Как сделать проект дома из пеноблоков. Монтаж крыши для дома из газобетона

Комментариев:

Главная причина, по которой застройщик все чаще предпочитает строить дом из пеноблоков своими руками, заключается не только в том, что большинство стройматериалов, применяемых для его возведения, относительно недороги.

Пеноблоки производят из экологически чистых материалов, они имеют хорошие гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства, поэтому они так популярны при строительстве домов.

Популярности его способствуют и следующие положительные свойства:

• пеноблоки производятся из экологически чистых материалов, поэтому их разрешено применять даже для строительства детских учреждений;
• благодаря пористой структуре это прекрасный тепло- и звукоизолятор;
• стены из пеноблоков паропроницаемы, то есть они «дышат», в таких домах почти не бывает излишней влажности;
• благодаря большим и правильным геометрическим размерам, дом из таких блоков может быть построен легче и быстрее;
• они легко обрабатываются, позволяя воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения;
• дом из пенобетона отличается огнеупорностью, а его прочность со временем только увеличивается;
• быстрота и относительная легкость кладки.

Технология строительства дома из пенобетона

Вернуться к оглавлению

Укладка фундамента

Перед тем как построить дом из пенобетона, нужно определиться с типом фундамента. Выбирать придется из трех типов фундаментов:

1. Столбчатый, который подходит лишь для небольшого дома с малой площадью основания, поскольку имеет небольшую несущую способность. Должен иметь монолитный железобетонный ростверк.
2. Ленточный. Благодаря повышенной несущей способности позволяет без проблем построить дом в два или три этажа. Основной недостаток — необходимость использования подъемной техники.
3. Плитный фундамент — довольно дорогой вариант, но для пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод это наиболее подходящий вариант.

Если планируется применение кирпичной облицовки, это следует учесть при выборе ширины фундамента. На нем вместе с блоками должна помещаться кирпичная кладка шириной в полкирпича. Начинать строительство дома из пеноблоков можно лишь после того, как уложенный фундамент окончательно затвердел. Гидроизоляция фундамента должна быть очень надежной, поскольку пенобетон является весьма гигроскопичным материалом. Обычно используется два слоя рубероида.

Вернуться к оглавлению

Постройка дома из пеноблоков

Перед тем как начинать строить дом из пеноблоков, нужно приготовить клеевую смесь для них. Для этого сухая смесь, в соответствии с инструкцией производителя, высыпается в воду и тщательно перемешивается строительным миксером. Клей лучше наносить на блоки с помощью зубчатого ковша: он удобнее, чем зубчатый шпатель.

Кроме того, для возведения стен дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

• сами блоки из пенобетона;
• ножовка, киянка с резиновым наконечником, рубанок;
• болгарка или штроборез, прутковая арматура диаметром 8-10 мм;
• песок и цемент;
• мастерок строительный, отвес и уровень.

На гидроизоляционный слой укладывается первый ряд блоков. Связующим материалом для него является слой песчано-цементной смеси. Обычно вначале устанавливаются угловые блоки. Они должны быть на одном уровне, что тщательно контролируется. По натянутому между этими блоками шнуру укладывается весь первый ряд. Последний блок, скорее всего, придется подогнать по размеру.

Строительным уровнем, а лучше лазерным или нивелиром, проверяется горизонтальность уложенного ряда. Различного рода неровности тщательно выравниваются. Высоту отдельных блоков можно выровнять с помощью киянки с мягким наконечником, а более мелкие неровности — рубанком по гипсокартону или наждачной бумагой.

Первый ряд пеноблоков обычно армируется, чтобы в них не появились трещины. С помощью болгарки или штробореза в кладке прорезаются две канавки-штробы на расстояниях не менее 50 мм от краев, в которые затем укладывается прутковая арматура. Арматурные прутки соединяются между собой сваркой. Перед их укладкой штробы очищают от пыли и заполняют клеем.

Армирование далее повторяется после каждого четвертого ряда. Кроме того, обязательно армируются опорные зоны перемычек, оконные и дверные проемы, уровни перекрытий. Над проемами, как оконными, так и дверными, обычно укладываются перемычки из железобетона или металлические уголки.

Как и при кирпичной кладке, при выкладывании следующих рядов необходимо обеспечить перевязку блоков, для чего в каждом новом слое блоки сдвигаются на половину их длины по отношению к предыдущему. Обрезать блоки можно обычной ножовкой. Слой клея толщиной порядка 3 мм наносится сначала на боковые стороны блока, а затем на его нижнюю часть.

Как и первый ряд, каждый последующий лучше начинать с укладки угловых блоков, а остальные выкладывать по натянутому шнуру. Горизонтальность каждого уложенного ряда контролируется уровнем, вертикальность выложенной стены — отвесом.

Чтобы дополнительно не нагружать фундамент, рекомендуется применять не бетонные, а деревянные перекрытия. Концы балок, лежащие на поясе из бетона, следует обернуть рубероидом или обмазать битумом. Поверх балок крепятся доски и предназначенный специально для этой цели листовой материал. Допустимо утепление кровли и применение какого угодно кровельного материала.

Устройство пола принципиально не отличается от его схемы в домах из других строительных материалов. Его фундамент выкладывается из отдельных кирпичных (пеноблоки не годятся) столбиков, на которые укладываются лаги, а уже на них — черновой пол. Декоративное покрытие может быть любым.

Вернуться к оглавлению

Внутренняя и внешняя отделка дома

Рисунок 1. Вариант кирпичной облицовки дома из пеноблоков: 1 — стена из пеноблоков, 2 — облицовочный кирпич, 3 — теплоизоляция на основе минеральной ваты, 4 — вентиляционное отверстие-продух.

Без наружной отделки блоки из пенобетона на открытом воздухе начинают темнеть и разрушаться, особенно при низких температурах. Связано это с их высокой гигроскопичностью.

Многие специалисты считают, что оптимальным вариантом является облицовка фасада кирпичом или декоративным камнем. Возможно и использование облицовочных шлакоблоков. Вариант кирпичной облицовки показан на рис. 1. На нем обозначены цифрами:

1. Стена из пеноблоков.
2. Облицовочный кирпич.
3. Теплоизоляция на основе минеральной ваты.
4. Вентиляционное отверстие-продух, которое обеспечивает прохождение воздуха вверх, где делаются такие же продухи.

Надежность крепления облицовки обычно обеспечивается с помощью специальной перфорированной полосы. Если она не заложена при кладке стен, используются анкерные крепления. Применение вместо кирпича искусственного или натурального отделочного камня — вариант заманчивый, но стоимость такой отделки получается достаточно высокой.

Еще один вариант — нанесение на фасад штукатурки. Следует только учесть, что пенобетон плохо держит традиционную штукатурку, поэтому необходима специальная штукатурная смесь на основе гипса. Такая штукатурка хорошо держится на пенобетоне, не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро сохнет и обладает высокой паропроницаемостью. Но и стоит она дороже, чем обычная.

Вариант штукатурки такого рода — ставшая чрезвычайно популярной в последнее время декоративная штукатурка «короед». Она неплохо держится на стенах, отличается длительным сроком службы. Кроме того, она является неплохим звуко- и теплоизолятором.

Можно осуществить и окраску, выполнив предварительную затирку межблочных швов. Следует лишь учесть, что это должна быть специальная паропроницаемая силиконовая краска.

