Сколько стоит дом построить. Расчет затрат на строительство дома из пеноблоков: подсчет и ход постройки

Калькулятор стоимости дома

1 2 -число этажей (без мансарды )

-длина основания дома (метров )

-ширина основания дома (метров )

Расчёт материалов

СТЕНЫ:
газосиликат. блоки Ytong (600x250x400мм) :
40.94 м³ х 4440 руб./м³	181774 руб.
клеящий раствор для блоков :
33 уп. х 290 руб./уп.(25 кг)	9570 руб.
U-газобетоноблоки Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб./шт.	10400 руб.
арматура кладочная D10 AIII :
0.09 т х 37500 руб./тонна	3375 руб.
прутковая арматура Ø12 AIII :
0.25 т х 37500 руб./тонна	9375 руб.
бетон М200 :
1.6 м³ х 4200 руб./м³	6720 руб.
:
0.1 м³ х 3700 руб./м³	370 руб.
экструзионный полистирол Пеноплэкс 35 :
0.3 м³ х 5100 руб./м³	510 руб.
ПВХ сайдинг (3660х230мм) :
101 шт. х 437 руб./шт.	44137 руб.
обешётка (40х25мм) :
0.2 м³ х 6500 руб./м³	1300 руб.
раствор антисептический :
9 л х 75 руб./литр	675 руб.

ИТОГО: по стенам

268206 руб.

ФУНДАМЕНТ:
песок :
3.8 м³ х 850 руб./м³	3230 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-4-6 :
33 шт. х 3135 руб./шт.	103455 руб.
песко-цементный раствор :
1.2 м³ х 2700 руб./м³	3240 руб.
бетон М200 :
14.9 м³ х 4200 руб./м³	62580 руб.
арматура D10-12 AIII :
0.7 т х 37500 руб./тонна	26250 руб.
доска сосновая для опалубки :
0.5 м³ х 6500 руб./м³	3250 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

202950 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 150x100 :
1.8 м³ х 7000 руб./м³	12600 руб.
плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) :
12 шт. х 260 руб./шт.	3120 руб.
металлопрофиль с крепежём :
100.1 п.м х 52 руб./п.м	5205 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
8.6 м³ х 3700 руб./м³	31820 руб.
:
83 м² х 68 руб./м²	5644 руб.
плёнка пароизоляционная полиэтиленовая :
83 м² х 11 руб./м²	913 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.6 м³ х 19000 руб./м³	11400 руб.
доска чернового пола :
0.7 м³ х 6500 руб./м³	4550 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

75252 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные балки (150х50мм) :
1.6 м³ х 7000 руб./м³	11200 руб.
раствор антисептический :
24 л х 75 руб./литр	1800 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб./м²	6392 руб.
профнастил СИНС 35–1000 :
89 м² х 347 руб./м²	30883 руб.
саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 :
3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	1650 руб.
профиль конька (2000мм) :
5 шт. х 563 руб./шт.	2815 руб.
доска обрешётки 100х25мм :
0.6 м³ х 7000 руб./м³	4200 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

666 898,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м;

Кладка из газобетона с фасадом из сайдинговых панелей

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо увязать множество ограничений и технологических моментов, в противном случае, взамен снижения затрат по теплоизоляции, можно получить весьма холодные, намокающие, а случается и аварийные стены.

• К установке начального ряда газосиликатных блоков необходимо подойти достаточно педантично, проверяя по нивелиру в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• По техническому описанию, желательно прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов кладки, а также площадки опирания перемычек и площадки под оконными проёмами.
• Немного выпирающий или нестандартный газосиликатный блок нужно подточить шпателем под необходимый уровень по месту его размещения.
• Газосиликатные блоки можно строгать, пилить пилой по дереву, фрезеровать, штробить, сверлить прямо на стройке.
• Для установки арматурных прутьев, по верху кладки режутся болгаркой пазы габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетоноблоков.
• По верхнему ряду блоков газосиликата, в деревянной опалубке, производится армированная бетонная заливка, толщиной 200 мм. По внешней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.

Строительство стеновой конструкции производится примерным способом:

• Сначала выкладывается несущая кладка из газосиликатных блоков.
• С учётом формирования вентилируемого промежутка, по внешней поверхности стены прикрепляются стальные профили либо сосновые бруски, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 3-4 см, с интервалом 40-50 см.
• На выполненные направляющие крепится лицевой слой из пластикового сайдинга.

Сайдинговая отделка

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то необходимо применять неплотное прикрепление виниловых пластин.

Важно знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может довольно долго функционировать и иметь красивый экстерьер, лишь при чётком соблюдении правил монтажа.

ПВХ сайдинг не распостраняет огонь, устойчив к ударным, химическим, погодным агрессиям, не гниёт.

Виниловый профиль при пожаре только медленно плавится, возгораясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при удалении очага пламени, причём количество канцерогенных выбросов не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Сегодня дилеры ПВХ- сайдингового профиля (Gentek, Орто, Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Mitten, Vytec, Holzplast, Tecos, Docke, Varitek, Georgia Pacific, Nordside) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть самобытным.

Типовые аспекты установки пластикового сайдинга:

• Сайдинговые профили монтируются так, чтобы свободно двигаться в продольном направлении, по этой причине, не следует сильно закручивать шурупы в крепёжных прорезях.
• Для обеспечения свободных расширений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга важно оставлять щели, до 10 мм, в местах сочленения пластиковой панели и дополнительных деталей (Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в точках прохождения внешних сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы).
• При креплении последующей панели сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без вытягивания, закрепите шурупами.
• Завинчивать саморезные винты либо вбивать гвозди в пластиковый сайдинг рекомендуется в центр готовых крепёжных канавок, с тем, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала.
• Крепление ПВХ профилей ведётся от низа до верху, причём, сначала ставится скрытый начальный профиль.
• Установку декоративных панелей правильнее делать, начиная с задней части постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна накладываться на уже установленную в данном ряду, примерно на дюйм, - этот способ позволяет замаскировать стыки, для этого же, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, стоит разносить по горизонтали.

Сборный фундамент

Железобетонные блоки являются классическим строительным компонентом, который даёт возможность за набольшое время сделать основание коттеджа.

При выполнении блокового фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки допустимо укладывать непосредственно на выровненное песком основание строительной площадки.

Железобетонные блоки производятся следующих типов: „ФБВ“ - с вырезом, „ФБС“ - сплошные, „ФБП“ - пустотные. Обычно строительные блоки выполняются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер изменяется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), поперечный размер бывает 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

Использование того или иного типа ФБС-блока следует из сечения несущих стен дома. Для индивидуального строительства приемлема ширина ж/б блока 0,30 или 0,40 м. Толщина сборно-блоковых фундаментов может быть уже фасадных кладки стен коттеджа, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Для того, чтобы расширить площадь, на которую опирается основание фундамента, чтобы тем самым снизить дальнейшие подвижки материкового слоя, ФБС - блоки следует монтировать на заранее подготовленные блоки ФЛ.

Для земель с низким подъёмом грунтовых вод возможно ставить фундаментные блоки, не армируя их, однако над и под ними должна быть устроена бетонная стяжка высотой 100-200 мм с арматурной сеткой.

На сегодня, фундамент из сборных ФБС- элементов, по гамме существенных параметров, в ряду которых: устойчивость к просадкам подосновы и себестоимость, уступает своему аналогу - монобетонному фундаменту.

Практика покупки тяжёлых блоков, для выполнения фундамента, обычно мотивируется всесезонностью проведения работ или сжатыми сроками.

Когда неизвестны характеристики грунта, стоит для спокойствия, взамен готовых подушек, выполнить единую ж/б стяжку.

• Установку блоков-подушек производят от угла фундамента, при этом в первую очередь они ставятся под фасадные стены, а уже затем для внутридомовых.
• На подушку (около 15 см) из крупного песка или разложенные блоки-подушки в шахматном порядке размещаются фундаментные блоки, которые стыкуются песко-цементной смесью.
• Кладку готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, ориентируясь по электронному теодолиту. Сборные бетонные боки укладывают погрузчиком на пластичный слой из цементного раствора.
• Кладку стоит начинать с укладки крайних блоков на перекрестии осей и дома. К расстановке стеновых блоков следует приступать только после проверки положения блоков-маяков в плане и по высоте.
• Геометрию в плане сверяют измерением длины частей дома и расстояний по диагонали, а вертикальное положение - по нивелиру или шланговому уровню.
• Отверстия для заведения в технический этаж централизованных сетей осуществляют, делая зазор между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Перекрытие из деревянных брусьев

В дачном строительстве традиционно востребованы деревянно-балочные перекрытия, из-за доступности и простоты их установки.

Под балки издревле применяют дерево хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Следует учесть, что наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться расчётами, выводящми корреляцию габаритов балки от длины пролёта между опорами и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна насчитывать около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге укладки лаг 50 - 100 см.

Для подходящей замены брусьев заданного размера, можно задействовать скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Некоторые правила установки деревянно-балочного перекрытия:

• Концы балок запиливают на угол 60-70°, обмазывают антисептиком (Teknos, Акватекс, Tikkurila, КСД, Кофадекс, Pinotex, Holzplast, Картоцид, Сенеж, Biofa, Биосепт, Текс, Dulux) и закрывают толем, оставляя торцевой срез незакрытым, для предотвращения загнивания, которое может возникнуть при диффузии влаги в нише каменной стены.
• Балочные брусины устанавливают в следующем порядке: сначала первая и последняя, а после, с контролем по водяному уровню, промежуточные. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Традиционно в каменных зданиях торцевые части брусьев располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют продух для вентилирования, а при значительной длине паза помещают ещё термовкладыш.
• в срубах из дерева края лаг подрубают с виде „сковородня“, а дальше забивают в заготовленный проём верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• От стены лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть более 400 мм.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением паронепроницаемой мембраны под утеплителем, надподвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя над утеплителем, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Если проблема нагрузочной способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном решается путём обыкновенного приращения размеров лаг и их численности, то с огнезащитой и с акустической изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Возможная методика повышения огнезащитных и аккустических свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• К низу балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Isover, Knauf, Изомин, Ursa, Rockwool, Изорок), слоем 5 см, с подъёмом на вертикальные стороны балок.
• В комнатах следующего этажа на балки прибивают листы фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются слой фанеры подосновы пола.

Крыша из профилированного металлопроката

Кровельный материал монтируется на прочный каркас, составленный из стропильных балок и обрешёточного настила.

При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная система со средними несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Опорные концы стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус размером 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными брусами обычно выставляется в пределах 600-900 мм при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм.

Главные преимущества профнастильной крыши, по сравнению с металлочерепицей, выражены в быстроте монтажа и небольшой цене.

Профнастильный материал представляет собой листы штампованного железа трапецидальной формы, с полимерным колорированным покрытием, которые выпускают под марками, например, НС44, Н60, Н57, МП-35, Н44, С-21, B-45, НС18, НС35, где цифры определяют высоту волнового профиля.

Для кровельных целей применяется профнастил с размахом профиля не ниже 2 см, для создания требуемой жёсткости и экономии обрешёточных брусьев. Рабочий угол к горизонту крыши принимается не менее 8 град..

Стандартный порядок установки гофролистов профилированной стали:

• При обустройстве утеплённых мансардных помещений, крыша на базе гофролистов профилированного железа, как и каждое другое кровельное покрытие из металлопроката, требует наличия подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, которая препятствует выпадению конденсируемых водяных паров на межстропильный теплоизолятор.
• Влагоизоляционную плёнку расстилают горизонтальными слоями, снизу вверх, с межполосным нахлёстом 100-150 мм и прогибом между стропильными брусьями около 2 см, с дальнейшей заклейкой линии шва скотчем.
• Высоту профилированного листа делают по поперечному срезу скатной поверхности, с прибавлением 20÷30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса, чтобы убрать нежелательные поперечные сочленения.
• Расстояние между досками обрешёточного настила задаётся уклоном крыши и толщиной рельефа профиля: когда наклон круче 15 °, а тип профиля НС-8-НС-25, то шаг размещения обрешётки устанавливается 0,4 метра, а для профильных типов НС-35÷НС-44 - достигает 700÷1000 мм.
• Для избежания заворачивания листов профилированного настила при шквалистых ветрах, их крепление рекомендуется производить с карнизной линии боковины крыши, противолежащей главному направлению ветрового потока.
• Гофрированные полотна крепятся к обрешёточному настилу саморезами (длиной 28÷40,Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю волновую зону, а конёк, наоборот, в верхнюю часть волны. По карнизу пришурупливание делается на всех вогнутостях профиля, а расход саморезных винтов считается 6-8 единиц на 1 м² крыши.
• Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов необходимо выполнять в одну гофру, но при наклоне кровельного ската до 11-12 градусов - в 2 волны.

Пенобетон – это ячеистый бетон с пористой структурой. Именно благодаря ячейкам блоки имеют небольшой вес и хорошие теплоизоляционные характеристики. Работы по строительству дома из пеноблоков своими руками под ключ проходят намного быстрее, чем при использовании кирпича. Главное – точно рассчитать необходимое количество блоков пенобетона и других материалов. Провести все расчеты можно либо самостоятельно, либо обратиться в компанию, где будет составлена подробная смета.

Чтобы определить количество пенобетона, нужно знать высоту, ширину, длину внешних и внутренних стен дома и параметры блока. Сначала следует рассчитать число пенобетонного материала для несущих стен, а затем для перегородок внутри здания. Пусть, например, планируется построить дом из пеноблоков с такими размерами:

• высота стен – 3 м;
• длина – 10 м (квадрат).

Сначала нужно рассчитать число блоков пенобетона для одного ряда 4-х стен. Для этого складывают длины наружных стен – 10+10+10+10=40 м. Чтобы рассчитать количество пеноблоков, полученное число делят на длину одного. Так, например, если будут использоваться пенобетонные блоки размером 20х30х60 см (высота/ширина/длина), то для расчета используется третье число – 60 см (0,6 м). В итоге получается – 40/0,6=66,6 шт, то есть 67. Столько штук необходимо, чтобы построить один ряд по всему периметру дома.

Теперь определяют количество рядов. Для этого высоту стен делят на высоту пенобетонных блоков – 3/0,2=15. 15 рядов пеноблоков понадобится, чтобы возвести дом со стенами высотой 3 м. После этого делается расчет общего числа пенобетона. Для этого количество рядов (15) умножается на число блоков для одного ряда – 15х67=1005. Столько штук нужно, чтобы построить дом размерами 3х10х10 м.

Так как в стенах дома будут обустраиваться дверные и оконные проемы, то число пеноблоков уменьшается. Но учитывая, что пенобетон имеет низкие прочностные характеристики, во время погрузки, перевозки и разгрузки часть материала может повредиться или расколоться. Поэтому лучше это количество не отнимать от общего числа, чтобы был запас.

От чего зависит стоимость строительства?

Сколько стоит построить дом из пеноблоков под ключ? На это влияют следующие факторы:

• От размеров здания, площади м2.
• Количества этажей, наличия цоколя.
• Расположения, удаленности от города.

Средняя цена на строительство дома из блоков – от 14000 рублей за м2. Если проводить работы самостоятельно, то стоимость будет ниже, так как не придется оплачивать труд строителей. Но делать все своими руками следует лишь в том случае, если есть определенный опыт в этой сфере.

На цену блоков влияют их размеры. Чем больше параметры, тем выше стоимость. Так, например, пеноблок 20х30х60 см стоит 94 рубля, а 20х40х60 имеет цену 127 за 1 шт. Также расценки изменяются в зависимости от плотности и морозостойкости.

Если обратиться в компанию, то они помогут рассчитать стоимость постройки дома из пенобетона. Причем в некоторых организациях смету составляют бесплатно. В нее будут включены все расходы на стройматериалы для фундамента дома, стен, перекрытий, а также учтутся и все другие виды работ. Имея на руках подробный документ со всеми ценами, можно регулировать расходы, чтобы не переплатить.

Стоимость дома для постоянного проживания зависит от его архитектурного плана, размеров, количества этажей, наличия цоколя, облицовочного материала и так далее.

Особенности строительства из пеноблоков

Дом из пенобетона следует утеплять снаружи, а не изнутри. Если провести утепление внутри, то изменится точка росы. Из-за появления конденсата пенобетонные стены будут быстрее разрушаться. Для утепления лучше всего использовать минераловатные теплоизоляции, так как они отлично пропускают влагу сквозь себя, тем более что цена за квадратный метр довольно-таки низкая.

Между основанием здания и первым рядом пенобетона обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Благодаря ему фундамент будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за атмосферных осадков и поднятия уровня грунтовых вод.

За 1 день работы рекомендуется укладывать не более 5 рядов, чтобы кладка могла схватиться и не сдвинуться при дальнейшем строительстве. Каждые 2 ряда необходимо ложить армированную сетку для повышения прочности всей конструкции. Для кладки пеноблоков лучше использовать не обычный цементно-песчаный состав, а специальную клеевую смесь. Разводить ее следует только по инструкции производителя. Ее цена выше, чем у раствора, но швы получаются значительно тоньше и красивее, а также кладка проходит быстрее.

На что обращать внимание при выборе пеноблоков?

Пенобетонные блоки лучше всего приобрести сразу одной партией по ранее сделанным расчетам. Прежде чем купить пенобетон недорого, следует обратить внимание на его качество. Все его стороны должны быть гладкими и ровными, без осколов или впадин. Чтобы это проверить, нужно положить 2 пеноблока друг на друга. Они должны плотно прилегать, без зазоров, тогда для их кладки понадобится минимальное количество клеевого раствора. Также проверяются их размеры. Все пеноблоки должны быть одинаковыми, тогда кладка будет ровной.

Если в пенобетоне видны мелкие трещины, то, скорее всего, была нарушена технология производства. Такие блоки могут стоить недорого, но применять для дома такой материал не рекомендуется. Под тяжестью они разрушатся, а другая часть и вовсе рассыпется во время транспортировки.

Также нужно обращать внимание на цвет пеноблоков. Они должны быть светло или темно-серыми. Для возведения дома эконом-класса из пеноблоков необходим материал плотностью 700-1000 кг/м3. Ячейки в пенобетоне хорошего качества должны быть округлыми, а не в виде овалов. При трении пеноблоков друг о друга с них не должна осыпаться крошка. Если это так, то раствор для их изготовления был приготовлен неправильно.

Перед тем как приступить к строительству дома из пеноблоков под ключ, следует изучить их характеристики и требования эксплуатации. Они имеют низкий показатель на изгиб, в итоге из-за пучения грунта в зимнее время в блоках появляются трещины. Поэтому сначала нужно построить монолитный фундамент или ленточное основание, заглубленное ниже уровня промерзания. Также необходимо сделать отмостку с утеплителем.

Построить загородный дом дешевле всего из пеноблока, так как его можно дешево купить и провести все работы и расчеты самостоятельно. Или же обратиться в компанию, занимающуюся возведением домов под ключ. Они построят дом в самые краткие сроки и согласно всем установленным нормам. Чтобы снизить затраты, можно доставлять все стройматериалы самостоятельно.

Калькулятор стоимости дома

1 2 -число этажей (без мансарды )

-длина основания дома (метров )

-ширина основания дома (метров )

Расчёт материалов

СТЕНЫ:
пенобетон (200х300х600мм) :
34.4 м³ х 2900 руб./м³	99760 руб.
ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. х 462 руб./шт.	3696 руб.
ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб./шт.	3064 руб.
ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб./шт.	1428 руб.
кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм) :
24 м² х 102 руб./м²	2448 руб.
прутковая арматура D12 AIII :
0.2 т х 37500 руб./тонна	7500 руб.
бетон М200 :
1.2 м³ х 4200 руб./м³	5040 руб.
экструзионный полистирол Пеноплэкс 35 :
0.4 м³ х 5100 руб./м³	2040 руб.
ПВХ сайдинг (3660х230мм) :
101 шт. х 437 руб./шт.	44137 руб.
обешётка (40х25мм) :
0.2 м³ х 6500 руб./м³	1300 руб.
раствор антисептический :
9 л х 75 руб./литр	675 руб.
песко-цементный раствор :
2.2 м³ х 2700 руб./м³	5940 руб.
:
4.23 м³ х 3700 руб./м³	15651 руб.

ИТОГО: по стенам

192679 руб.

ФУНДАМЕНТ:
песок :
3.8 м³ х 850 руб./м³	3230 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-4-6 :
33 шт. х 3135 руб./шт.	103455 руб.
песко-цементный раствор :
1.2 м³ х 2700 руб./м³	3240 руб.
бетон М200 :
14.9 м³ х 4200 руб./м³	62580 руб.
арматура D10-12 AIII :
0.7 т х 37500 руб./тонна	26250 руб.
доска сосновая для опалубки :
0.5 м³ х 6500 руб./м³	3250 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

202950 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 150x100 :
1.8 м³ х 7000 руб./м³	12600 руб.
плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) :
12 шт. х 260 руб./шт.	3120 руб.
металлопрофиль с крепежём :
98 п.м х 52 руб./п.м	5096 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
8.5 м³ х 3700 руб./м³	31450 руб.
:
82 м² х 68 руб./м²	5576 руб.
плёнка пароизоляционная полиэтиленовая :
82 м² х 11 руб./м²	902 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.6 м³ х 19000 руб./м³	11400 руб.
доска чернового пола :
0.7 м³ х 6500 руб./м³	4550 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

74694 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные балки (150х50мм) :
1.6 м³ х 7000 руб./м³	11200 руб.
раствор антисептический :
24 л х 75 руб./литр	1800 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб./м²	6392 руб.
гибкая черепица Ruflex :
89 м² х 470 руб./м²	41830 руб.
плиты ОСП 2440x1220x12 (OSB-3) :
30 листов х 680 руб./лист	20400 руб.
подкладочный ковёр Ruflex К-ЕL 60/2200 :
6 рул. х 2673 руб./рулон	16038 руб.
бутумный клей K-36 :
1 л х 495 руб./литр	495 руб.
планка торцевая :
10 шт. х 330 руб./шт.(по 2м)	3300 руб.
карниз металл. :
9 шт. х 320 руб./шт.(по 2м)	2880 руб.
гвозди РМЗ 7102 3,0х20 :
9 кг х 132 руб./кг	1188 руб.
гвозди винтовые 2,8х60 :
18 кг х 109 руб./кг	1962 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,123|2155:62,0;62,220;206,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

639 358,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша битумно-черепичная; 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м;

Пеноблоковая стена с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из пенобетона - это очень востребованный, безопасный для здоровья и недорогой стройматериал, который по сравнению с другими бетонными стройматериалами, характеризуется значительной газопроницаемостью и микропористостью.

Шпаклевание стены из ячеестого бетона следует начинать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых домов оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы страны вполне хватает однослойной стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с наружным стекловолоконным утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.

По акустической защите, термоизоляции, огнезащите пенобетон многократно опережает традиционный кирпич.

Внешняя облицовка стен из пенобетона не должна задерживать выход водяных паров из комнат в атмосферу, поэтому, нежелательно стены из пенобетонных блоков отделывать пенополистирольными плитами, окрашивать газонепроницаемыми красками, оштукатуривать цементно-песчаным раствором.

Сегодня, из-за особенностей процесса изготовления, пеноблоки, в отличии от газобетона , часто выдают весьма приличные отклонения размеров, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную смесь. В свою очередь, присутствие толстых швов раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с завышением стоимости монтажа, способствует образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных свойств стены.

При возведении кладок из пеноблоков важно учесть множество правил и строительных тонкостей, иначе, взамен уменьшения затрат на теплоизоляцию, реально получить весьма холодные, преувлажнённые, а бывает и совсем небезопасные стены.

• Согласно рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурой места под окнами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• Некондиционный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
• Блоки из вспененного бетона можно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройке.
• К укладке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти особенно внимательно, сверяя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
• С целью установки арматурных стержней, на поверхности сложенных пеноблоков режутся плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеем для блоков вспененного бетона.
• По верху пеноблоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, слоем - 200 мм. По внешней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Сайдинговый фасад

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага огня, при этом уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и функционировать много времени, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

ПВХ сайдинг слабовозгораем, стоек к билогическим, климатическим, механическим воздействиям, не коррозирует.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно обеспечить свободное закрепление ПВХ- пластин.

В настоящее время продавцы пластикового сайдингового профиля (Tecos, Орто, АльтаПрофиль, Gentek, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, FineBer) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому домовладению оставаться действительно отличным от других.

Типовыми технологическими операциями сооружения многослойной стены из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием будут:

• Несущая стена из пенобетонных блоков кладётся на песко-известковой смеси, сечением 0,4 м, причём усиливаются стальными прутьями зоны пересечения стен, опорные зоны перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков.
• С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые балки, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 50…70 мм, с шагом пол-метра.
• Пустоты между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, П-175, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• С целью формирования продуваемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из утеплителя, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по балкам, набиваются деревянные бруски или стальные профили, толщиной 3-4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.

Типовые правила закрепления пластикового профиля:

• Забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий, для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ профиля.
• Следует обеспечивать щели, 5-10 мм, в местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), для обеспечения температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Запрещается с усилием закручивать саморезы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые профили должны свободно „ходить“ в продольном направлении.
• Если нужно скрыть швы, укладку сайдинга лучше делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5…3 см, для этого же, формируемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
• Монтаж пластиковых профилей делается „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
• При подвешивании следующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижней полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Железобетонные блоки отличаются по типам: ФБС - сплошные, ФБВ - с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП - пустотные. Обычно фундаментные блоки поставляются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер варьируется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

При строительстве ленточного фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки вполне реально установливать прямо на спланированное шебнем дно котлована.

Бетонные блоки слывут стандартным строительным компонентом, который даёт возможность быстро выполнить фундамент частного дома.

На среднепучинистых землях приемлимо укладывать бетонные блоки без жёсткого армирования, но снизу и сверху них должна быть устроена армированная стяжка слоем 0,10-0,20 м с арматурой d10-d14.

Использование того или иного типоразмера строительного блока рассчитывается из сечения капитальных стен здания. Для постройки малоэтажного дома годятся ж/б блоки шириной 30 или 40 см. Толщина фундаментных блоков может быть меньше фасадных кладки стен постройки потому, что они значительно более крепкие.

Для увеличения площади опоры, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие просадки подстилающего слоя, строительные блоки нужно устанавливать на заранее уложенные подушки ФЛ.

Когда не ясны характеристики геоподосновы, лучше для страховки, вместо блоков-подушек, приготовить армированную железобетонную полосу.

Практика использования бетонных блоков, для возведения фундамента, нередко обуславливается возможностью круглогодичного ведения работ или дефицитом времени.

На сегодня, фундамент из раздельных бетонных блоков, по гамме важных характеристик, среди которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает другому варианту - бетонируемому армированному фундаментному основанию.

• Установку блоков-подушек ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
• На песчаную подушку (до 15 см) или уложеные блоки-подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, которые фиксируются цементной смесью.
• Монтаж готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки опускают грузоподъёмником на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
• Сборку правильней начинать с простановки крайних блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
• Геометрию в плане контролируют замером линейного размера сторон фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
• Пазы для заведения в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.

Перекрытие из деревянных лаг

Перекрытия из древесных балок, как правило, популярны в индивидуальном строительстве, по причине доступности и удобства их возведения.

В качестве лаги издревле используют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между несущими конструкциями; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки лаг 50 - 100 см и загрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены брусьев необходимого размера, допустимо применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Важные моменты изготовления деревянно-брусового перекрытия:

• Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены нишах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно теплоизоляционную вставку.
• Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с юстировкой по уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Зазор между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
• Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
• Концы балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в нише кирпича.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и противопожарных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf), слоем 5 см, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
• В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подосновы пола.

Битумно-черепичная кровля

Мягкая черепица, также именуемая: кровля шинглас, кровельная плитка, гибкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, гибкая кровля, битумная черепица, представляет собой стекловолокнистый холст, залитый модифицированным, битумным компаундом и включающий верхний декоративно-защитный слой на основе базальтовой присыпки.

Мягкочерепичное покрытие складывается из гонтовых пластин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, содержащих по определённой стороне рисункообразующие просечки, образующие при сборке, 3-4 черепицы.

Гибкая черепица очень выразительно выглядит на домах с причудливым контуром кровли, а многообразие имеющихся форм, цветов и фактур сможет удовлетворить весьма изысканный вкус.

Необходимо отметить, что битумную черепицу допустимо применять лишь на крышах с уклоном не менее 11,5…12° к плоскости перекрытия.

Гибкая черепица крепится к прочной и ровной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет, примерно, 80 г на на 1 м2 кровли.

Характерная черта шингласовых крыш - это то, что у них не бывает лавинообразного сползания снежной масс на весеннем солнце.

В качестве подложки под гибкую черепичную кровлю употребляют фанеру ФСФ или листы ОСП, толщиной 12…21 мм, при расстановке стропильных ног через 0,60…1,20 м и снеговом давлении 1800 Н/кв.м. С целью минимизации влияния гигростатических и температурных деформаций, фанерные плиты укладываются не впритык, а с зазорами 3,0…5,0 мм.

Основные этапы выполнения мягкочерепичной крыши:

• Закладка в таких зонах, как: ендовы, карнизные свесы, выпуски топочных труб, торцы крыши, примыкания к стенам, конёк, контур мансардных окон подкладочного ковра, из рулонного битумно-полимерного материала (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec+).
• С целью декоративной облицовки и закрытия краёв обрешётки от отсыревания, на нижние и боковые кромки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные уголковые профили.
• Поверх карнизных планок, с отступом 1÷2 см от линии сгиба, внизу кровельных скатов, кладутся самоклеющиеся нижние гибкочерепичные гонты.
• Нанесение мягкочерепичных рядов следует начинать от средней линии ската кровли и в сторону фронтонных краёв кровельной поверхности. Причём каждый отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, на 20÷30 мм повыше оси формообразующих лепестков, четырьмя гвоздями (при наклонах ската до 45 град) или 6-ю, в случае более крутых кровель;
• На торцах мягкочерепичные полосы режутся по краю и промазываются снизу мастикой на полимерно-битумной основе, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой не менее 100…150 мм;
• Профили конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных гибкочерепичных гонтов, делением их на 3 сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного конькового элемента.

Вопрос строительства дома во все времена был вопросом финансовым. Сколько стоит построить дом в условиях современной России, в условиях средней полосы (климат) и в условиях Москвы и Подмосковья (цены на материалы и рабочую силу) - вопрос риторический. Приблизительный порядок цифр крутится от 500 000 рублей до бесконечности. Да и дома бывают разные. Постройку дома из разных материалов принято считать в стоимости квадратного метра строящегося жилья. Если вернуться к материалам, из которых у нас обычно строят дома, то расчет по квадратным метрам отталкивается от цифр, указанных ниже. Внимание! Мы говорим только о так называемой коробке - строении без утепления, без коммуникаций, без отделки и остального.

Вот минимальная стоимость строительства "коробки" из разных материалов

• Стоимость строительства из кирпича приблизительно - от 20 000p
• Стоимость строительства из дерева приблизительно - от 15 000 p
• Стоимость каркасного и каркасно-щитового строительства приблизительно - от 15 000 p
• Стоимость строительства из пенобетона приблизительно - от 15 000 p
• Стоимость строительства по технологии "Изодом" приблизительно - от 17 000 за 1м2

Но!...

Важно знать, что в строительстве чудес не бывает. Скажем сразу, томить не будем.

Дом, если считать строение по квадратным метрам, и выводить общую стоимость реализации всего проекта (с коммуникациями, простой инженерией и простой отделкой) , вряд ли будет стоить дешевле, чем 30 000 рублей за квадратный метр . Считайте, что если вам нужно 100 квадратных метров, то отталкиваться стоит от суммы в 3 000 000 рублей, при подсчете 30 000 р за квадратный метр.

Сколько бы вы не считали - в попытках сэкономить средства на строительство дома - есть определенный порядок вещей, который соблюдается всегда. Дешевым и легким стенам потребуется утепление и внешняя отделка, вам все равно придется делать какой-то "пирог" из материалов, которые так же имеют цену. Если сама "коробка" по названным ценам вам кажется слишком дорогой, то наверняка в состав этого "сэндвича" уже входит утепление и внешняя отделка.

Любой специалист в строительстве скажет вам, что все известные на сегодня способы строительства дома в российских условиях, "на выходе" - имеют приблизительно одинаковую цену, если впоследствии посчитать, во сколько в итоге обошелся квадратный метр.

Внизу на фото один и тот же строительный объект, вначале без уличного благоустройства, потом - завершенный. Часто такие "мелочи", как например, газон, обустройство уличных дорожек, работы с грунтом, строительство подсобных помещений для садовой техники, для хранения снегоочистителя, просто забывают включить в свой предварительный расчет, при определении суммы предстоящих трат на строительство дома. А это тоже деньги, и немалые.
Нажмите на фото ниже для увеличения

На что придется потратиться помимо "коробки"?

Многие, мечтая о постройке своего дома, ошибочно полагаются только на "цену коробки". Особенно, если средств не очень много, а дом - хочется. Не будем говорить сейчас про цену земли и участка, предположим, что земля уже есть: куплена, осталась в наследство, или это - старая дача... осталось только построить дом. Сколько стоит дом построить - из чего состоит это понятие. Читайте ниже.

Итак, что обычно не учитывают будущие домовладельцы в своих предварительных расчетах, думая о том, в какую сумму обойдется строительство дома

• Утепление стен, пола и потолка(должна быть достигнута необходимая толщина стен и перекрытий, качества и свойства изоляционных материалов напрямую связаны с потерями и накоплением тепла в построенном доме)
• Водоснабжение дома (трубы и системы, закладываемые в процесе строительства дома)
• Отопление дома (батареи, радиаторы, теплые полы, трубы отопления)
• Окна, двери (входные, межкомнатные,двери в санузлы), межкомнатные перегородки, арки, ниши
• Электричество в доме(заведение электричества в дом, столбы, провода, розетки, щитки)
• Газ в доме (оборудование котельной, специализированное помещение для размещения котла, трубы)
• Благоустройство участка (от скважины до газона и дорожек, все это составляет значительные суммы)
• Забор вокруг дома или усадьбы, въездные ворота, система автоматического открытия-закрытия ворот
• Подсобные помещения на участке (гараж, сарай, место для стоянки садовой техники, снегоочистителя, газонокосилки)

Однако вернемся к нашим коробкам и рассмотрим плюсы и минусы (в том числе и финансовые) строительства дома из разных традиционных материалов

Дом из кирпича

Плюсы
Прочнее дерева
Большой срок службы
Устойчивость к природным явлениям
Минусы
Дорого
Требования к фундаменту
Потери тепла
Большая толщина стены
Долго
Цена в руб за 1м 2 - от 20 000 р.

Дом из дерева

Плюсы
Относительно недорого
Быстро строить
Не предъявляет особых требований к фундаментам
Минусы
Долго ждать готовности строения (год и больше)
Подверженность изменениям из-за температуры и влажности
Подверженность к образованию трещин
Поражается насекомыми, плесенью
Требует особого обслуживания в течение всего периода жизни
Относительная недолговечность
Требует применения утеплителя

Дом каркасно-щитовой

Плюсы
Относительно недорого
Быстро строить
Дешевизна фундаментов
Высокая теплоизоляция
Отсутствие усадки стен
Минусы
Необходимость использования высококачественных материалов для каркаса
Применение только легких перекрытий (особая специализация)
Ограниченная этажность
Затраты на заделку стыков и щелей
Цена в руб за 1м 2 - от 15 000 р.

В наших широтах, говоря о том, из какого материала построить дом, прежде всего, имеют в виду - из чего построить теплый дом. На Юге России принято строить дома с защитой от солнца. В тех краях это - приоритетный момент в выборе материала для строительства дома.
У нас, в средней полосе России, в частности в Москве, Подмосковье и всех прилегающих регионах, холодная и мокрая погода держится больше полугода, поэтому при выборе материала для строительства дома, выбирают тот материал, который позволит построить по-настоящему теплый дом.
Несомненно, вторым важным моментом при выборе материала для строительства дома является вопрос цены. Как построить хороший теплый дом, выбрать для него правильный материал, и не разориться при этом - об этом, наверное хотя бы раз задумывалась каждая российская семья.

Дом из пенобетона

Плюсы
Относительно недорого
Быстро строить
Минусы
Низкая теплопроводность стен относительно дерева и кирпича
Малая прочность
Необходимость применения дорогостоящего несущего каркаса (дополнительные траты)
Требуется серьезная защита от атмосферных воздействий
Большая толщина стены
Использование клея для монтажа блоков (не всегда экологично)
Цена в руб за 1м 2 - от 15 000 р.

Несъемная опалубка "Изодом"

Плюсы
Дешевизна фундаментов относительно кирпичных домов
Высокая прочность здания
Высокая теплоизоляция
Отсутствие усадки
Высокая скорость прогрева помещения
Высокая шумоизоляция стен
Низкая стоимость в сравнении с каменными домами
Высокая скорость сборки
Хороший прогрев бетона при возведении зимой
Использование любых тяжелых перекрытий
Отсутствие мостиков холода
Малые затраты на отделку
Не требует доп. утепления
Выполняет любую конфигурацию стен
Минусы
Требует подготовленных рабочих
Этажность ограничена 25 метрами
Цена в руб за 1м 2 - от 17 000 р.

Дом из сендвич-панелей

Плюсы
Быстрая сборка
Теплосбережение
Шумоизоляция стен
Легкость конструкции (не требует мощного фундамента)
Возможность проведения монтажных работ в любое время года
Минусы
Дорого
Этажность ограничена 2.5 этажами по закону РФ
Низкая паропроницаемость (эффект термоса)
Каркас требует защиты (от корозии или от гниения)
Требуется быстрая отделка после сборки
Цена в руб за 1м 2 - зависит от типа панелей, наполнителя и отделки.

Наша компания много лет строит по технологии "Изодом". Строительство происходит по принципу несъемной опалубки. Несомненные преимущества этого метода в том, что дом возводится в рекордные сроки (2-3 месяца). Плюс - не нужно впоследствии после возведения "коробки" заниматься утеплением. Стены - уже утепленные по этому методу строительства. И это - действительно теплый дом, в чем не раз убедились мы сами и наши заказчики. Подробнее о методе строительства на странице Технологии

Ее Величество - Смета

Ниже - пример сметы на строительство дома 200 квадратных метров. Как нельзя лучше иллюстрирует профессиональный подход и к строительству и к тратам, которые предстоят будущему домовладельцу. Все работы на участке, начиная с геодезистов и земляных работ, имеют свою цену. В смете обязательно должны быть перечислены все основные (а лучше и все дополнительные тоже) работы, их стоимость, размер и количество охватываемых площадей. Составить подробную смету - это тоже серьезная работа, с которой и начинается работа профессионального прораба.

В смете, приведенной ниже, строительство дома под ключ с коммуникациями и внутренней отделкой , включая полы, межэтажную дубовую лестницу, все двери, окна, оборудование для котельной, электротехнические работы, установка септика, благоустройство участка.

• Подготовка строительной площадки
• Общестроительные работы
• Кровля
• Фасад
• Внутренние работы
• Инженерия
• Благоустройство
• Все итоги и итоговая сумма

Примечание: Смета выложена в виде картинки, это не текстовый файл.

Давайте разберем эту смету поподробнее. Да, итоговая сумма может напугать. Но эта сумма - за все работы по строительству дома под ключ .

В первом цикле работ, подготовка строительной площадки и бурение скважины с оборудованием - самые затратные моменты. Для разных условий есть варианты дешевле. Например, можно не бурить скважину, а воспользоваться колодцем, что иногда так же оправдано и возможно. Это значительно удешевит сумму сметы.

В общестроительных работах, указанных в смете, самым дорогим получается фундамент и стены "Изодом". Но - и то и другое делается буквально на десятилетия, и не потребует больше никаких вложений. Стены Изодом - это полностью законченная конструкция, идеально подходящая для нашего климата . Отсутствие потерь тепла сберегает от лишних трат на отопление впоследствии.

Внутренние работы по дому, оцененные в смете, это отделка, куда входит и облицовка плиткой, и полы, и двери, и лестница и другое. Это часто вопрос эстетического восприятия домовладельца. Вариантов отделки дома - множество. В смете - лишь один из предложенных.

Инженерия - это комплекс сложных работ по созданию всей инженерной структуры дома: сантехника, газ, электричество, септик. То, без чего потроенный дом сложно назвать домом для жизни.

Таким образом, строительство дома - это подсчет денег. Тщательный подсчет всего, что придется потратить, учитывая сроки проведения работ, что тоже очень важно. Следовательно, если вам предлагают построить дом без подробной сметы, ждите проблем. Только продуманная и утвержденная заказчиком смета убережет от долгостроя, финансовых проблем и брака в строительстве.

И напоследок на эту тему

На чем нельзя экономить при строительстве дома

• "Экономить" на прорабе. (Прораб или прорабы, если их двое, традиционно берут от 10 до 20% от сметы. Это их вознаграждение, их зарплата. Работа прораба - организационная, обеспечение бесперебойного и эффективного процесса строительства, снабжение стройки материалами, рабочими)
• "Экономить" на использовании качественных материалов. (Некачественные материалы в строительстве ставят под угрозу все. Самое неприятное в этом, что огрехи могут вылезти наружу после сдачи дома в эксплуатацию.)
• "Экономить" на рабочих. (Строители должны получать свою зарплату вовремя и в полном объеме. Иначе квалифицированной бригады можно лишиться в самый неподходящий момент. И строить будет просто некому. Поиск хорошей бригады - это потери времени).
• "Экономить" на получении нужных бумаг. (К сожалению, стройка дома сегодня - процесс очень бюрократизированный, даже при условии, что работают настоящие профессионалы, на подключение коммуникаций - процесс, который нельзя игнорировать. Занимается этим, как правило, домовладелец или собственник земли.)

Портал Диванди разработал калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость материалов и работ для постройки коробки дома из газоблоков. Кроме того, он показывает необходимый для строительства объём газоблоков (в кубометрах). Особенность данного калькулятора в том, что он автоматически вводит данные об оконных и дверных проёмах, а также ряд других характеристик постройки. Это позволяет рассчитать усреднённые затраты на строительство коробки даже если дом ещё не спроектирован.

Онлайн-калькулятор

Этажность:

, ,

Внутр. несущие стены:

, ,

Ширина блока:

,

Наружная отделка:

, ,

Длина дома:

м

Ширина дома:

м

Высота одного этажа:

м

Высота мансарды :

м

1 500 000 ₽

из них материал: ₽, работа: ₽,

необходимое количество блоков: м 3

Калькулятор рассчитывает стоимость строительства только коробки дома — без учёта фундамента и кровли, при этом в расчёт включается стоимость межэтажного перекрытия (если дом имеет второй этаж или мансарду), а также армопоясов из монолитного бетона.

Для проведения расчетов необходимо ввести следующие основные характеристики дома:

• L — длина дома;
• B — ширина дома;
• H — высота одного этажа;
• d — толщина стены (ширина газоблока).
• Hмнс — высота мансарды (от межэтажного перекрытия до конька крыши);

Формула 1. Количество газоблоков для строительства наружных стен одного этажа (куб. м)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07

Объём кладки блоков рассчитывается с учётом оконных и дверных проёмов. Анализ реализуемых проектов частных домов (с площадью пятна застройки 50–120 кв. м) показал, что общая площадь оконных и дверного проёмов колеблется в районе 12–16% от площади пятна застройки. Если дом имеет второй полноценный этаж, то в наружных стенах второго этажа также имеются проемы, общая площадь которых примерно соответствует показателям первого этажа. Поэтому в нашем калькуляторе площадь оконных/дверных проёмов на этаже принята как 14% (или 0,14) от площади пятна застройки. Поэтому из общего объема кладки мы отнимаем объём проёмов, который равен 0,14 площади пятна застройки (L умноженная на B), умноженные на толщину стены (толщину блока) d. Если строительство ведут достаточно квалифицированные каменщики, то необходим сравнительно небольшой запас материалов — порядка 7% от общего объёма. Такой же процент заложен в качестве запаса на оплату каменщиков. Поэтому получившийся объём кладки мы умножаем на 1,07 (т.е. на 7%). Итоговая формула расчета объёма блоков на строительство стен одного этажа (Формула 1) приведена выше.

Формула 2. Стоимость одного этажа (руб.)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 × 5 200 + 2d(L + B — 2d) × 4 000

Стоимость работы с газоблоками квалифицированного каменщика в среднем 1 700 руб. за куб. м., стоимость качественных газоблоков автоклавного твердения шириной 300 или 400 мм плотностью D500 в настоящее время (осень-зима 2016 года) в Екатеринбурге составляет в среднем 3 100 — 3 400 руб. за куб. м. Для калькулятора принято значение 3 300 руб. за куб. На кубометр кладки при качественной работе расходуется 32-35 кг кладочной смеси (клея), стоимость такого объёма клея составит порядка 200 руб. Итого стоимость кубометра стены из газоблока составляет 5 200 руб (1 700 — работа, 3 500 — материалы). Плюс в стоимость стен включён армопояс толщиной 300 мм. Его ширина равна ширине газоблока (толщине стены). Цены на работы по заливке армопояса различаются в разы, в зависимости от квалификации бригады и условий работы. Если заливка ведётся вручную (без бетононасоса), то работа по созданию армопояса (монтаж опалубки, вязка арматуры, заливка) стоит в среднем около 1 500 руб. за кв. м. (обычно работы по армопоясу считают в погонных метрах, но для нашего калькулятора удобнее перевести в квадраты). Стоимость материалов (бетон марки 300 или 400, арматура 12 мм) составит порядка 2 500 руб. за кв. м (при толщине армопояса 300 мм). Итого армопояс обходится в 4 000 руб. за кв. м.

Формула 3. Количество газоблоков для строительства наружных стен дома с мансардой (куб. м)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 + Hмнс × Bd ×0,968

Если второй этаж мансардный, то в нём присутствуют окна только во фронтонах (мансардные окна в наклонной кровле мы сейчас не учитываем). Обычно площадь оконных проёмов (одного или двух) составляет 10-14% площади проёма. В калькуляторе площадь проёмов во фронтонах принята 12% (или 0,12 площади фронтона). Иными словами площадь кладки составит 0,88 площади фронтона. Фронтон треугольный, его ширина равна ширине дома (B), высота (Hмнс). При создании фронтонов в отходы идёт больше материала, поэтому для них взят запас блоков 10% (т.е. рассчитанный объём надо умножить на 1,1). Формула для расчёта объёмов кладки дома со вторым мансардным этажом указана ниже. Поясним: коэффициент 0,968 появился при перемножении «оконного коэффициента» (0,88) и коэффициента на запас материалов (1,1).

Формула 4. Стоимость коробки дома с мансардой (руб.)

((2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 + Hмнс × Bd × 0,968) × 5 200 + 2d(L + B — 2d) × 4 000 + LB × 1 900

В стоимость строительства коробки дома с мансардой следует включить затраты на армопояс и на межэтажное перекрытие. В нашем калькуляторе рассчитывается вариант перекрытия из готовых железобетонных плит. Опрошенные строители считают, что в большинстве случаев такой вариант будет наиболее экономным. Стоимость плит перекрытия с доставкой на участок, расположенный не очень далеко от Екатеринбурга, составляет порядка 1 500 руб.за кв. м., плюс порядка 400 руб. за кв. м надо будет заплатить за монтаж перекрытия и аренду автокрана. Итого 1 900 руб. за квадратный метр перекрытия. Наличие проёма (проёмов) в перекрытии не учитываем.

Формула 5. Количество газоблоков для строительства наружных стен двухэтажного дома (куб. м)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 × 2

Для расчёта материалов на строительство двухэтажного дома с полноценным вторым этажом и холодным чердаком применяется формула 5. Предполагается, что на холодном чердаке фронтоны выполняются не из газоблоков, а по более экономной технологии. Поэтому газоблоки на фронтоны не предусмотрены.

Формула 6. Стоимость наружных стен двухэтажного дома (руб.)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 × 5 200 × 2 + 2d(L + B — 2d) × 4 000 × 2 + LB × 1 900

Стоимость коробки двухэтажного дома (работа и материалы) включает два армопояса (первый под плиту межэтажного перекрытия, второй — под мауэрлат). Также учтена стоимость перекрытия из сборного железобетона.

Внутренние несущие стены

Формула 7. Количество газоблоков для строительства одноэтажного дома с одной внутренней несущей стеной (куб. м)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 + (0,3H (B — 2d) — 0,6) × 1,07

С помощью нашего калькулятора можно рассчитать количество материалов необходимых для постройки не только наружных, но и внутренних стен. Если такая стена одна, то предполагается, что она стоит поперёк дома, то есть её длина равна ширине дома минус толщина наружных стен (B — 2d). В стене имеется один дверной проём 1×2 м. Для внутренних стен по умолчанию используется газоблок шириной 300 мм (0,3 м).

Формула 8. Стоимость коробки одноэтажного дома с одной внутренней несущей стеной (руб.)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 × 5 200 + (0,3H (B — 2d) — 0,6) × 1,07 × 5 200 + 2d(L + B — 2d) × 4 000 + 0,3 (B — 2d) × 4 000

Формула 9. Количество газоблоков для строительства одноэтажного дома с двумя внутренними несущими стенами (куб. м)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 + (0,3H (B — 2d) — 1,2) × 1,07 + (0,3H (L — 2d — 0,3) — 1,2) × 1,07

Если внутренних стен две, то предполагается, что они расположены крестообразно (наиболее распространённый вариант). О длине поперечной стены сказано выше, длина же продольной стены составит L — 2d — 0,3 (последнее число — толщина поперечной стены). При указанном положении внутренних стен, в них, вероятнее всего, потребуется сделать 4 дверных проёма.

Формула 10. Стоимость стен одноэтажного дома с с двумя внутренними несущими стенами (руб.)

(2H (L + B — 2d) — 0,14 × LB) × d × 1,07 × 5 200 + (0,3H (B — 2d) — 1,2) × 1,07 × 5 200 + (0,3H (L — 2d — 0,3) — 1,2) × 1,07 × 5 200 + 2d(L + B — 2d) × 4 000 + 0,3 (B + L — 4d — 0,3) × 4 000

Наружная отделка

Формула 11. Стоимость утепления одноэтажного дома (руб.)

(2H (L + B) — 0,14 × LB) × 650

Ранее портал Диванди рассказывал об особенностях наружного . Обычно, если используется стеновой блок шириной 300 мм, снаружи стены закрывают базальтовым или минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. При использовании блока 400 мм, можно обойтись без наружного утепления. Площадь утепления наружных стен дома (с учётом проёмов) вычисляется по формуле: 2H (L + B) — 0,14 × LB. Стоимость утеплителя принята 500 руб. за кв. м, работы по его монтажу — 150 руб. за кв. м (по состоянию на осень-зиму 2016 года в Екатеринбурге). Фронтоны холодного чердака в утеплении не нуждаются, поэтому в формуле не учитываются.

Формула 12. Стоимость утепления дома с мансардой (руб.)

(2H (L + B) — 0,14 × LB + Hмнс × B ×0,88) × 650

Если возводится дом с мансардой, то необходимо утеплять не только стены но и фронтоны.

Формула 13. Стоимость оштукатуривания одноэтажного дома (руб.)

2H (L + B) × 1 200

Стоимость оштукатуривания фасадов считаем с учётом откосов в оконных и дверных проёмах. Часто для расчёта стоимости работ строители применяют следующую методику: площадь оштукатуривания считается по стенам без учёта проёмов, «лишние» деньги за отсутствие штукатурки в проёмах идут на оплату оштукатуривания откосов. Поэтому площадь фасадной штукатурки будем вычислять по простой формуле 2H (L + B).

Стоимость работ по штукатурке фасада (крепление сетки, базовая штукатурка и штукатурка короед) примем в размере 600 руб. за кв. м. Стоимость материалов средней ценовой категории (уровня Ceresit) также 600 руб. на кв. м. Формула расчёта стоимости оштукатуривания одноэтажного дома будет выглядеть следующим образом.

Формула 14. Стоимость оштукатуривания дома с мансардой (руб.)

(2H (L + B) + Hмнс × B) × 1 200

Если возводится дом с мансардой, то необходимо штукатурить не только стены но и фронтоны. При расчёте стоимости оштукатуривания фронтонов мы также не вычитаем оконные проёмы из площади фронтонов.