общепринято. В цокольном этаже стараются максимально обеспечить освещение, так чтобы оно было не хуже чем во всех остальных помещениях здания. Для просто цоколя это не обязательно, если там находятся только кладовки, техническое помещения и т. п., можно обойтись и искусственным светом. Таким же образом могут различать и подвалы, и подвальные этажи.

От этой детали колонны произошел термин «цоколь» Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo - обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.

Как используется цокольный этаж

Квартира в цокольном этаже сегодня не редкость Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.

Так выглядели жилища в цоколе раньше Кстати, согласно СНиП 2.08.01-89, размещение жилых помещений в цокольном этаже запрещено. Но технологии меняются, на сегодня в цоколе может быть не хуже чем в люксовой квартире, главное - правильно его возвести. И в нашей статье мы расскажем об этом. Чаще всего в цокольных этажах располагают:

Помещения для установки инженерного оборудования зданий - , бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.

Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.

Кладовые и склады.
Гаражи и мастерские.
Прачечные, и т. п.
Тренажерные залы.
В небольших частных домах - о них речь больше всего и будет идти дальше, в цоколях часто располагают и помещения для отдыха, например .
В городах нередко в цокольных этажах можно встретить магазины, объекты бытового обслуживания.

Отличие конструкций элементов цокольного этажа

Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами С первого взгляда, кроме необычного расположения цокольный этаж ничем не отличается от любого другого - это те же стены (ограждающие конструкции), перегородки, перекрытия и заполнения проемов. Но отличия все же есть - перечислим их:

На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.

Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.

Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.

Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона

Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона. К плюсам можно отнести:

Как вы уже убедились из всего вышесказанного, главный враг конструкций цокольного этажа - это влага. В районах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, к ней добавляется еще и мороз. Лучше всего в таких условиях работает бетон. По морозостойкости он превосходит многие другие материалы, а в условиях повышенной влажности еще и дополнительно набирает прочность.
Монолитные строения меньше боятся просадок грунта, чем возведенные из штучных строительных материалов.
Как альтернативу монолитному железобетону можно было бы привести сборный. Но для его монтажа нужна специальная техника. При выборе монолита строительство можно произвести своими руками.
Как правило, цена на строительные материалы для монолитного строительства ниже, чем на все остальные при сравнимом объеме зданий. Получается экономия - особенно если работы выполнять самостоятельно.

Недостатки тоже есть:

При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.

Так что, оценив плюсы и минусы, может быть иногда стоит выбрать и другой вариант. Но если у вас проект монолитного дома с цокольным этажом, то выбор иного материала для этой конструкции нецелесообразен. Дополнительно, как выглядит такая конструкция, вы можете увидеть на видео в этой статье:

Возведение цоколя из монолитного железобетона

Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.

Проектирование

Строительство всегда начинается с проекта Любая работа начинается с планирования, то есть с проекта - касается это и цокольного этажа. Его, конечно, отдельно для цоколя разрабатывать никто не будет, решения, которые будут приниматься при возведении цоколя, будут заложены в общий проект дома. Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту. Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.

Фундамент

В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный . Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляцию стен цокольного этажа лучше всего планировать изнутри Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен. Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.

Гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя обмазкой мастикой Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности. Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.

Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.

Перекрытие

Монолитное перекрытие цокольного этажа, опалубка и арматура Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита. Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.

Планировка

Образец планировки цоколя большого дома Обычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны). Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод.

Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка… Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.

Вентиляция

Вентиляция цокольного этажа Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.

Проемы

Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.

Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.

Строительство

После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.

Земляные работы и фундамент

Котлован нужно копать под весь цокольный этаж, и даже чуть больше Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом. Тут главная особенность в следующем:

При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.

Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция

Пирог пола по грунту Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы. Делаем это следующим образом:

Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
Уплотняем его.
Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
Таким же образом делаем слой щебня.
Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.

После того как бетон застынет, укладываем гидроизоляцию на нашу стяжку и верх ленты фундамента. Если же была залита монолитная плита под цокольный этаж, то слой кладётся на всю его поверхность. Для нее используем не менее трех слоев гидроизоляционного материала, наклеенного на мастику.

Опалубка

Опалубка из инвентарных щитов После того как готов гидроизоляционный слой, приступаем к сооружению опалубки. Лучше всего для нее использовать инвентарные щиты. Если их нет - то доски, брусья, листовые материалы.