Еще один часто применяемый вариант — вентилируемый фасад на основе сайдинга или вагонки. Деревянную обрешетку можно прибивать к стенам дома из пенобетона обычными гвоздями. Как и в кирпичной, в такой облицовке должны быть предусмотрены отверстия-продухи. Это достаточно экономичный вариант, но механическая прочность такой облицовки оставляет желать лучшего.

Лучше подходят композитные панели. Их легко монтировать, это прочный и долговечный материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный недостаток этого материала — довольно высокая стоимость.

Внутренняя отделка пеноблочного дома облегчается как правильной геометрической формой блоков, так и легкостью их обработки.

Самостоятельное строительство дома - это процесс непростой и ответственный. Сначала выбирается материал, из которого будет возведено новое здание. В настоящее время популярность приобрели пеноблоки. Если рассматривать строительство домов из пеноблоков своими руками, то окажется, что этот материал отлично подходит для данных целей.

дом из пеноблоков своими руками без опыта. Фото

Проекты домов из пеноблоков

Перед началом строительства следует рассмотреть проекты домов из пеноблоков и выбрать оптимальный для собственной семьи. Дома могут быть разной этажности, планировки и размеров. Среди представленных проектов обязательно найдется самый удобный дом.

Первый проект дома из пеноблоков представляет небольшое здание . На нижнем этаже находится кухня объединенная с гостиной, а на вернем этаже - спальня. Над гостиной располагается «второй свет». Лестница выходит на балкончик, с которого и открывается дверь в спальню.

готовый проект дома из пеноблоков. Фото

Одноэтажное здание, имеющее площадь 64 квадратных метра . В проекте дома из пеноблоков имеется гостиная и открытая кухня с обеденной зоной. Есть две комнаты 14 и 9 квадратных метров площадью, а также санузел с ванной. На относительно небольшой площади расположены все нужные помещения

Здесь представлен проект дома из пеноблоков общей площадью 71 квадратный метр . Дом состоит из двух этажей. На нижнем этаже расположены гостиная, санузел, кухня и подсобные помещения. На верхнем этаже находятся спальни и гардеробные. Компактные размеры не мешают разумной организации пространства.

готовый проект дома из пеноблоков своими руками. Фото

Представленный проект дома из пеноблоков имеет два этажа . На первом этаже находится просторная кухня, в которой имеется комфортная столовая зона. Также на первом этаже располагается гостиная и санузел. Второй этаж занят тремя спальнями.

семьдесят три квадратных метра . На этой площади расположены гостиная со стеклянными дверями, выходящими в сад, две спальни и санузел. Кухня объединена с гостиной, что создает дополнительно ощущение простора.

Проект одноэтажного дома площадью 74 квадратных метра. Планировка пространства предполагает выделение небольших помещений. Есть два санузла, кухня и гостиная, спальня с выделенным помещением кабинета и вторая спальня меньших размеров.

Проект двухэтажного дома общей площадью 87 квадратных метров . На первом этаже находится гостиная, кухня и небольшой санузел. На втором этаже располагаются три спальни и достаточно просторная ванная комната. Лестница предусмотрена удобная, двухмаршевая

Проект двухэтажного дома площадью 95 квадратных метров . У дома имеется открытая веранда и балкон на втором этаже. На первом этаже находятся гостиная и все подсобные помещения. В том числе кухня и один из санузлов. На втором этаже располагаются просторная родительская спальня и две относительно небольшие детские комнаты.

Как построить дом из пеноблоков?

• Фундамент

Чтобы построить дом из пеноблоков своими руками, сначала надо заложить фундамент. Классический вариант загородного дома - с подвалом. Закладка фундамента своими руками под дом из пеноблоков с подвалом начинается с земляных работ.

дом из пеноблоков своими руками. Фото

Выкапывают котлован , в котором и будет располагаться подвал. Обязательно надо выполнить качественную гидроизоляцию всех поверхностей, иначе сырость будет разрушать конструкцию и подниматься в жилые помещения.

Если строится двухэтажный дом из пеноблоков своими руками, то требуется выполнить тщательный расчет по предполагаемым нагрузкам. Это позволит подобрать оптимальный вариант для создания подвала и выбрать подходящие материалы. Для относительно легкого одноэтажного дома часто применяются готовые решения. Например, подвал со блочными стенами, литыми полом и потолком.

Когда котлован выкопан, устанавливают трубу для дренажа. Она должна отводить воду от стен в сливной колодец.

Далее на дне собирают опалубку для пола подвала. Поверхность грунта в опалубке покрывают матами, выравнивающими поверхность и увеличивающими гидроизоляцию. Поверх этого слоя кладется армирующая сетка с ячейками десять на десять сантиметров. Если такое армирование не использовать, то пол подвала будет излишне хрупким, что сократит сроки его службы.

Далее создание подвального фундамента своими руками под дом из пеноблоков продолжается заливкой бетона . Наиболее удобным будет использование бетономешалки с подающим рукавом. В этом случае остается только вести рукав и равномерно заливать бетон на сетку, а потом разравнивать его.

Получившийся пол закрывают пленкой и оставляют на две недели на выдержку. По контуру плиты ставят металлическую полосу для установки бетонных блоков. Стеновые блоки опускают краном, а затем используют стальные соединители.

Далее строительство из пеноблоков своими руками предполагает установку простеночных опор . Они будут удерживать потолочную плиту в подвале. Опоры делают из стальных уголков, которые тщательно соединяют с полом. Потолок заливают также как и пол.

Завершается строительство подвала тщательной гидроизоляцией всех наружных поверхностей. Для этого используют смолу и еврорубероид. Также стены подвала утепляют, устанавливают воздуховоды, вентиляцию, проводят электросеть. Со всех сторон конструкцию засыпают гравием.

• Стены

Пеноблоки укладывать не сложно, благодаря их точной форме и небольшому весу. Важно следить по уровню за ровностью стен, правильно выкладывать углы и подготовить перемычки для обустройства проемов. После выкладки стен дома из пеноблоков своими руками поверхности закрываются гидроизоляцией, а снаружи отделываются, например, облицовочным кирпичом.

Потолок дома обустраивается по аналогии с потолком подвала. Поверхность его после заливки бетона закрывается пленкой и выдерживается также две недели.

• Крыша

После обустройства потолка строительство из пеноблоков своими руками предполагает обустройство кровли. Самой простой конструкцией является двускатная крыша.

Опоры, из которых собирается стропильная система, приобретаются в готовом виде. Их выставляют краном и связывают балки между собой в единую конструкцию. Чтобы защитить стропильную систему от влаги ее покрывают пленкой, а затем устанавливают обрешетку. Для дома из пеноблоков подойдет практически любой кровельный материал. Оптимальными по стоимости и характеристикам являются гибкая черепица и металлочерепица.

Каждый вид кровельного материала имеет свои особенности монтажа. Которые надо рассматривать отдельно.

Какая должна быть толщина стен?

Чтобы сделать дом из пеноблоков своими руками, необходимо сначала определиться со всеми его параметрами. Одним из наиболее важных является толщина стен. От нее зависит несущая способность и теплоизолирующие характеристики стен. В этом случае, чем толще стены, тем лучше. Но с другой стороны имеется экономическая целесообразность. Она ограничивает рост стены в толщину. Именно совокупность этих параметров и определяет в каждом случае индивидуально размеры конкретных стен.

Что учесть при выборе клея для пенобетона?

