Технология кладки из кирпича. Как производится правильная кладка кирпича

Кладка кирпича с древних времен была одним из самых уважаемых занятий. Для того чтоб правильно положить кирпичную стену, необходимо иметь точный глазомер, быть ответственным и аккуратным. Изначально этот процесс может показаться достаточно сложным для непрофессионала, но при соблюдении всех основных правил и требований и новичок может возвести прочную и ровную стену из кирпича.

Кирпичные стены отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Необходимые материалы и инструменты

От качества кирпичной кладки зависит не только внешний вид здания, но и прочность стен, долговечность постройки. Качество кладки кирпича зависит:

• от качества самого материала;
• от того, насколько качественно сделан раствор;
• от погодных условий, при которых осуществлялись работы.

Внешне процесс выглядит весьма элементарно: положил раствор — положил кирпич. Но помимо этого, необходимо выполнять еще целый ряд предписаний:

1. Слой раствора во всех местах должен иметь определенную толщину, которая должна соблюдаться с неизменной точностью. Это позволит добиться ровной верхней кромки.
2. Кирпич необходимо правильно сориентировать по трем осям поворота. Он должен ложиться строго параллельно укладываемому ряду, а его наружная плоскость должна совпадать с наружной плоскостью кладки.

Для того чтобы выложить кирпичную стену, необходимо иметь:

• лопату и мастерок;
• бак, в котором будет замешиваться раствор;
• специальный молоток;
• отвес, уровень, порядовку, шнур;
• необходимое количество кирпичей;
• цемент;
• воду;
• просеянный песок.

Вернуться к оглавлению

Толщина шва и определение количества материала

Традиционно в строительстве используется обычный красный (керамический) кирпич и белый (силикатный). Размеры красного составляют 250х120х65 мм. Белый силикатный, как правило, выпускается в полуторном размере, 250х120х90 мм.

Силикатный кирпич имеет больший вес, но это усиливает такие его характеристики, как прочность и плотность, которые положительно сказываются на звукоизоляционных качествах и параметрах безопасности, что, несомненно, дает крупную экономию денежных средств. Наверно, это основной пункт, делающий этот стройматериал таким популярным. К недостаткам силикатного кирпича можно отнести низкую теплопроводность и морозостойкость, высокую влаговпитываемость. Стены из силикатного стройматериала лучше «дышат», но влага во внутренних полостях кирпича постепенно разрушает кирпич. К тому же пористая поверхность и может создавать благоприятную среду для размножения грибов и бактерий. Силикатный кирпич нельзя использовать при возведении фундаментов и цоколей.

Сделать точный предварительный расчет необходимого количества кирпича, цемента и песка невозможно, но приблизительно рассчитать объем необходимого материала можно. Шов между горизонтальными рядами и смежными кирпичами должен быть толщиной не меньше 10-12 мм. Новичкам лучше придерживаться параметров 12-15 мм. Сложив толщину кирпича и толщину швов, необходимо разделить общую высоту будущей стены на полученное число. Итогом будет количество рядов кладки. в одном ряду еще проще. При умножении одного на другое получается примерное количество кирпичей. Стоит учитывать, что при любых ремонтных и строительных работах материал лучше покупать с 20-30% запасом на бой и т.д.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора и разметка

Одного ведра готового песчано-цементного раствора (12 л) хватает примерно на 14-16 кирпичей. При марке цемента 400 раствор можно изготовить по пропорции ¼ или 1/3, что добавит кладке большей прочности. Песка, конечно, берется большая часть. Крупный песок быстро уходит в осадок, поэтому использовать его не рекомендуется, так как смесь получается непластичной. Если же выбора нет, можно в воде растворить стиральный порошок (400-450 г на 80-100 л). Если раствор будет использоваться при кладке облицовочного кирпича, в воду лучше добавить жидкое мыло. Хороший раствор является залогом ровной и качественной кладки, в то время как жесткий раствор значительно усложнит работу, а слишком жирный будет буквально липнуть к шпателю. Не нужно мешать за раз больше 20-30 литров раствора, так как он постепенно застывает и густеет.

Строительство стены необходимо начинать с углов. На каждом из них следует выложить 6 рядов кладки и соединить их шнуром, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. С помощью шнура будет контролироваться прямолинейность кладки. После натяжения шнура можно приступать к укладке. Во избежание быстрого высыхания раствора его следует наносить на участки около 1 м длиной.