Все детали опалубки надежно закрепляем стойками, стяжками, укосами. Вес залитого раствора на всю высоту стены довольно большой, и ни один из элементов опалубки не должен сместиться.
Если планируется монолитная плита цокольного этажа для перекрытия, то одновременно делаем и опалубку для ее низа. Закрепляем ее на стойках.
Также особое внимание обращаем на размеры, вертикальность и горизонтальность элементов - все нужно очень тщательно выверить. После того как начнем заливать, исправить ошибки будет уже почти невозможно.
Чтобы избежать протекания цементного молока, герметизируем стыки между элементами опалубки. Можно вообще отделать внутреннюю поверхность опалубки пленкой.

Кроме проемов под окна и двери, предусматриваем и технологические под трубы и кабеля. Лучше заложить их в опалубку, чем потом сверлить и разбивать твердый бетон.

Армирование

Армирование цоколя Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту. При этом обратите внимание на следующие нюансы:

Нужно обеспечить защитный слой для арматуры не менее 3 сантиметров. Нежелательно закреплять прутья и сетки на опалубке. Используем для этого специальные фиксаторы.
Необязательно детали каркаса и сетки сваривать, вязка в бетоне держит не хуже, главное - не прочность стыка, а фиксация деталей в точном положении. Правда, готовые сетки ускоряют работу.
Если на стенах цокольного этажа будут крепиться какие-то другие элементы конструкции здания (например, козырек над выходом, массивные гаражные ворота), или он будет перекрываться не монолитной ж/б плитой, то в каркас встраиваем закладные детали, к которым будем потом приваривать или крепить другим способом эти конструкции.

Бетонирование

Укладка бетона в опалубку Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.

Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.

Нужно еще и учесть тип цемента, на котором готовится раствор.

Желательно, чтобы это был чистый портландцемент с минимальным количеством добавок. Впрочем, в спецификации материала должно быть сказано, пригоден ли он для подземных сооружений, к которым можно условно отнести наш цокольный этаж.
Бетон можно готовить на месте, рецептуры легко найти или просчитать на онлайн калькуляторе. Но, как мы уже говорили, чтобы ускорить процесс закажите товарный бетон, который к вам доставят в бетоносмесителях.
Так сделать выгодно и еще по одной причине - бетонирование цокольного этажа, как и любой другой конструкции, должно быть непрерывным. Уложенная вчера вечером смесь будет плохо стыковаться с уложенной утром, и прочность конструкции упадет.

Обязательно уплотняем бетон погружными вибраторами, или хотя бы штыкованием и трамбовкой.

Уход за бетоном

Укрытый пленкой бетон Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.

Укрыть бетон от воздействия солнца и атмосферных осадков пленкой или опилками - в крайнем случае, песком.
Поддерживать его во влажном состоянии, поливая либо его поверхность через распылители, обеспечивающие мелкие капли (чтобы не повредить поверхность), либо увлажняя опилки и песок.
В зимнее время уберечь его от замерзания, укрывая теплоизоляционными материалами, или даже согревая.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция внешней поверхности стен цоколя После того как бетон набрал достаточную прочность, снимаем опалубку и производим гидроизоляцию поверхностей - как внутри так и снаружи. Делаем это оклейкой теплоизоляционными материалами, или покрытием специальной мастикой (как на фото вверху). Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.

Остальные работы

Работы по отделке надземной части внешних стен цокольного этажа После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии. Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:

Заполнение проемов.
Обустройство теплоизоляции стен.
Устройство пола . Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
Отделка внутренних поверхностей.
Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).

Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Этапы проведения работ

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
Выкапывание котлована и вывоз грунта.
Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
Заливка цементной стяжки.
Обустройство тепло- и гидроизоляции.
Собственно устройство самого фундамента.
В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Подготовка к строительству

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Проведение земляных работ.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.

Создание нижней части основания

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

Фундамент для дома с подвалом - технология строительства

Надежный фундамент для дома с подвалом должен выдерживать вес конструкции здания, а также воздействие грунта. Принципы строительства основания под подвал.

Правила возведения фундамента для дома с подвалом

Правила изготовления арматуры для основания
Подготовка к строительным работам
Устройство опалубки и заливка бетонной смеси
Обустройство котлована и заливка пола подвала

Подвал - это место, которое одновременно может служить и кладовкой для припасов на зиму, и складом для ненужных вещей. Как правило, обустройство полноценного и функционального подвала необходимо начинать одновременно со строительством дома, т.е. с момента возведения основания. Конечно же, фундамент для дома с подвалом будет более дорогостоящим, чем простой, но при этом затраты на его постройку окупятся очень быстро: помещение под полом будет выполнять функцию «термоса», улучшая теплоизоляцию и снижая расходы на отопление.

Силовые схемы фундамент подвала.

На первый взгляд, строительство подобного сооружения сопряжено с большими сложностями, но при должном умении его возможно выполнить и своими руками.