Поскольку пенобетон не отличается особенной требовательностью, то для кладки можно использовать не только специальные клеевые составы, но и песчано-цементный раствор классического вида.

Конкретный выбор делается с учетом множества факторов, начиная от толщины шва и заканчивая навыками конкретного мастера.

Армирование

Наличие армирования в стенах из пеноблоков на их несущих характеристиках не отражается. Но армировать все же стоит, поскольку уменьшается вероятность возникновения трещин во время усадки.

Армировать следует:

• самый нижний ряд;
• каждый четвертый или пятый ряд в стене;
• проемы и арки;
• места дополнительной нагрузки.

Армировать можно арматурой и сеткой.

Армирование арматурой

Для армирования используют стальные или стеклопластиковые элементы диаметром от шести до восьми миллиметров. В блоке формируется канавка (штроба), в которую укладывается арматура. Сверху ее закрывают тем материалом, которым соединяют блоки, т.е. клеем или раствором.

Если блок шире двадцати сантиметров, то делают две штробы, а если меньше, то одну. Не следует их размещать блише шести сантимеров от края. Арматура должна изгибаться плавно, без углов.

Армирование сеткой

Такое армирование выполняется исключительно при тонких швах, т.е. при использовании клея. Сетка используется пластиковая или металлическая. Ее укладывают на ряды пеноблоков, а сверху заливают клеем.

Вид соединяющего состава определяется размером сетки. Если диаметр проволоки больше трех миллиметров, то клей использовать не целесообразно, лучше выбрать цементный раствор.

Утепление стен из пеноблоков

Если хочется сделать дом из пеноблоков своими руками теплым и комфортным, то возможно следует продумать способ утепления. Обычно такие дома не требуют специальных работ по теплоизоляции, поскольку материал стен сам обладает высоким уровнем теплосохранения, достаточно правильно подобрать его толщину. В частности для центральных регионов, например, для Московской области, достаточно стены толщиной 49см. Однако следует учитывать, что блоки должны быть соединены тонкими швами с минимальным количеством мостиков холода.

Если все же требуется утепление, то следует соблюдать ряд правил. На поверхность укладывается пароизоляция с коэффициентом паропропускания как у блоков или больше. Теплоизолирующие материалы можно крепить непосредственно на стену без зазоров. Это позволит избежать выпадения конденсата. Другой вариант - использование систем вентилируемых фасадов.

Внешняя отделка

Чтобы сделать дом из пеноблоков своими руками красивым, требуется его отделать подходящими декоративными материалами. Качественная облицовка дома из пеноблоков скроет дефекты и создаст дополнительную защиту от внешних факторпов.

Выполнять отделку стен из пеноблоков можно облицовочным кирпичом. Кроме того, они отделываются сайдингом любого вида, вагонкой. Еще один вариант - оштукатуривание поверхности, после чего она окрашивается. Благодаря отделке, стены из пеноблоков меньше повреждаются внешними факторами.

Стоимость пеноблоков

Вопрос стоимости материала интересует всех, кто собирается строить собственный дом. Пеноблоки могут отличаться по цене в зависимости от производителя и некоторых других характеристик.

Рассмотренные показатели являются средними. Цена на пеноблоки колеблется от 2700 рублей до 4900.

Плюсы и минусы пеноблоков

Пенобетонные блоки обладают рядом достоинств и некоторыми недостатками.

Плюсы

Среди достоинств материала называют его экологичность. Пенобетон изготавливается из песка и цемента с внесением вспенивающих добавок.

Блоки устойчиво переносят значительные колебания температур . Они не повреждаются огнем и химическими веществами. Пористая структура обуславливает хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

Результатом становятся комфортные условия в помещениях дома. Требуется значительно меньше затрат на обогрев и охлаждение. Благодаря названным характеристикам стены можно делать из одного ряда блоков, что существенно сокращает расходы на строительство.

Вес пеноблоков значительно меньше, чем у кирпича, поэтому и сами здания получаются легче. У них меньше нагрузка на фундамент. Пеноблоки легко обрабатываются и быстро укладываются, что облегчает строительство.

В настоящее время широкое распространение находит строительство сооружений из пеноблоков. Применение этого материала обусловлено рядом его положительных свойств. Такой вопрос, как пошаговое строительство дома из пеноблоков, проясняет многие нюансы процесса.

Пеноблочная технология позволила создать большой ассортимент новых строительных материалов. Их некоторые свойства являются уникальными. Это позволяет использовать материал как при строительстве жилых домов, так и при возведении различных хозяйственных и промышленных сооружений. Пошаговое строительство дома из пеноблоков учитывает все особенности материала и при возведении стен, и при проведении отделочных работ.

Особенности материала

В общем, пеноблок является строительным материалом на основе пенобетона. Пенобетон получается при отвердении водного раствора цемента с песком, в который введено вещество, образующее пену (воздушные пузырьки).

В отличие от газобетона воздушные пузырьки в массе материала получаются за счет механического перемешивания, а не в результате химического выделения газа. Пузырьки воздуха равномерно распределяются по объему блока. Блоки нужного размера производятся путем резки сплошной массы или методом формовки в формах.

Пенобетон обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими строительными материалами.

Он имеет высокую прочность на сжатие, морозостойкость, низкую теплопроводность, хорошие звукоизоляционные свойства, очень высокую пожаростойкость.

Материал хорошо переносит резкие температурные изменения. Он практически не подвержен усадке. Важное значение имеет его способность «дышать».

Свойства пеноблоков заметно зависят от плотности материала, т. е. от содержания воздушных пор. По величине плотности принято выделять следующие разновидности пенобетона: теплоизоляционный (плотность до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (1000-1200 кг/м³).

Увеличение плотности приводит к увеличению прочности, но к снижению теплоизоляционных свойств. Для пеноблоков характерна также высокая технологичность, что выражается в легкости их обработки и фиксации в них крепежных элементов.

При строительстве следует учитывать различия свойств разных марок пеноблоков, а также выбирать оптимальные размеры блоков.

Так, рекомендуется для несущих стен использовать пеноблоки марок от Д600 до Д1000 размером 20х30х60 см, а для внутренних перегородок — от Д100 до Д400 размером до 10х30х60 см. Пеноблоки могут резаться ножовкой, в них вбиваются гвозди и вкручиваются шурупы.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства дома из пеноблоков

Ряд преимуществ и создает некоторые специфические особенности строительства дома из пеноблоков. Первая особенность связана с альтернативным выбором марки пеноблока. Приходится выбирать между повышенной теплостойкостью и прочностью. В районах умеренного климата вопрос решается в сторону повышенной прочности, что позволяет использовать однослойную стену из блоков повышенной плотности. В холодных зонах следует применять двухслойное исполнение, где внутренний слой выполняется из более пористого материала и служит в качестве утеплителя.

В целом стены дома из пеноблоков имеют меньшую массу, чем стены из других материалов. Следовательно, нагрузка на фундамент уменьшается, его можно делать в облегченном исполнении.

К недостаткам пористых бетонов можно отнести низкую стойкость к перепадам вертикальных нагрузок. Это свойство вызывает необходимость установки армирующих поясов или перемычек в зоне действия таких нагрузок.

Строительство дома из пеноблоков проводится быстро из-за того, что блоки имеют размеры, намного превышающие размер кирпича. Однако это требует особой внимательности и точности при укладке первых 2-3 слоев блоков. Именно они обеспечивают качество дальнейшего строительства. Сама укладка может производиться с использованием специального клея, что уменьшает щели между блоками.