Вернуться к оглавлению

Перевязка швов

Особое внимание следует уделять перевязке швов. Ее суть заключается в полном несовпадении швов между кирпичами в соседних рядах. Выполнить такую перевязку при линейной кладке не составит труда. Для этого необходимо в начале ряда вместо целого кирпича класть его половину или треть. Это создаст необходимый сдвиг, и швы между кирпичами не будут совпадать.

Для перевязки параллельных рядов между собой следует в каждом пятом ряду кирпич укладывать длиной поперек стены (тычковый ряд). Остальные ряды положите ложковым способом (вдоль). При этом целесообразно сделать сдвиг по ширине кирпича так, чтобы швы между кирпичами не совпадали ни в верхнем, ни в нижнем рядах. Выкладывая тычковый ряд, раствор необходимо наносить слоями, отступая от боков на 1 см при заполнении швов и на 3 см при кладке в пустошовку. Для ложковых рядов цемент кладется урезанными мазками, около 20 или 30 м. Для упрощения работ для новичков разработана элементарная схема: 2 ложковых ряда — 1 тычковый — 2 ложковых ряда — сетка — и так далее.

Для повышения прочности стен следует периодически укладывать и арматурную сетку, оптимальным вариантом будет ее укладка каждые 5 рядов.

Если вы решили выполнить кладку кирпича своими руками, то для продления срока ее службы нужно позаботиться не только о подборе качественного строительного материала, но учесть и такие особенности, как его влажность, пластичность раствора, время года и другие характеристики.

Впервые столкнувшись с необходимостью выложить стену из кирпича, помимо подготовки инструмента и кладочного раствора, нужно представлять, в какой последовательности производится укладка материала. Давайте детально разберемся, как научиться класть кирпич. Прежде всего нужно понимать, что от качества кладки будет зависеть не только внешность строения, но и продолжительность ее эксплуатации. Кладка в большинстве случаев выполняется рядами и слоями, а для скрепления материала используется цементно-песчаный раствор.

Перед тем как класть кирпич, материал следует разложить вдоль каждой из стен возводимого строения. Также рекомендуется предварительно смочить его водой. Делается это для лучшего скрепления раствора с материалом. Независимо от того, какой строительный материал используется, первый ряд начинают укладывать на заранее подготовленную поверхность. Сперва выравнивают фундамент строительной смесью и делают гидроизоляцию. Сегодня предлагается немало современных гидроизоляционных материалов, но наиболее распространенным является рубероид.

Приготовление раствора и подготовка инструментов

Начинать кладку кирпича нужно с приготовления раствора, который должен связывать материал. В этом случае потребуется цементно-песчаный раствор, который готовят в соотношении 1:5 или 1:4, что зависит от марки цемента. Если раствор получился довольно вязким, добавляют еще один компонент — глину, которая придаст текучесть. В крайнем случае можно добавить стиральный порошок. Важно помнить, что при укладывании пустотелого строительного материала такой раствор не следует использовать, поскольку при заполнении всех пустот будет ухудшаться теплоизоляция.

Чтобы приготовить рабочую смесь, песок просеивают через сито. Эта процедура необходима для того, чтобы удалить мусор, камни, кусочки грунта. Сперва компоненты перемешивают между собой, а после постепенно добавляют воду в таком количестве, чтобы раствор был нужной консистенции. Если предполагается выполнить кладку своими руками, сразу не нужно замешивать большое количество кладочной смеси. Делая раствор небольшими партиями, можно избежать его преждевременного застывания. Если строительство планируется длительное, то лучше обзавестись бетономешалкой, которая не только ускорит процесс, но и облегчит его.

Кирпичная кладка производится кельмой, которой раствор наносится на материал, выравнивается ручкой и подбирается лишняя кладочная смесь. Кельма является основным инструментом в рассматриваемом процессе. Для того чтобы укладывать кирпич самому, понадобится углошлифовальная машинка (болгарка) с диском по камню. Если такого инструмента нет, можно использовать молоток с заточенным бойком: приспособившись, им тоже можно ровно раскалывать кирпичи. Точность кладки проверяют при помощи уровня и отвеса.

Как возводить углы?