Главное - определиться с видом основания и сделать правильные расчеты. Как считают специалисты, лучший вариант основания для дома в этом случае - ленточный фундамент. В отличие от столбчатого или плитного он не требует обустройства высокого цоколя и большой выборки. Вертикальные сегменты ленточного основания послужат одновременно и основанием здания, и стенами подвала.

Правила изготовления арматуры для основания

Начиная строительство фундамента с подвалом собственными силами, следует произвести определенные расчеты, основанные на высоте будущего сооружения. При этом можно отталкиваться от следующего правила: высота подвала не должна быть меньше, чем рост самого высокого члена семьи. Также нельзя игнорировать и расчет самого основания. И если рассчитывать его несущую способность нет смысла, то произвести расчет на сжатие и растяжение необходимо. В ином случае сила давления грунта, которая будет воздействовать на монолитный фундамент, не встречая сопротивления со стороны пустого помещения подвала, просто расколет на части бетон.

Схема видов фундамента бесподвальных домов

При планируемой высоте подвала в 1,7-1,9 м можно произвести армирование основания по следующей схеме:

из арматуры диаметром в 12 мм изготавливаются 2 сетки с вертикальным и горизонтальным шагом около 40 см;
сетки поперечно скрепляются между собой арматурой того же диаметра в шахматном порядке через 2 ячейки;
при закладке арматуры отступ от края стены должен быть не менее 5 см.

Использование подобной арматуры надежно укрепит монолитный фундамент и предотвратит разрушение бетонных стен.

Подготовка к строительным работам

Если вы решились, то строим основание дома своими силами. Все строительные работы следует начинать с разметки участка и подготовки котлована для фундамента. Также необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе строительства:

Устройство ленточного фундамента с подвалом.

Сделать грамотную разметку участка своими руками может даже неспециалист, но при этом необходимо учитывать, что наличие ошибки при разметке приведет к возведению неравномерного фундамента и последующей деформации стен дома. Поэтому все углы разметки тщательно выверяются при помощи рулетки.

Произвести разметку для дома с подвалом можно следующим образом:

Согласно плану прочертить по грунту периметр будущего здания.
В углах вбить деревянные колышки.
Выверить расстояние между колышками методом диагоналей, т.е. протянуть веревку от переднего правого колышка к левому заднему, отметить расстояние. Затем измерить длину диагонали от переднего левого колышка до заднего правого. Если разметка сделана правильно, диагонали между кольями будут равны.

Если разметка выверена, можно приступать к рытью траншей под фундамент. По всему периметру дома траншеи должны иметь одинаковую глубину и ширину. При требуемой высоте подвала в 1,7-1,9 м глубина траншеи должна составлять около 1,7 м. Выкопанная земля должна отбрасываться на наружную сторону, затем она будет использоваться при засыпке. При рытье траншеи необходимо внимательно следить за качеством стен: они должны быть ровными и не иметь уступов, что может привести к обрушению грунта.

Устройство опалубки и заливка бетонной смеси

Наружное утепление фундамента с подвалом.

Для возведения опалубки своими руками потребуются доски с толщиной не менее 25 мм. Желательно, чтобы сторона досок, направленная внутрь опалубки под монолитный фундамент, была максимально гладкой. Это снизит впитывающую способность древесины и улучшит качество будущего основания. Придать доскам гладкость можно, обработав их рубанком.

Из досок необходимо соорудить щиты, высота которых будет чуть выше высоты стен основания. Затем опалубка устанавливается по всему периметру будущего дома и закрепляется при помощи распорок и откосов. На дно траншеи засыпается слой щебенки, поверх которой раскладывается рубероид либо любой другой гидроизоляционный материал.

В подготовленную для заливки бетонного раствора траншею укладывается арматура. При этом верхняя часть арматурного каркаса не должна доходить до верхнего торца основания более чем на 2-2,5 см. В ином случае выступающая из фундамента арматура может помешать при кладке стен.

После установки каркаса заливается бетонный раствор. Бетон можно приобрести на заводе или сделать своими руками. Как правило, монолитный ленточный фундамент изготавливается из бетона М200. Для его приготовления потребуются 5 частей щебенки, 1 часть цемента М500, 3 части речного песка и 0,8 части воды. При необходимости количество того или иного компонента может быть увеличена.

Схема устройства отмосток и гидроизоляции подвала.

Основание подобного вида заливается слоями. При этом требуется обязательное уплотнение каждого слоя. Равномерность заливки бетона, от которой полностью зависит качество фундамента с погребом, определяется по маякам. В качестве маяков можно использовать гвозди, забитые в опалубку на расстоянии в 1 м друг от друга на уровне заливки бетонного раствора. Верхняя грань основания разравнивается кельмой.