Свойства пеноблоков значительно ухудшаются при проникновении влаги в воздушные поры. Для исключения ухудшения теплостойкости необходимо наложение наружной гидроизоляции. Незащищенный пенобетон на фасаде может темнеть под действием внешних факторов, что требует наложения штукатурки с добавлением специальных составов для пеноблоков. Хорошая воздухопроницаемость при холодном ветре может заметно охладить дом. Для устранения этого эффекта необходимо использовать наружное утепление (минеральная вата, пенополистирол и т. п.). Это свойство ограничивает применение, если надо построить баню.

Вернуться к оглавлению

Подробная пошаговая инструкция

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству

Инструменты и оборудование, необходимые для строительства дома из пеноблоков:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель;
• пилорама;
• бетономешалка;
• молоток (кувалда);
• шуруповерт;
• ножовка;
• тиски;
• шлифовальная машинка;
• зубило;
• долото;
• стамеска;
• напильник;
• плоскогубцы;
• клещи;
• лопата;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
• шпатель;
• ножницы;
• рулетка;
• линейка метровая;
• киянка;
• мастерок.

Любое строительство должно начинаться с разработки проекта дома и согласования всех необходимых документов на постройку. При строительстве жилого дома должен быть разработан и согласован в соответствующих организациях проект водоснабжения, отвода канализации и отопительной системы. При необходимости разрабатывается план электроснабжения и газоснабжения. Для себя необходимо составить план, включающий поэтапное строительство дома, а также смету расходов.

Шаг №1 — получение необходимых разрешительных документов на застройку участка. Такое крупное мероприятие, как строительство дома, нельзя начинать без решения вопроса об обеспечении строительной площадки водой. Необходимо иметь место для хранения материалов и инструмента. В случае отсутствия источника воды возможно бурение скважины.

Шаг №2 — решение вопроса водоснабжения и складирования. Важным подготовительным этапом к строительству дома является закупка строительных материалов для первых этапов строительства — возведения фундамента и начала кладки стены из пеноблоков. Приобретать все строительные материалы нецелесообразно, поэтапная закупка лучше.

Шаг №3 — приобретение первой партии строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована под фундамент

Само строительство дома начинается с разметки и рытья котлована под фундамент. Таким образом, шаг №4 — это рытье котлована.

Наиболее распространенным видом фундамента частного дома, в том числе дома из пеноблоков, является ленточный фундамент. Под него и производится разметка котлована.

Для стандартного дома из пеноблоков котлован роется глубиной в 80-170 см в зависимости от глубины промерзания грунта зимой. Размеры котлована соответствуют размерам дома с запасом по 60-100 см на каждую сторону.

Котлован роется вручную или с привлечением экскаватора, если есть такая возможность. Плодородный грунт, извлеченный из котлована, не стоит увозить далеко: он может пригодиться в последующем при обустройстве участка, огорода.

Вернуться к оглавлению

Возведение фундамента дома

Поэтапное строительство дома из пенобетона включает в себя шаг №5 — возведение фундамента. Фундамент является основой любого дома, определяющей устойчивость и прочность сооружения. Вначале на дне котлована создается подушка под фундамент путем засыпки песка и щебня толщиной до 30 см. Подушка хорошо уплотняется.

Затем производится сборка упрочняющего каркаса фундамента (арматура). Для изготовления каркаса используется стальная арматура диаметром до 15 мм. Устанавливаются вертикальные прутья через каждые 1-1,5 м на высоту фундамента, которые связываются горизонтальными прутьями. Соединение производится сваркой.

Далее устанавливается опалубка для заливки бетона. Она изготавливается из досок или фанеры, соединенных между собой в виде щита. Расстояние между сторонами опалубки зависит от толщины стены и обычно составляет 30-50 см, высота не менее 70 см. Щиты устанавливаются так, чтобы арматура оказалась внутри фундаментной заливки, и размещаются параллельно друг другу. Сверху боковые щиты опалубки соединяются деревянными перемычками.

Заливка фундамента производится бетоном на основе цемента М500 (одна часть цемента, три части песка, мелкий щебень). Раствор должен иметь густую консистенцию. Сначала поверх песочной подушки укладывается небольшой слой раствора цемента с песком, без щебня. Затем опалубка заполняется бетоном. В процессе заливки необходимо производить уплотнение бетона с помощью лопаты. В течение 7-10 дней фундамент сохнет. После этого опалубка демонтируется. Во время высыхания фундамента следует позаботиться о приобретении строительного материала для возведения стен.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки стен

Очень важен при строительстве дома шаг №6 — кладка стен из пеноблоков. Этот шаг включает в себя несколько стадий. Прежде всего, производится выравнивание поверхности фундамента слоем цементного раствора, причем горизонтальность следует проверить уровнем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, представляющий собой 1-2 слоя рубероида. Листы кладут внахлест с перекрытием не менее 10 см.

Следующая стадия — кладка первого ряда пеноблоков. производится на специальный клей, который наносится с помощью зубчатого шпателя. Кладка первых рядов начинается с укладки угловых блоков. Углы дома формируются на высоту 4-5 блоков. Увязка блоков в углу производится следующим образом. Первый ряд фасадной стены начинается с укладки блока вдоль фундамента, а второй ряд — с торца блока перпендикулярной стены. Укладка слоев чередуется.

Таким образом, обеспечивается смещение блоков относительно друг друга в соседних рядах. Между первыми угловыми блоками протягивается шпагат, и по нему выкладывается весь первый ряд. При кладке клей наносится на поверхность кладки и низ блока. Горизонтальность ряда проверяется уровнем, и при необходимости используется киянка. Все неровности в блоках следует устранять сразу.

Для упрочнения стен из пеноблоков необходимо проведение армирования в процессе кладки.

После укладки первого ряда на его поверхности вырезаются два параллельных канала (штробы) размером примерно 40х40 мм в середине блока. В канал укладываются армирующие прутья диаметром в 8 мм по всему периметру дома. Такая операция повторяется через каждые 4-5 слоев кладки.

Кладка стен производится с учетом дверных и оконных проемов. При необходимости уменьшить длину блока, используется болгарка или обычная ножовка. Над оконными и дверными проемами обязательно укладывается упрочняющий элемент. Он обычно изготавливается из стального уголка не менее 80х80 мм. Длина уголка должна превышать ширину проема не менее чем на 60 см. Вместо уголка можно использовать железобетонное перекрытие.

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

• Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
• Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• мягкую черепицу;
• для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками. Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков, можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

1. ЭПДМ – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
2. ТПО – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
3. ПВХ – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

• профилированный лист;
• ондулин;
• мягкую черепицу;
• оцинкованный лист;
• композитную черепицу;
• металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

• небольшой вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота монтажа;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

Вспененный бетон – современный перспективный материал для малоэтажного строительства; используется он преимущественно в виде модулей-блоков определенного размера. Соотношение качество/цена для построек из него существенно выше, чем для строений из других видов ячеистого бетона, не говоря уже о камне и дереве. Исключение – пенополистиролбетон, но у него нулевая пожаростойкость. Вместе с тем построить дом из пеноблоков своими руками можно, не прибегая к спецтехнике и не обладая строительной квалификацией; некоторое представление о диапазоне возможностей самодеятельного «пеностроя» дает рис. Поэтому интерес застройщиков-индивидуалов к вспененным бетонам вполне оправдан и мы постараемся в меру возможности осветить вопросы строительства пеноблочных (газоблочных) домов; в широко доступных источниках неточностей тут более чем хватает.