Процесс начинают с углов. От того, насколько правильная кладка кирпича будет выполнена по углам, зависит прямолинейность стен и в целом устойчивость будущего здания. Основное условие для этого этапа — связать кирпичную кладку двух соседних стен, соединение которых выполняется под прямым углом. Особое внимание следует уделить устройству строго вертикальных углов, для чего используют отвес. Выкладывание кирпичей производят один под одним. Если вертикаль не будет выдержана, то угол получится “заваленным” в одну из сторон. В случае больших нагрузок есть вероятность разрушения стены. Сперва выполняется укладка кирпича в углах, затем возводят стены. Такая технология обусловлена тем, что для возведения ровных стен сперва поднимают углы, затем натягивают шнур либо леску. Эти приспособления позволяют выполнить ровную кладку соответствующего ряда.

Чтобы начать, берут и укладывают два кирпича под прямым углом в угол и прижимают к кладочной смеси. Шов между ними заполняют раствором. В каждую из сторон угла, которые уже являются началом стены, укладывают по несколько кладочных материалов. Сразу же с помощью уровня проверяют, насколько выложенный кирпич правильно расположен по горизонтали. В соответствии с порядовкой укладывают второй, третий и последующие ряды.

Возведение углов и кладка кирпича своими руками выполняется в следующей последовательности:

1. Поочередно возводят два угла.
2. Укладывают 2-3 ряда строительного материала.
3. Возводят третий угол.
4. Посредством 2-3 рядов производят соединение со вторым углом.
5. Кладут четвертый угол.
6. От него укладывают строительный материал к первому и третьему углам. Таким образом и возводят стенку.

Устраивая углы, создается ступенька, которая позволяет максимально прочно связать кирпичную кладку между стенами и углами. Кроме этого, для прочности может применяться армирующая сетка в углах. Особое внимание следует уделить наличию прямого угла. Проверяют его угольником, при этом кирпичи должны плотно соприкасаться с инструментом.

Как возводить стены?

Первый ряд выкладывают непосредственно на гидроизоляцию, при этом не стоит переживать, что уложенный материал не будет соединяться с фундаментом посредством раствора. Конструкция из кирпича имеет большой вес, в результате чего стены будут надежно стоять и на гидроизоляционном слое. Чтобы укладка стен по горизонтали была качественной, используют леску, которую натягивают между соседними углами для конкретного ряда. Выкладка в вертикальной плоскости контролируется отвесом. Нужно взять за правило, что возведение стен выполняется с обязательной перевязкой материала. В этом случае каждый кирпич сдвигают наполовину: в первом ряду кладочный материал должен ложиться целый, а во втором на нем располагаются половины двух кирпичей. Если первый ряд выкладывался тычком, то следующие 5 рядов выполняют ложковой стороной.

При возведении стен необходимо предусмотреть проемы под окна и двери. Для этого в стене должна делаться четверть (углубление), т.е. внутренняя часть кладки сдвигается на ¼ часть строительного материала. В образовавшееся углубление позже вставляют двери и окна. Пристальное внимание следует уделить кирпичам над проемами: под них нужно построить надежную опору. В большинстве случаев закладным элементом является металлический уголок либо бетонная балка (затяжка). Как правильно класть кирпич над проемами? Укладка производится так же, как основная кладка стен.

Как формировать швы?

Прежде чем класть стену из кирпича, нужно ознакомиться с таким важным моментом, как толщина шва. Для горизонтальных швов этот показатель должен составлять 10-15 мм, для вертикальных 8-12 мм. При кладке материала в углах его нужно уложить таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали.

Существует несколько разновидностей швов:

• «пустошовка»;
• вогнутый;
• выпуклый;
• «подрез».

Когда укладываемый кирпич предполагается штукатурить, применяют “пустошовку”. В этом случае раствор не доводят до внешней стороны строительного материала, образуется небольшая щель. Как сделать декоративную кладку? В этом случае прибегают к вогнутым и выпуклым швам. Для их создания используют трубку либо деревянную палочку из твердых пород. Вогнутый шов получают путем проведения трубки по шву, в результате чего выдавливается лишний раствор. Чтобы получить выпуклый шов, трубку нужно разрезать пополам, установить на раствор и убрать лишнее. Область применения шва “подрез” — кладка каминной трубы либо дымохода. Раствором заполняют не только швы, но покрывают и лицевую сторону кирпича. Изнутри получаем гладкую трубу: хороший вариант, исключающий скопление сажи.