Застывание бетона происходит в течение 2-3 недель в зависимости от времени года и погодных условий. После этого можно снять опалубку, произвести гидроизоляцию основания, если это запланировано в ходе работ, и засыпать монолитный фундамент с внешней стороны землей.

Обустройство котлована и заливка пола подвала

Когда бетон застынет, приступаем к следующему этапу работ и строим подвал, огороженный лентой основания. Для этого на огороженной площади выкапывается котлован, равный по глубине ленточному фундаменту. Всю выкопанную землю необходимо вынести из внутреннего пространства котлована. По окончании работ следует выровнять дно получившейся ямы и засыпать ее слоем щебня не менее 10 см. Щебенку необходимо тщательно утрамбовать. Лучше всего сделать это ручной трамбовкой, которую можно соорудить из ненужных бревен.

Затем получившаяся подушка заливается слоем бетонной смеси. При близком расположении грунтовых вод следует произвести гидроизоляцию пола, для чего перед заливкой бетона на щебень укладывается слой рубероида. Заливаемый на дно котлована бетон должен вплотную прилегать к стенам фундамента.

Когда бетонный пол высохнет, можно приступать к гидроизоляции стен подвала. Для этого внутренние стены основания обмазывают горячим битумом или другими жидкими гидроизоляционными материалами. В том случае, если гидроизоляция фундамента и подвала не производится, необходимо после постройки дома соорудить дренажную систему и качественную отмостку.

Строительство фундамента с подвалом завершено. Можно приступать к возведению стен дома и обустройству коммуникаций. При должном качестве и соблюдении всех рекомендаций выстроенный подвал будет функционировать достаточно длительное время, а основание выдержит возложенную на него нагрузку, независимо от этажности строения и вида кровли.

Фундамент с подвалом своими руками

Как построить монолитный фундамент с подвалом своими руками? Все строительные работы следует начинать с разметки участка и подготовки котлована для фундамента.

Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом - лучшие варианты

Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.

Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.

Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.

Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.

Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.

Какой фундамент подходит для домов с цоколем

В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.

Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.

Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.

Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.

Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:

Выкапывается яма примерно на полметра ниже предполагаемого уровня пола подвала и засыпается щебнем или песком на 20-30 см. Полученный слой хорошенько проливается водой.
Далее идет слой бетона, желательно не менее 5 см.
Прокладывается слой любой гидроизоляции (как правило, рубероид)
Выливается еще один слой бетона.
Еще один промежуточный слой из железной арматуры и теплоизоляционного материала.
Закрывается третьим слоем бетона, но на этот раз слоем не менее 25 см.

Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.

Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.

В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.

Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами. В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон. Далее слои повторяются аналогично работе с монолитным фундаментом (гидроизоляция, бетон, арматура, теплоизоляция и завершающий слой бетона).

Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади. Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит. Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.

Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.

Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом

В этой статье мы поговорим о том, как выбрать и построить идеальный фундамент для коттеджа с подвалом. Особенности и подробности далее в статье…

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым - монолитом - и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы - из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка - это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка - конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке - на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят - армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки - рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом - его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход - решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом - сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы - бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка - участка и ленты - нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту - так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки - а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом - вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована - на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом - котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это - очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная - опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование - есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка - неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения - большой протяженности и малой ширины - на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины - 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений - вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат - низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное - не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Строительство собственного дома – мечта многих мужчин. Каждому хочется, чтобы его дом был функциональным. Для этого обычно производится строительство дополнительных помещений. У многих хозяев подвал – крайне полезное помещение. Поэтому все большее число людей интересует вопрос: можно ли построить фундамент для дома с подвалом своими руками. Чтобы разобраться в этом, следует изучить основные приемы постройки и устройства подвального помещения.

Виды помещений

Для того чтобы начать изучение технологии строительства, следует ознакомиться с основными видами подвальных помещений.

При выборе любого типа использования помещения, перед процедурой строительство следует изучить, каким образом можно построить фундамент под дом с подвалом с экономией денежных средств и в короткие сроки.

Выбор типа фундамента

Зачастую проведение строительных работ требует больших затрат финансовых средств. Это связано с тем, что строительство подвала необходимо осуществлять одновременно со строительством фундамента. Большой расход материалов обеспечивает дополнительные расходы.

Материалы для работы

Решившись на самостоятельное проведение строительных работ, следует приобрести следующие инструменты:

Устройство для перемешивания бетона
Штык-лопата
Аппарат для проведения сварочных работ
Совковая лопатка
Кельма
Несколько ведер различного объема
Ножовка
Топор
Рубанок
Несколько молотков разного размера

Перед началом работы следует проверить все инструменты, наточить режущие, проверить эффективность действия.

Проведение расчетов

Перед началом строительства следует провести процедуру точного подсчета выполняемых работ, чтобы построить фундамент для дома с подвалом самому, следует рассчитать будущую высоту помещения. Помните, что высота потолка должна позволять свободно передвигаться в нем человеку высокого роста. Примерная высота должна быть около 2 метров.

Лента фундамента должна быть равна высоте подвального помещения. К сожалению, осуществить это мешают следующие факторы:

Грунтовые воды
Уровень промерзания земли

Чтобы этого избежать, следует возводить основание здания несколько выше. Это приведет к повышению уровня первого этажа и необходимости строительства входной лестницы.

Перед началом работы следует произвести планирование основания дома. Следует обязательно учитывать напряжение фундамента и спланировать способы его устранения.

Следует составить список всех необходимых материалов и рассчитать их оптимальное количество. К каждому элементу рекомендуется делать небольшой запас.

Количество и вид материалов напрямую зависит от того, какой фундамент будет построен. Поэтому без принятия решения по выбору типа основания не следует ехать в строительный магазин.

Проведение разметки

Перед тем, как начать производить устройство фундамента дома с подвалом, необходимо произвести разметку территории. Она производится в соответствии с планом участка. Разметка, выполненная по всем правилам, позволяет выбрать верное и удобное местоположение основания дома.

При проведении разметки следует соблюдать внимательность и осторожность. Допущенные ошибки приводят к неправильной установке стен и их последующему разрушению.

Разметка проводится в несколько этапов:

Вбивание в землю колышков, обозначающих углы здания и основные перекрытия
По диагонали натягивается нить и определяется симметрия сторон
При обнаружении несоответствий работу следует начать сначала.

Опалубка и армирование

после окончания работ по разметке территории можно приступить к основным строительным работам. Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять последовательные действия. Сначала следует выкопать траншею. Необходимо, чтобы она была достаточно глубока. Обязательно удалять лишнюю почву. Стенки траншеи нужно формировать достаточно прочными, нельзя чтобы они осыпались и разрушались.

После завершения строительства траншеи надо приступить к формированию опалубки. Для работы потребуются доски, которые нужно сколотить в виде щита. Стенки их должны быть гладкими. Для этого потребуется обработать их рубанком. Перед тем, как залить их раствором бетона, опалубку необходимо смочить водой.

Щиты досок укрепляются по краям. Стоит помнить, что после заливки бетона, опалубка убирается. Поэтому следует заранее спланировать процедуру ее снятия.

Дно траншеи необходимо посыпать слоем смеси щебня и песка, а поверх настелить рубероид.

После установки опалубки необходимо установить каркасную сетку из арматуры. Она изготавливается путем связывания прутьев с соблюдением одинаковых параметров высоты и ширины, арматура укрепляется при помощи столбиков через каждые 40-50 см. уровень высоты арматурной сетки должен быть ниже уровня основания на 5 см.

Фундамент

После завершения подготовительных работ следует перейти непосредственно к строительству основания. Для этого подготовленную траншею необходимо залить бетоном.

Процедуру следует проводить аккуратно. Бетон должен наливаться послойно. Каждый слой следует уплотнять. Необходимо также следить за поверхностью. Она не должна иметь неровностей.

После завершения заливки бетона необходимо выдержать 3-4 недели для его полного застывания.

После этого можно снять слой опалубки. Оставшиеся пустоты следует засыпать грунтом.

Внутри основания следует выкопать котлован для строительства подвального помещения. Весь грунт необходимо удалить. После завершения строительства надо выровнять дно котлована, сверху насыпать слой щебня или гравия толщиной 10-15 см. грунт обязательно следует хорошо утрамбовать. Далее пол необходимо залить слоем цементного раствора.

Затем необходимо приступить к строительству и гидроизоляции стен подвала.

Ленточное основание или плита?

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Будущее подвальное помещение.

Этапы проведения работ

Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
Выкапывание котлована и вывоз грунта.
Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
Заливка цементной стяжки.
Обустройство тепло- и гидроизоляции.
Собственно устройство самого фундамента.
В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Подготовка к строительству

Проведение земляных работ.

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Создание нижней части основания

Заливка фундамента и завершение строительства

Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и .

Выбор редакции

Учет материалов на складе и в бухгалтерии

1.1 Отчет о движении продуктов и тары на производстве Акт о реализации и отпуске изделий кухни составляется ежедневно на основании...