Что «пено-», а что «газо-»

Прежде всего, зачастую смысл терминов «пенобетон» и «газобетон» меняется местами; иногда явно преднамеренно. Напр., под видом газобетонного дома описывается строительство из монолитного пенобетона, пеноблоки обзываются газоблоками, и наоборот. Психологическая основа для этого налицо: газоблок, он что, из газа? Дом из воздуха? И появился пенобетон более чем на 100 лет раньше газобетона. Но тот и другой материалы – вспененные ячеистые бетоны, и назвать газоблок пеноблоком в общем-то правомерно, как дизель, карбюраторный мотор и газовую турбину – двигателями внутреннего сгорания. Тем более, что название «пенобетон» и производные от него к появлению газобетона были уже задействованы; нужно же было как-то назвать новый, сильно отличающийся от своего предшественника, материал.

Отсюда следует фактор коммерческий: себестоимость блока из пенобетона в 3-5 раз меньше, чем такого же по размерам газоблока, а качество пенобетонных построек по совокупности параметров в 1,5-2 раза хуже. Расписав потенциальному покупателю под названием пенобетона достоинства газобетона и предложив затем пеноблоки, можно здорово нажиться: делать пенобетон можно кустарным способом в гараже, а для производства газобетона требуются промышленные условия и сложное технологическое оборудование.

Отличия пенобетона от газобетона . Нам в этой статье также придется о них упоминать, а пока вкратце: тот очень хрупкий и грубый материал, который впитывает воду как губка, так же легко отдает ее и выдерживает не более 25 циклов промерзания/разморозки – это пенобетон. А газобетон много прочнее и долговечнее, из него можно строить до 3-4 этажей и укладывать на коробку из газоблоков железобетонные плиты перекрытия. Газобетонный блок может плавать дни и месяцы, но, напитавшись жидкой влагой, сохнет так же долго.

Примечание: степень поглощения паров воды из воздуха у пенобетона до 16% по массе, а у газобетона до 5%. То и другое для строительных конструкций вполне приемлемо.

Мы далее будем описывать преимущественно, как строить дом из газобетона, т.е. газобетонных блоков; монолитный газобетон на стройплощадке делать нельзя. Поэтому «пеноблок» и «газоблок» с их словоформами далее в тексте считайте синонимами, обозначающими один и тот же класс изделий: строительные модули стандартных размеров из газобетона . Там же, где речь пойдет о пенобетонных постройках, будет указано «пенобетонный блок» и т.п., или особо оговорено, что в данном случае имеется в виду пенобетон, а не газобетон, напр. «обычный пенобетон».

Этапы застройки

Общее представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона дает видео:

Видео: дом из пеноблоков своими руками

Возможны, в зависимости от местных условий и собственных возможностей, вариации технологии. Пенобетон (газобетон) – материал весьма терпимый к довольно сильным отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его популярность. Цель настоящей публикации – дать читателю представление о технологических моментах и операциях, которые нужно соблюдать и выполнять точно, чтобы дом простоял, оставаясь теплым и удобным, не менее 70 лет, при условии, что местная геология и механика грунта за это время могут существенно измениться. А вообще-то, по собранным к настоящему моменту данным, долговечность построек из пенобетона/газобетона способна превысить 150 лет без капремонта.

Строительство дома из пеноблоков (газоблоков) включает в себя следующие этапы:

1. Изыскания на месте будущей постройки;
2. Выбор типа фундамента;
3. Определение целесообразности постройки своими силами;
4. Выбор материала несущей конструкции (коробки);
5. Проектирование;
6. Нулевой цикл и заложение фундамента;
7. Выбор схемы кладки стен;
8. Возведение коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. далее;
9. Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
10. Настил кровли;
11. Технологический перерыв на усадку коробки;
12. Наружная отделка (облицовка);
13. Установка межкомнатных перегородок;
14. Монтаж перекрытий, включая тепло- и звукоизоляцию;
15. Установка окон и дверей;
16. Внутренняя отделка, включая настил пола.

Примечание: когда говорят – «Дом из пеноблоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газобетона вдвоем-втроем, действительно, можно поставить за неделю. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И потом нужен техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для газобетона и до года для пенобетона. Последнему, кроме того, нужны перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.

Изыскания

Цель этого этапа – определить, возможно ли построить на данном конкретном участке под застройку дом из вспененного и вообще ячеистого бетона, или нужно использовать другой конструкционный материал. Пенобетоны легки, большинство их конструкционных марок, кроме D1000-D1200, легче воды и даже дерева. Но они же, в отличие от древесины, хрупки: газобетон трескается от удара и долговременных изгибающих и сдвиговых нагрузок, а пенобетон и просто от любой неравномерной нагрузки. Поэтому пено(газо)бетонный дом, с одной стороны, слабо нагрузит фундамент и мало поможет ему противодействовать своим весом силам морозного пучения грунта. С другой – дом из пеноблоков не способен, как упругий деревянный, колыхаться вместе в фундаментом в такт сезонным подвижкам грунта. В итоге:

• На слабых, с несущей способностью менее 1,7 кгс/кв. см, но устойчивых, слабопучинистых и мало обводненных грунтах (сухой песок, супесь, щебнистые, гравелистые грунты и т.п.) – строить из любого пенобетона можно и нужно.
• При тех же условиях, но на среднепучинистых грунтах (суглинок, мелкий пылеватый песок) со стоянием почвенных вод не выше 1,2 м – можно строить до 1 этажа с мансардой из неавтоклавного газобетона (см. далее), а 2 этажа и выше – из автоклавного; желательно марки Η+Η.
• На сильнопучинистых, высоко (свыше 0,9 м) обводненных и неустойчивых грунтах (плывуны, влажный песок, иловатые, торфянистые грунты и т.п.) – что угодно, кроме любого пенобетона, несмотря ни на какие обещания. В таких условиях пенобетонный дом не спасет от быстрого замокания и обветшания даже высокий свайный фундамент с мощным бетонным ростверком.

Фундамент

В любых подходящих для строительства из пенобетонов условиях дом из них будет надежно стоять на нормально заглубленном , т.е. с заглублением ленты на 0,6 м и более ниже нормативной глубины промерзания. Противопучинные уширения подошвы ленты не противопоказаны, но уменьшить заглубление фундамента в данном случае не позволяют: вес хрупкой конструкции недостаточен. По тем же причинам нежелательно использовать плитные поверхностные фундаменты: шведскую плиту и др. похожие конструкции.

На устойчивых сухих грунтах ради уменьшения объема земляных работ, если постройка из газобетонных блоков, возможно, по рекомендациям проектанта, использовать ленту неполного заглубления, слева на рис. С той же целью и также под газобетонное сооружение, но уже на среднепучинистых и обводненных до 0,9 м грунтах пригоден фундамент ТИСЭ, справа.

Лента фундамента дома из пеноблоков должна проходить не только по периметру, но и под всеми перегородками, кроме случая с ж/б надподвальным перекрытием, см. далее. Если дом будет с подвалом, края котлована под него должны быть не ближе 1 м к внутреннему краю опоясывающей ленты. Это же условие должно выдерживаться для фундамента печи в доме с печным отоплением.

Продухи в ленте под пеноблочную постройку следует делать не реже чем через 1,2 мм. Удобно для этого использовать куски асбоцементных труб 70-80 мм. Их выступающие внутрь концы затягивают частой стальной сеткой или, лучше, стеклосеткой. Утепление подпола – любое, напр., засыпка керамзитом.

Стоит ли самим?

Поставить коробку из пеноблоков вполне возможно без опыта производства строительных работ. При возведении кирпичной кладки камни преткновения для новичков и особенности кладки пеноблоков, их устраняющие, следующие:

Осталось разобраться с финансовой целесообразностью самостоятельного строительства из пено(газо)бетона. Цена блока из простого пенобетона 600х300х300 поштучно составляет в настоящее время (апрель 2016 г.) 30-42 руб. смотря по региону; пенобетонных керамофиброблоков (см. далее) 600х300х200 примерно вдвое больше. Неавтоклавные газобетонные блоки того же размера стоят ок. 120 руб./шт; автоклавные класса H+H – ок. 210 руб./шт или ок. 3500 руб./куб. м; на поддоне – 2 куб. м. Реальная экономия при закупке поддонами меньше, т.к. теоретически в кубе 27,8 блоков 600х300х200, а поставщики с учетом усушки-утруски и габарита поддона считают по 24-26 блока в кубе.

На дом 6х9 м понадобится примерно 1000 блоков 600х300х200; в деньгах – до прим. 200 тыс. руб. в случае использования «крутого» H+H. Постройка дома из пеноблоков под ключ обойдется ок. 18 000 руб./кв. м; для нашей площади – прим. в 972 тыс. руб.

И учтите, что сдача «под ключ» значит разведенные коммуникации, без сантехнических, газовых, отопительных, стационарных электроприборов, и готовность под окончательную отделку, без наружной облицовки. Пройдясь по сайтам и биржам мастеров и подсчитав, обнаруживаем, что, если только коробку с крышей на готовый фундамент ставить самому, а остальное обустройство, вплоть до новоселья, заказывать по частям по мере потребности, то вся стройка обойдется прим. на 250-300 тыс. руб. дешевле, чем заказ под ключ с последующим «доведением до ума». Напомним, это если закупать газоблоки высшей категории качества. В общем, если не боимся строить, надо строить.

Выбор материала

Пено-, который пено-

Вспененный бетон, который пенобетон, получают с помощью органических вспенивателей, вводимых непосредственно в замес. Поры блоков из пенобетона длинные, извилистые, сообщающиеся, неправильной формы, поз. 1 на рис. На поддоне блоки из простого пенобетона можно узнать сразу: размеры видимо неточные (доп. отклонение – 1% от соотв. размера), цвет неровный, поверхность – до раковистой, поз. 2. Размер блоков – 600х300х300.

Однако простой пенобетон не такой уж плохой материал. Во-первых, как сказано выше, он, хоть и жадно впитывает жидкую влагу, но не менее охотно расстается с ней. Для сезонного дома это полезное свойство; особенно если речь идет о товарной даче, обитаемой от тепла до тепла. Ранней весной такой дом достаточно будет протопить печкой, дающей сильное тепловое (ИК) излучение, 3-6 час, чтобы сделать комфортным. Печь – хоть самодельная буржуйка или, лучше, экономичная печка поверхностного горения, напр. известная бубафоня.

Вспененный на органике бетон выдерживает до 25 циклов промерзания, что в теперешнем нестабильном климате плохо. Однако, если коробку из него обвести простым вентилируемым фасадом (см. далее), то, вдруг мороз ударит после оттепели, избыточная влага из пор испарится быстрее, чем промерзнет стена.

Кроме того, простой пенобетон делают на цементно-песчаной смеси. Применять суррогаты (известь + промышленные золы или шлаки) смысла нет: блоки раскрошатся во время транспортировки. Поэтому коробка из простого пенобетона со временем набирает прочность; известны вполне еще добротные здания из него, которым под 100 лет.

Главный недостаток простого пенобетона – высокая хрупкость. Его в значительной степени лишены блоки из пенофибробетона и пенофиброкерамобетона (пенофиброблоки, керамофиброблоки, фиброблоки). Их можно узнать по более правильной форме, точным размерам и некоторой регулярности расположения поверхностных пор, поз. 3. В отношении жидкой влаги фиброблоки ведут себя так же, как и блоки из пенобетона, но прочнее, из них можно строить в 2 этажа. Существенный недостаток – рынок наводнен известково-зольными суррогатами, обеспечивающими срок эксплуатации здания до 40 лет; часто – 20-25 лет.

Пено-, который газо-

Вспенивание замеса для газобетонных блоков осуществляется водородом, получаемым в результате химической реакции. Поры газоблоков округлые, не сообщающиеся, поз. 4. Отвердение газобетона может производиться в свободной атмосфере или под избыточным давлением в автоклаве; соответственно различают неавтоклавный и автоклавный газобетон. Наиболее употребителен неавтоклавный, он почти вдвое дешевле, но его характеристики удовлетворяют большинству запросов застройщиков-частников. Основная масса бывает цементно-песчаной (цвет слегка сероватый, поз. 5) или суррогатной (цвет до ослепительно-белого, поз. 6).

Вне зависимости от состава основной массы и способа отвердения газоблоки выдерживают не менее 50 циклов промерзания; чаще всего – 100 циклов. Сообразно назначению газобетон выпускается марок (цифры означают плотность в кг/куб. м):

• До D400 – изоляционные. Весовая нагрузка не нормируется; попросту – не держат они ее.
• D400-D600 – конструкционно-изоляционные. Класс весовой нагрузки – В2,5, т.е. можно строить до 2-х этажей.
• D800 и выше, до D1200 – конструкционные. В частном строительстве применяются ограниченно в особых случаях, напр., см. далее.

Примечание: огнестойкость всех видов газобетона А1, т.е. допустим кратковременный нагрев до 300 градусов.

Стандартный размер газобетонного блока тоже 600х300х300, но ввиду реальных потребностей строительства разнообразного «нестандарта» на рынке больше. Самый ходовой размер – 600х300х200. Из таких блоков можно возводить стены толщиной 400 мм, чего достаточно, чтобы в средней полосе не требовалась дополнительная изоляция. Тепло- и звукоизолирующие свойства газобетона весьма высоки, см. табл. ниже. О характере влагопоглощения сказано выше; здесь подчеркнем: оставлять наружные поверхности газобетонного дома неотделанными или иным способом не защищенными от воздействия атмосферных осадков и капиллярной влаги нельзя, дом отсыреет и просушить его будет очень трудно.

Таблица: параметры тепло- и звукоизоляции газобетона

Точность соблюдения размеров газоблоков – 1 мм; сухая усадка неавтоклавного газобетона до 1 мм на 1 м высоты стопы в течение месяца. Автоклавный суррогатный газобетон усаживается всего на 0,1 мм/м в течение недели. Качественные суррогатные газобетоны обеспечивают срок службы строений до 70 лет, так что в данном случае суррогат – не так уж плохо. Однако есть и суррогаты на 20-25 лет, так что брать известково-зольный газобетон нужно от проверенного производителя.

Примечание: неопытным строителям лучше переплатить ок. 5% и взять газобетонные блоки с замками, поз. 6. Выдержать ровность рядов и обеспечить должную прочность конструкции будет куда проще.

H+H

Для газобетона H+H нормируются размеры пор (1-3 мм) и степень пористости в 85%. Поэтому он гораздо лучше держит изгибающие и сдвиговые нагрузки. Узнать газобетон H+H можно по гладкой, без видимой пористости, поверхности, поз. 1 на рис. Из газобетона H+H марок от 900 лучше класть нижний пояс (см. далее), но наиболее предпочтительное его применение – блоки корытообразного профиля под заливку верхнего опорного пояса (также см. далее), поз. 2. В продажу газоблоки H+H часто идут под названиями стеновых или конструкционных. И еще: распознавать газоблоки H+H по наличию ухватов и замка, как иногда пишут, неверно. Газоблоки H+H выпускаются и гладкими, а блоки из неавтоклавного газобетона могут быть с ухватами и замками.

Проект и ноль

Проектирование дома из пеноблоков нужно поручить специалистам или воспользоваться их же услугами для привязки типового проекта на местности. Причины – все то же сочетание легкости пенобетона с его хрупкостью. Ошибки, которые камень и дерево, что называется, и не заметят, могут сделать пеноблочный дом изначально непригодным для жилья.

Но и на проекте возможно сэкономить толику, если освоить какую-либо из компьютерных программ строительного проектирования начального уровня, напр. VisiCon и FloorPlan 3D + Дом-3D. В результате получится технически грамотно оформленный эскиз, по которому специалист поймет, чего вы хотите. Это сократит сроки проектирования и количество консультаций в процессе согласования проекта, а в итоге и его стоимость.

Фундамент под дом из пеноблоков также лучше заказать, даже если вы и немного строились раньше: его опорная поверхность должна быть максимально ровной и горизонтальной. На всякий случай упомянем: опалубка должна быть без щелей и не впитывающая много влаги. Последние 1-2 слоя ленты заливаются раствором более текучим, с повышенным водно-цементным отношением (ВЦ). Сразу же по схватывании ленты ее опорную поверхность железнят: втирают в еще влажный бетон сухой цемент. Неровность по горизонту полностью устоявшегося фундамента не должна превышать 3 мм.

Кладка стен

Газоблоки кладутся только на специальном клею; толщина шва – 2-3 мм. Опытные мастера наносят клей вручную и разгоняют зубчатым шпателем, однако новичку желательно воспользоваться дозатором, см. выше. Перед нанесением клея поверхность под него увлажняют штукатурной кистью-макловицей. Поливать и сгонять избыток воды тряпкой – неправильно, излишне хлопотно и увеличивает расход воды.

Блоки из пенобетона допускается класть как на клею, так и на обычном цементно-песчаном растворе со стандартной толщиной шва в 10-13 мм. Но практика показывает, что лучше обычный кладочный раствор. Пенобетон слишком жадно впитывает воду, особенно летом, а неточность размеров блоков из пенобетона больше, чем допустимая толщина клеевого шва. Меньшая прочность цементно-песчаного шва роли не играет, т.к. сами блоки слабее.

Изоляция

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – самое уязвимое место дома из пеноблоков, т.к. здесь весьма вероятно капиллярное замокание между фундаментом и кладкой и отсыревание стены. Вероятность накопления капиллярной влаги в базовом шве кладки существенно снижают не слоистые гидроизолирующие материалы: линкром, стеклорубит, стеклоизол. Стелить на фундамент под кладку пеноблоков рубероид нельзя вообще.

Однако радикальное средство предохранить дом из пеноблоков от мокреца – железобетонное надподвальное перекрытие из пустотных плит, см. рис. справа. Они недешевы, и придется арендовать автокран, но стены можно будет возводить из блоков неавтоклавного газобетона, что, скорее всего, даст экономию, перекрывающую расходы, и не надо будет опасаться загнивания деревянного перекрытия. Да и на фундаменте удастся сэкономить немало, т.к. пускать ленту под всеми перегородками уже не нужно.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие будет все же деревянным, встает проблема первого пояса кладки: он должен быть хорошо сцеплен с фундаментом. Вывести опорную поверхность фундамента в горизонт с точностью в пол-клеевого шва 1-1,5 мм нереально, поэтому первый ряд газоблоков приходится класть на простом растворе. Однако малый вес и меньшая адгезия газобетона к цементно-песчаному раствору уменьшают сцепление коробки с фундаментом.

Не имея сноровки каменщика, довести сцепление стен с фундаментом до приемлемого можно, выложив первый ряд из блоков газобетона D900-D1200 половинной толщины, поз. 1 на рис. ниже. Оба шва этого пояса, и нижний, и верхний, армируются стеклосеткой (см. далее); верхний шов уже клеевой. Если же вы умеете вести кирпичную кладку, то лучшее решение – первые 3-4 ряда из хорошего ровного рабочего красного кирпича, затем цементно-песчаном растворе ряд рабочих газоблоков, а дальше все на клею.

Как класть блоки

Существует несколько способов кладки пеноблоков. В некоторых даже не выдерживается «принцип краеугольности»: кладка ряда идет от середины к углам. Специалисты по этому поводу спорят немало, но новичку в дискуссии лучше не вступать: краеугольные (маячные) камни класть из 2-х цельных блоков, уложенных Г-образно. Маяки по шнуру и уровню выставляются в горизонт пристукиванием резиновым молотком, контур обводится шнуром-причалкой, блоки ряда заранее выставляются по ней всухую, поз. 2, и теперь можно быстро и аккуратно выложить их по причалке.

Здесь есть 3 момента. Первый – сухие блоки ставят на попа, чтобы не спутать с уже посаженными на клей и не оставить в стене сухой блок. Шов-то тонкий, можно и проглядеть. Второй – в ряд редко когда укладывается целое число блоков. Так вот, пиленые блоки весьма желательно располагать подальше от углов и проемов, т.е. поближе к середине цельных участков стены, что в любительской практике скорее игнорируется, чем соблюдается. Третий – величина перевязки между рядами (см. ниже) для газобетонных блоков допустима до 5 см. Но такого «допуска» и опытные каменщики избегают, а новичкам настоятельно рекомендуется придерживаться полной перевязки, т.е. на полдлины блока; для блоков 600 мм – в 300 мм.

Примечание: совсем уж неопытным поможет выводить углы совершенно ровно несложное приспособление из 4-х досок, поз. 3.

Схемы перевязки

В большинстве случаев стены из пеноблоков возводят на клею аналогично кладке в полкирпича, поз. а) на рис. справа, с перевязкой швов только между рядами. Кладку на обычном растворе желательно вести из блоков целой и половинной толщины, что даст и перевязку в рядах, поз. б). Схема в) применяется в сложных климатических условиях; схема г) там же при этажности больше 1-1,5. Меньшая толщина шва соответствует кладке на клею; большая – на цементно-песчаном растворе.

Армирование швов

Швы кладки из пеноблоков обязательно армируются: каждый 4-й по всей длине, а швы под и над проемами – на расстояние длины опирания перемычек, см. рис. ниже. Минимально допустимое заложение перемычек в стену из газоблоков допустимо в 150 мм, но лучше его давать на полную длину блока, т.е. в 600 мм; в крайнем случае – на полблока, в 300 мм. Во всех случаях длина опирания будет в полтора блока, чтобы нагрузка от перемычки лучше растекалась в стороны.

Наименее трудоемкий способ армирования швов кладки из пеноблоков – стальной или стеклопластиковой сеткой с ячеями 40-60 мм и общей толщиной в толщину шва. Последняя обойдется прим. в 1,5 раза дороже стальной, но лучше распределит нагрузку. Сетку кладут на предыдущий ряд всухую, поз. 1 на след. рис., заполняют ячеи раствором на длину блока, наносят раствор также на торец предыдущего блока в ряду, ставят очередной блок и т.д. Вследствие высокой хрупкости и небольшой несущей способности блоков из пенобетона швы стен из них настоятельно рекомендуется армировать только стеклосеткой, общую толщину которой тогда берут в половину толщины шва, поз. 2.

Наибольшую прочность кладки обеспечивает армирование швов (8-10) мм арматурными прутьями, также стальными или стеклопластиковыми, в штробах; для дома более 8х10 м в плане со сроком службы свыше 30 лет это единственно приемлемый вариант. Штробят пенобетон ручным штроборезом, см. рис. справа; работа это не особо пыльная и тяжелая. От обращенного наружу края штробы до края блока должно быть не менее 70 мм, а между внутренними краями штроб – от 150 мм. Перед укладкой арматуры штробы тщательно выметают жесткой кистью.

На углах штроба и арматурные прутья в ней должны изгибаться плавно. Ответвления арматурного каркаса посередине стен выполняются Т-образными из цельных прутьев, поз. 3 на рис. выше. Если стена разветвляется менее чем в 0,8-1,2 м от угла, арматуру ответвляют внакладку; отгибы отходящих ветвей при этом должны быть обращены к углу, поз. 4. Штробы с уложенной арматурой заделываются заподлицо цементно-песчаным раствором, поз. 5, и кладка на клею продолжается после его схватывания.

Примечание: то, что на поз. 6 – грубая ошибка армирования пеноблочной кладки. Такая арматура предотвратит только поперечное смещение блоков, но нести стене изгибающие и сдвиговые нагрузки не поможет.

Несущие перегородки

Легкая и хрупкая коробка из пеноблоков сама по себе плохо снесет весовые нагрузки от верхнего строения здания и боковые ветровые. Поэтому в силовые схемы домов из пеноблоков почти всегда включаются связи общей жесткости – несущие перегородки в 1,5-2 раза тоньше, чем стены.

Взгляните на верхний ряд схем на рис. В проекте своего дома вы почти наверняка обнаружите перегородки, соответствующие какой-то из этих, наиболее распространенных, пространственных силовых схем домов из пеноблоков. Возводят такие перегородки одновременно со стенами, и врезают в них на 1/3 толщины стены, как показано посредине на рис. Способы разветвлений армирования швов, описанные выше, предназначены именно для силовых перегородок. В грамотно составленном проекте дома из пеноблоков обязательно указывается, какие перегородки нужно врезать в стены и армировать заодно с ними.

Кирпичные перегородки в доме из пеноблоков несущими быть не могут и в стены не врезаются. Их швы армируются одинарными ветвями, только для связи с несущей стеной (внизу на рис.). Арматурные связи берутся в таком случае только стеклопластиковыми; приходиться они должны шов на шов. Втыкать арматурину кирпичной перегородки в тело пеноблока недопустимо!

Примечание: кирпичные не силовые перегородки могут понадобиться в доме из пенобетонных блоков для навешивания чего-либо на стены, т.к. простой пенобетон не способен нести сосредоточенные нагрузки. В противном случае придется заранее точно определить, где будет висеть телевизор, полки, кухонный шкаф и т.д., и в процессе постройки заложить в тех местах сквозные анкеры. Но тогда, вдруг понадобится что-то перевесить, придется переставлять анкеры и при этом портить отделку смежного помещения.

Попутно еще о перегородках

Перегородки из пеноблоков (газоблоков) могут понадобиться, чтобы разгородить городскую квартиру, не оформляя множества документов на перепланировку. А при покупке квартиры под свободную планировку ставить их просто необходимо. На такой случай предлагаем ролик об устройстве легких перегородок из газоблоков:

Видео: строительство легкой перегородки из газоблоков

Верхнее строение

Постройка из пеноблоков должна нести вес и климатически-метеорологические нагрузки как минимум от крыши и, возможно, вес железобетонного перекрытия. В первом случае мауэрлату нужна надежная опора, способная распределить по несущей стене касательные нагрузки, а во втором и весовую нагрузку нужно распределить как можно по большей площади. С той и другой целью коробку дома из пеноблоков завершает верхний несущий пояс из железобетона, справа на рис; слева там же показана его схема. Марка бетона – от М200. От внешнего края стены несущий пояс отстоит больше, чем от внутреннего, т.к. касательные нагрузки от крыши направлены преимущественно наружу. Наилучший материал верхнего пояса пеноблочной кладки, как сказано выше, блоки H+H с продольной выемкой.

На поз. 3 и 4 – ошибки при выполнении верхнего несущего пояса. Там и там он не монолитный и поэтому не способен распределять нагрузки. А тот, что на поз. 3, еще и нагрузит стену по вертикали на сдвиг, что для пенобетона и газобетона совершенно недопустимо.

О балках

Верхнее (чердачное) перекрытие, в отличие от надподвального, в домах из пенобетона во всех отношениях предпочтительно деревянное. А его балки, в свою очередь, лучше сделать наборными (3 доски от 150х40 со вставками), как на рис. Наборные балки лучше сопротивляются кручению и, соответственно, меньше передают боковые нагрузки стене.

Облицовка и еще кое-что

Остальные стадии работ по постройке дома из пеноблоков существенных особенностей по сравнению с прочими строениями не имеют, кроме прокладки коммуникаций, установки окон с дверями и наружной облицовки; опционально – с утеплением. Первая облегчается тем, что применяется обычный инструмент с обычными стальными рабочими органами, а трубы и провода несложно упрятать в стены.

Крепеж анкерных пластин оконных и дверных рам должен заходить в стену из пенобетона не менее чем на 150 мм, а сами анкеры располагаться с шагом не более 650 мм. Т.е., для установки одинарного металлопластикового окна понадобится докупить еще 2 анкера на длинные стороны; двойного – еще 4 и т.п.

С наружной облицовкой дело сложнее. Пено- и газобетон нужно защитить от жидкой атмосферной влаги, иначе дом отсыреет. Здесь необходимо соблюдать принцип: паропроницаемость облицовки должна быть больше, чем таковая пенобетона, но последняя и так высока. Один из возможных вариантов – облицовка сайдингом, металлосайдингом или блокхаусом – разновидностью металлосайдинга, имитирующей бревенчатый сруб. Ячеи обрешетки можно заполнить минватой или эковатой, но ни в коем случае не пенопластом или другим плотным утеплителем!

Другой, наиболее эффективный вариант – вентилируемый фасад из лицевого кирпича; пенобетон сам по себе отличный утеплитель. Схема устройства вентилируемого фасада дома из пеноблоков дана слева на рис., а справа показано, как не надо его делать. А как же правильно? Следующим образом:

• Анкерные пластины должны располагаться только плашмя в горизонтальных швах кладки и быть стальными с деформационным изгибом. Упругие пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются за несколько лет, и всю облицовку нужно будет переделывать.
• Анкеры должны, как и в случае с кирпичной перегородкой, идти шов в шов. Замуровывать анкеры в слабый пенобетон – значит помочь стене побыстрее пойти трещинами и начать крошиться.
• Облицовка должна образовывать над цоколем свес от 30 мм. Если там будет полочка, то вместо капельницы (слезника) получится сборник конденсата как раз там, где ему легче всего просочиться в стену.