Если вы впервые сталкиваетесь с вопросом, как класть кирпичную кладку, торопиться не стоит: внимательно подсчитайте количество планируемых рядов и количество строительного материала в них. Чтобы в процессе работы как можно меньше отвлекаться, заранее составьте план и схему, по которой будет производиться кладка кирпича, также приготовьте инструменты и необходимые материалы. В качестве рекомендации: попробуйте сперва класть кирпич без раствора, будет своего рода тренировка. Когда сложится понимание правильной кладки, можно приступать к процессу с применением раствора. Хоть и очень редко, но иногда можно увидеть, когда девушка кладет кирпичи. Есть женщины, которые ставят перед собой цель — самостоятельно выстроить дом, и у некоторых это даже выходит. Поэтому, если вы новичок в строительстве, обучиться этому делу никогда не поздно, ведь дом, построенный своими руками, будет всегда теплее и уютнее.

Кирпич является одним из древнейших строительных материалов, история возникновения которого уходит в далекое прошлое. При этом он оказался настолько практичным и надежным, что его используют даже в наше время.

Однако стоит отметить, что вопрос о том, как делать кирпичную кладку, очень популярен среди начинающих строителей, поскольку он требует специфического подхода, знания технологии монтажа и владения навыками обращения с измерительными инструментами.

Проект

Прежде чем приступать к строительству, необходимо создать проект. Особенно это относится к кирпичной кладке, поскольку в ней должны быть заложены все необходимые допуски, нагрузки, а также количество рядов и их перевязка между собой. Данный документ должен создаваться профессионалами иначе качество конечного изделия и срок его эксплуатации не смогут обеспечить надежности и безопасности.

Совет! Если планируется возведение хозяйственных построек или небольших простенков, то проект можно создать самостоятельно, руководствуясь типовыми инструкциями по монтажу или уже готовыми технологическими решениями. Это позволит сэкономить массу времени и средств.

Основание и гидроизоляция

Все инструкции, рассказывающие о том, как своими руками сделать кирпичную кладку настоятельно рекомендуют возводить ее на устойчивом основании или фундаменте. В противном случае строение со временем может дать трещины, просесть или же полностью разрушиться.

Также стоит побеспокоиться и о гидроизоляции. Дело в том, что кирпич является очень прочным материалом, но он разрушает под воздействием влаги. Именно поэтому на основание рекомендуют класть лист рубероида или другого изолятора, чтобы обеспечить защиту материала.

Совет! Фундамент и гидроизоляция обязательно должны быть заложены в проект. При этом они должны отвечать нормам и условиям, подходящим для конкретной местности и типа строения. Это не только защитит конструкцию от воздействия окружающей среды, но и значительно увеличит срок ее эксплуатации.

Инструмент

Для произведения работ понадобиться следующий инструмент:

• мастерок;
• лопата;
• пила для распиливания кирпича;
• шпатель;
• специальный шпатель для швов;
• водяной уровень;
• отвес;
• малярная нить или веревка;
• стальная проволока и гвозди;
• молоток.

Совет! Профессиональному мастеру достаточно только мастерка, молотка и веревки. Однако для того, чтобы облегчить себе работу стоит иметь весь список этих инструментов.

Монтаж

Это поможет избежать возникновения явных неровностей и перекосов.

• Для начала выкладывают на цементный раствор (1 к 3) несколько кирпичей, в соответствии с порядовым проектом формируя угол. При этом необходимо пользоваться водяным уровнем и отвесом, чтобы избежать неровностей.
• Далее нужно выложить несколько кирпичей на второй угол или конец простенка. Необходимо, чтобы края этих конструкции находились на одной линии.
• После этого при помощи гвоздей фиксируем по внешнему краю конструкции малярную нить, натянутую от одного угла к другому. Она будет служить ориентиром, указывая границу, за которую нельзя выступать.
• На следующем этапе производится кладка кирпича между этими углами. Обычно инструкция по монтажу советует при этом сразу обращать внимание на швы. Если планируется стену штукатурить, то их делают внутренними, а если нет, то наружными.
• Настоящие специалисты делают швы только внутренними и небольшой толщины . Это позволяет произвести дополнительную расшивку, которая не только хорошо смотрится, но и является дополнительным связующим.
• В процессе того, как стена будет подниматься необходимо, перемещать и малярную нить.
• После того, как ее высота достигнет более 1 м, следует натянуть веревку и по диагонали, совмещая верх и низ обоих углов. Это поможет обнаружить выпуклости или впадины, которые можно исправить пока не застыл раствор.
• Рекомендуется через каждые четыре ряда укладывать стальную проволоку . Она будет служить своеобразной арматурой, выполняя функции перевязки и усиления.
• Если конструкция возводится впритык к старым постройкам, то ее необходимо перевязать и с ними. Для этого можно использовать большие гвозди, которые забивают в стену на половину, а вторую часть вмуровывают в кладку.
• Если производится кладка забора, то по окончании работ ее необходимо защитить от атмосферных осадков . Для этого можно использовать специальные колпаки, цена которых позволяет применять их по всему периметру. Также можно использовать смесь цементного раствора с жидким стеклом или другим гидроизолятором.

Совет! При работе необходимо постоянно пользоваться измерительными инструментами, чтобы избежать появления неровностей или перекосов, которые потом будет очень трудно исправить.

Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.

Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.

Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.

Терминология кладочных работ

Расшивка швов

Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.

• Грани кирпича. Кирпичный брусок имеет шесть граней: верхняя и нижняя его плоскости называются «постели», боковые «ложками» или ложковыми гранями, а малые тычковыми или тычками. Соответственно кладка кирпича на те или иные его грани называется ложковой или тычковой.
• Доли кирпича. Иногда во время кладки кирпич приходится делить на несколько частей. Так, расколотый ровно пополам кирпичный брусок состоит из двух «половин». При раскалывании по длине они называются длинными половинами. Часть кирпича, широкие грани которой квадратные, называют «три четверти». Отколотая поперек длиы часть с верхней гранью, равной высоте – это «четверть».
• Перевязка. Перевязкой называется определенная система, по которой делают кладку. Это означает, что кирпичи вышележащего должны обязательно перекрывать швы между кирпичами лежащего снизу ряда. Перевязка обеспечивает прочность кладки и равномерное распределение нагрузки по длине стены и предупреждает расслоение стены по вертикали. Она бывает нескольких видов:

1. Ложковая: кирпичи перекрывают друг друга точно на половину длины. При этом верхний ряд максимально перекрывает промежутки между кирпичами лежащего под ним.
2. Цепная (однорядная): кирпичи верхнего ряда симметрично перекрывают промежутки нижнего ряда на четверть длины.
3. Крестовая: перевязка также обеспечивает перекрытие на четверть длины, но в отличие от предыдущего способа кладки, кирпичи асимметрично ориентированы по ее объему.

• Версты и забутка.

Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые

Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).

Толщина кладки

Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».

Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.

Раствор

В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:

• Раствор для лицевой кладки должен быть достаточно жестким, поэтому его готовят на основе цемента М500 без добавок;
• Для пустотелого кирпича придется сделать более густой раствор, чем для полнотелого, иначе он затечет в его полости и щели – а именно они обеспечивают теплоизоляционные свойства щелевого кирпича.
• Для увеличения пластичности при укладке полнотелого кирпича в раствор добавляют часть глины, извести или некоторое количество стирального порошка (его можно заменить жидким мылом). Однако если работы ведутся зимой, вводить в него химические добавки – например против замерзания – не рекомендуется. Они содержат соли, и на кирпиче со временем появятся высолы.

Инструменты каменщика

Кладка из кирпича

Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.

• Кельма может быть разной формы. Ею наносят и разравнивают раствор, удаляя его излишки;
• Остроносая кувалда, молоток нужны для уплотнения бутовой кладки и раскалывания кирпичей. Для первой цели применяется и металлическая трамбовка;
• Ковшом-лопаткой перемешивают раствор и подают его на стену для разравнивания;
• Расшивка это узкая металлическая пластина на деревянной ручке, она необходима для придания швам нужной формы;
• Для выполнения качественной кладки нужен и контрольный инструмент: отвес; уровень; порядовка (длинная деревянная рейка, которой проверяют правильность кладки уровнем); угольник; прочные шнуры для разметки.

Общие принципы выполнения кладки

Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.

Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:

• Убедитесь, используя уровень, что поверхность основания ровная!
• Нанесите раствор кельмой и уложите кирпич. Кладут его не впритык, а приблизительно на расстоянии четверти длины от последнего кирпича, при этом сдвигая так, чтобы его нижняя грань (постель) выдавливала строительный раствор назад, и он распределился под кирпичом равномерно. Выдавившийся раствор соберите кельмой, сбросьте в ёмкость.
• Кирпич двигают вперед по раствору, чтобы его тычковая сторона собрала на себе достаточно раствора, образовывая вертикальный шов.
• Легко постукивая по нему ручкой мастерка или резиновым молотком, кирпич подгоняют по месту. Строительный раствор высыхает не сразу, поэтому неопытный каменщик может несколько раз снимать и укладывать кирпич, выравнивая кладку.

Первый ряд

Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.

Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).

Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.

Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.

Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.

Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.

Кладка верст

В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.

Кладка вприжим

Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.

Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.

Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.

Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.

Кладка вприсык

Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).

Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.

Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.

Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Забор из кирпича

Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.

Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.

Кладка вполуприсык

Таким образом выкладывают забутку.

Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.

Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.

Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.

Кладка столбов

Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.

На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.

После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.

Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.

Стыки и пересечения стен

Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.

При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».

Разделка (расшивка) швов

Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.

Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям

Кладка стен из различного вида кирпичей

Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.

• «В пустошовку»: при таком способе обработки шва раствор заполняет промежуток между кирпичами, не дотекая до их внешней грани. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, штукатурный раствор будет затекать в оставленные между кирпичами пустоты и прочнее держаться.
• «В подрез»: раствор плотно заполняет шов. Обычно итменно так выполняют кладку печных труб и дымоходов. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, иначе на ней будет собираться сажа. Делают расшивку в подрез и Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной при работе с облицовочным кирпичом.

Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.

Особенности печной и каминной кладки

Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:

• Перед кладкой кирпич подгоняется насухо, но перед использованием его нужно замачивать в воде, пока он не станет выделять пузырьки воздуха (это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и кладка была прочнее);
• Швы при печной кладке не должны быть шире 0,5-0,7 сантиметров. Достигают этого за счет плотной притирки кирпичей друг к другу. Верхний кирпич осаживают на место специальным молотком, и толщина шва по большому счету определяется только степенью шероховатости кирпичного бруска.
• Кладка печей и каминов выполняется на особом растворе и по определенным правилам, которые частично совпадают с общими правилами кирпичной кладки.

Раствор

Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.

Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.

Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.

При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.

Кладка

• В отличие от работ по возведению стен, при выкладывании каминов и печей можно наносить раствор не только мастерком (кельмой), но и просто рукой. Опытные печники считают этот способ гораздо удобнее, к тому же в отличие от цементно-песчаного, глино-песчаный раствор не разъедает кожу.
• Как и при кладке стен, класть кирпичи нужно «правильно» – от угла, проверяя кладку на горизонтальность и вертикальность и продолжая по периметру, а заканчивают внутренними «стенами». Каждый второй-третий ряд нужно протирать мокрой тряпкой – тогда поверхность будет ровной.
• Для печной кладки часто используется битый и надколотый кирпич, бывший в употреблении. Поврежденная сторона кирпичного бруска должна оказаться снаружи, а не внутри, иначе на неровной поверхности начнет собираться сажа. Исправлять сколы глиняным раствором не рекомендуется – при нагревании он отпадет и может перекрыть дымоход.

Швы

Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.

Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

Кратко о выборе материала

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

• силикатный – белый и цветной;
• керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный.

Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

• полуторный 250 х 120 х 88 мм;
• «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
• бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

Инструменты и приспособления

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

• растворомешалка механическая;
• болгарка, круги по бетону и камню;
• дрель;
• корыто под раствор;
• кельма (мастерок);
• ведра пластиковые;
• молоток;
• причальный шнур или леска с колышками;
• водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
• пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
• плотные перчатки.

Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

Инструкция по облицовочной кладке

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под , к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

• каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
• качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
• лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
• связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
• проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.

Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

Приготовление раствора

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

1. В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
2. Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

Начало работ – выкладываем первый ряд

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.

Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

Технология кладочных работ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.

Заключение

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные .