Основные этапы строительства каркасного дома. Каркасный дом своими руками

Многие сегодня мечтают о строительстве частного дома, причем большинству из них совсем не нужны хоромы, а лишь какое-нибудь теплое и уютное местечко, где можно было бы отдохнуть, растить детей. Для тех, кто желает осуществить такую свою мечту, мы хотим продемонстрировать подробное описание строительства каркасного дома, который обойдется, можно сказать, в копеечку, будет иметь при этом два этажа и ничуть не будеть уступать по качеству строениям, например, из пеноблоков или кирпича.

Почему именно каркасный спросите Вы? дело в том, что каркасные дома поражают обилием своих преимуществ, вот некоторые из них:

• Экономическая выгодность, поскольку материалы для каркасного дома обходятся в несколько раз дешевле, чем, например, тот же самый кирпич;
• Технологическая простота строительства, об этом Вы сможете убедиться в ходе описания этапов строительства;
• Превосходная теплоизоляция, которая обеспечивается благодаря техническим характеристикам используемых материалов;
• Быстрота возведения, например, при стандартных затратах и без привлечения каких-либо дополнительных сил дом площадью 60-70 кв.м. может быть воздвигнуть за какие-то 3 месяца.

Таким образом, представляем Вам вариант бюджетного строительства, при минимуме расходов, поскольку все этапы строительства можно сделать самостоятельно без привлечения специалистов, ибо ничего в этом мудреного и супер сложного нет. И каждый, кто обладает хоть какими-то простейшими навыками строительства, сможет построить такой домик самостоятельно. Уверяем Вас, засучив рукава, взяв в руки молоток и руководствуясь данными этапами строительства каркасного дома, Вы добьётесь желаемого результата за считанные месяцы.

Этапы строительства дома

1. Безусловно, любое строительство начинается с планировки дома. Предлагать какой-то конкретный план постройки мы не будем, поскольку каждый из Вас может спланировать для себя индивидуально то, что нужно ему.

2. На втором этапе приступаем непосредственно к строительным работам, а именно к фундаменту. Отметим, что фундамент необходимо залить заранее, примерно за две недели до начала строительства. Лучше всего выбрать ленточный фундамент, он наиболее подходит для каркасного дома.

Ширина ленточного фундамента, как правило, делается в 25 см, а глубина заложения – примерно 40 см. Устанавливается опалубка, которую изнутри лучше обшить пергамином с помощью степлера. Верхний край опалубки выставите строго по уровню, это позволит залить бетон до краёв и без всяких штукатурок выровнять поверхность фундамента. Щиты опалубки делаются из обрезной доски, которая затем, то есть, после снятия опалубки будет использована в конструкции каркаса.

3. Теперь можно приступить и к работам с каркасом, для этого заранее должно быть куплено дерево, которое предварительно обрабатывают антисептиком. Все доски каркаса в данном случае обрезные, нестроганые.

Для начала поверх фундамента необходимо положить три слоя рубероида для устройства противокапиллярной гидроизоляции. На рубероид по внешнему краю ленты укладывается доска нижней обвязки. Брусья нижней обвязки на углах стыкуются между собой методом выборки в лапу или в пол дерева. Обвязка выполняется только по периметру.

Балки (доски) пола первого этажа будут ставится непосредственно на ребро и опираются концами (с предварительно выпиленными пазами) на фундамент и обвязку, а балки установленные посредине опираются только на фундамент.

4. Следующим этапом будет установка предварительно напиленных вертикальных стоек. Сначала устанавливаются угловые стойки каркаса. Затем осуществляется закрепление угловых стоек временными укосинами.

5. Далее аналогично доскам нижней обвязки, с таким же размером, необходимо нарезать доски верхней обвязки, затем их нужно поднять и закрепить гвоздями к стойкам. Но перед тем, как поднять доски верхней обвязки не забудьте сделать разметку положения стоек. А вообще лучше всего одновременно уже при подготовительных работах сразу же нарезать и разметить и нижнюю и верхнюю обвязку, поскольку они должны быть одинаковыми.

Отметим, еще и то, что стойки к обвязке можно крепить обычными гвоздями. Снизу с противоположных сторон стоек можно вбить по два гвоздя под углом 45 градусов, дополнительно закрепив угловые стойки металлическими уголками. И сверху можно также вбить два гвоздя в торец стоек через доску верхней обвязки. Если вы думаете, что такая конструкция не приемлема и обвязка просто напросто оторвется от стоек, то спешим Вас обрадовать, что этого никогда не случиться, поскольку, так или иначе, каркас в конце всех работ будет обшит листовым материалом, связывающим все детали дома.

6. Далее на каркас первого этажа сразу же можно смонтировать каркас второго этажа. Здесь также весь крепеж можно выполнить гвоздями. Металлические соединители и саморезы можете использовать только там, где это очень необходимо.

7. После сооружения каркаса второго этажа можно приступить и к утеплению дома. В данном случае для этого мы использовали листы ПСБС (пенопласт). Отметим, что строим мы бюджетный вариант дома, но для тех, кто хочет немного лучшее качество, можно в качестве утеплителя использовать и Роквол.

Плиты пенопласта укладываются между балками пола на рейки прибитые к балкам в нижней части последних. На балки необходимо постелить пол из досок, а на этот пол можно ставить и перегородки.

Плиты ПСБС, находящиеся между балок пола, своими концами ложатся на обвязку. А стеновые плиты необходимо разместить непосредственно на них. Таким образом, получается, что слой утеплителя не разрывается на переходе от пола к стенам. При строительстве описываемого нами дома, такая конструкция вполне допустима и ее прочности хватит надолго. Для сравнения отметим, что при использовании, например, финской технологии полы, стены и потолки в плане утепления представляют из себя неразрывную, единую конструкцию с использованием минимального количества швов.

Итак, зазоры между балками и плитами заливаются монтажной пеной, причем заполнять монтажной пеной всю глубину зазоров не нужно, достаточно пройтись по краям на глубину 2-3 см, то есть необходимо сделать два подхода: с внешней и внутренней стороны. Это не только уменьшит расход пены, но и улучшит еще и качество работы.

8. Теперь можно приступить и к устройству крыши. На самом деле конструкцию, а также материалы для крыши можно выбрать совершенно любые, здесь уже все зависит от Ваших личных предпочтений. Но форму крыши можно сделать, также как и в нашем примере. При этом стоит сказать, что боковые стропила такой ломаной крыши вполне позволяют сделать полноценный второй этаж, при которой абсолютно не теряется площадь помещения.

Два верхних ската ломаной крыши накрываются рубероидом и набиваются по диагонали металлической лентой, которая, в свою очередь, будет выполнять роль укосин и предотвратит подвижки стропильной конструкции. Далее монтируются кронштейны для водостоков и торцевые доски. Затем на них укладывается ондулин.

Почему мы выбрали в качестве кровельного материла ондулин вполне понятно. Он имеет множество преимуществ перед остальными видами кровли. Ондулин достаточно устойчив к разного рода климатическим условиям, биологическим воздействиям (грибкам, бактериям), кроме того он отличается экологичностью и имеет никое водопоглощение.

9. После того, как закончили работу с кровлей, можно приступить и к установке ветрозащиты – это не только дополнительное утепление, но и дополнительная жесткость. Для этого необходимо обшить каркас ДВП. Конечно, для обшивки можно использовать и более жёсткие плиты, например ОСП или фанеру, но и ДВП, на самом деле, достаточно прочно скрепляет доски.

Отметим, что поверх ДВП по стойкам необходимо набить рейки толщиной примерно 25 мм.

10. В принципе вся работа уже близится к концу, осталось только разобраться с внешностью дома. Последним этапом нашего строительства будет обшивка стен дома и установка окон. Для обшивки стен можно использовать огромное количество материалов, начиная от кирпичей и заканчивая вагонкой. Но поскольку мы строим опять же бюджетный дом, то лучше всего сюда подойдет виниловый сайдинг, который достаточно прост в монтаже и также крепиться к конструкции дома обычными гвоздями.

Что касается окон, то лучше всего выбрать металлопластиковые конструкции. Доверить установку окон можно и специалистам, которые произведут все работы по ГОСТу, но справиться с этой работой Вы можете вполне и самостоятельно, если знаете хоть какие-то азы.

Заключение

Рассмотрев подробное описание строительства дома, Вы наверняка убедились, что данная работа является процессом, состоящим из множества шагов, каждый из которых требует своего особенного подхода к делу. И если Вы будете знать, какие работы необходимо произвести после очередного этапа работ, то Ваше строительство пойдет намного быстрее. Ниже мы хотим перечислить некоторые важные моменты строительства каркасного дома, которые помогут Вам сэкономить время и деньги:

• Перед тем, как начать строительство составьте примерный график работ, это позволит заранее распланировать свои действия и работать будет намного проще, то есть вы уже будете знать, например, когда следует завезти материалы.
• Максимально экономьте пиломатериалы, например, для мелких и коротких деталей каркаса можно использовать обрезки длинных элементов либо же искривленные доски, если среди поставки попались такие.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы обрезки и короткие доски всегда были у Вас на виду. В этом случае Вы не будете лишний раз нарезать новые короткие элементы, необходимые при строительстве.
• Пиломатериалы старайтесь хранить бережно, так, чтобы они были защищены от намокания и загрязнения.
• И последнее, ни в коем случае в целях экономии, не сжигайте оставшиеся отходы досок, обработанных антисептиком, в бане. Это очень опасно для Вашего здоровья!

Каркасное домостроение вот уже несколько лет занимает позицию лидера на отечественном рынке. Здание, построенное по канадской технологии, будет не только экономным, но и надежным, главное – соблюсти все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

Исходя из такого критерия, как стоимость-качество, технология возведения каркасных домов, которая показана на фото и видео, обладает несомненным преимуществом и поэтому набирает обороты в нашей стране. К достоинствам каркасного строительства можно отнести следующие:

• Низкая себестоимость дома.
• Небольшие временные затраты на строительство, так как бригада из 3-х человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
• Хорошие эксплуатационные характеристики, позволяющие сэкономить средства на содержание здания.
• Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью такого типа домов.
• Для строительства дома не требуется мощный фундамент.
• Работы можно проводить при любом температурном режиме.
• В процессе строительства не придется использовать тяжелую технику, так как все элементы дома имеют сравнительно небольшой вес и могут перемещаться и монтироваться силами трех человек.
• Каркасный дом отличается высокими показателями сейсмоустойчивости.
• Продолжительный период службы – средний срок эксплуатации составляет около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, узнаем, как производится поэтапное строительство каркасного дома и какие типы фундамента бывают, чтобы выбрать для своего дома наиболее оптимальный.

Разновидности фундамента

Технология строительства такого дома достаточно проста, но она несколько отличается от других разновидностей. Если у вас уже готов проект и согласован с соответствующими органами, то пора приступать к первому этапу строительства.

Фундамент для дома, возводимого по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плитным или ленточным, каждый из них имеет свои особенности. Желательно перед тем, как остановиться на каком-то типе основания, просмотреть фото и видео его строительства, чтобы понимать сам процесс.

Столбчатый фундамент

Данный тип основания наиболее привлекателен в плане стоимости, и для каркасного дома он вполне подходит. Фундамент представляет собой столбики, выполненные из готовых блоков, на которые собственно и будет ставиться будущее жилье.

Предварительно под будущие столбы нужно сделать углубления согласно чертежу, выровнять грунт и устроить песчаную подушку. Песок нужно разровнять, пролить водой и утрамбовать. После этого установить на цементный раствор сами блоки, а сверху постелить слой рубероида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента принято считать универсальным, он подойдет для любого вида грунта. Представляет собой ввинченные в землю металлические опоры, которые внешне напоминают огромного размера шурупы с резьбой и заострением на конце. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

И свайный фундамент, и столбчатый впоследствии потребуют устройства забирки. Забирка устраивается между столбами или сваями с тем, чтобы защитить подпольное пространство от холода и воды. Она может выполняться из досок или путем кирпичной кладки.

Ленточный монолитный фундамент

Единственный недостаток ленточного фундамента – он необоснованно дорог для такого типа постройки, так как для каркасного дома нет нужды возводить такое усиленное основание, хотя, судя по фото, такой способ также пользуется спросом.

Кирпичный фундамент

Традиционный тип фундамента, который представляет собой обычную кирпичную кладку в том или ином варианте исполнения. Это достаточно дорогой по стоимости фундамент, а его надежность немного преувеличена. Выполняется такой фундамент редко, особенно для каркасного строительства, так как считается устаревшей разновидностью. Фото или видео, как его укладывать, также можно просмотреть на сайте.

Обвязка и полы

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает выполнение обвязки. На фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, а затем монтируется ряд брусьев, которые располагаются по всему периметру, и, кроме этого, там, где планируется возводить несущие межкомнатные стены. Обязательное условие – перед укладкой бруса его необходимо тщательно обработать антисептиком. Фиксировать брусья нижней обвязки можно двумя способами:

• анкерными болтами.
• на металлические вертикальные штыри, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения процесса обвязки приступаем к монтажу балок пола и установке вертикальных стоек каркаса. В качестве балок можно использовать брус сечением 10х10 см или доску толщиной 5–6 см и шириной 15 см.

Балки укладывают с шагом в 60–70 см. После этого настилают черновой пол из необрезной доски. Если требуется сделать теплый пол, то по черновому настилу укладывают лаги и между ними делают утепляющий слой из минеральной ваты, пенополистирола или керамзитового гравия, предварительно уложив гидроизоляционный материал. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и выполняют монтаж финишного покрытия из половой шпунтованной рейки, ламината, паркета или керамической плитки. Технологию этих процессов также можно посмотреть на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, выполняемая из бруса, должна иметь пазы через каждые 50 см. Обязательно нужно проследить, чтобы размеры паза соответствовали размерам поперечного сечения вертикального элемента каркаса . После монтажа всех вертикальных стоек нужно будет переходить к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из бруса небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки каркаса временно раскрепляются двумя боковыми укосинами, которые крепятся саморезами к нижней обвязке и к вертикальной стойке. Для укосин используют любые доски или бруски. Можно взять даже длинные жерди, которыми можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для межкомнатных, одновременно обозначая будущие дверные и оконные проемы.

После того, как будут выставлены все вертикальные элементы, делают верхнюю обвязку. Для этого в брусьях или досках вырезаются пазы под каждую стойку. Поэтому здесь необходимо соблюдать максимальную точность при разметке и вырезке пазов. Бруса верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Для придания большей жесткости каркасу взамен временных устанавливаются постоянные подкосы и распорки.

Стены могут представлять собой готовые заводские щиты с утеплителем внутри или изготавливаться самостоятельно. В этом случае на каркас нашиваются доски, укладывается паро- и гидроизоляция, слой утеплителя, снова слой гидро- и пароизоляции, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен. Это достаточно простой метод, но чаще всего пользуются готовыми сэндвич-панелями.

Монтаж потолочных балок

Возведение потолочных балок осуществляется при помощи бруса, с размером сечения 15×15 см. Они фиксируются над вертикальными стойками, чтобы вся нагрузка передавалась именно на стойки, а не на балку между ними. Крепление производится при помощи перфорированных стальных кронштейнов и уголков, применяя метод вырубки пазов и гвозди.

При строительстве каркасных домов все проемы следует делать сразу, то есть нужно сделать дверные и оконные коробки, чтобы после окончания работ можно было вставлять двери и окна. Если вы решили сделать это самостоятельно, то просмотрите фото или видео, чтобы не нарушить технологию.

Кровля и обшивка каркаса

Возведение каркасного дома завершается установкой крыши. Конструкция крыш состоит из стропильной системы и кровли. Сначала необходимо сделать временные трапы, по которым можно спокойно передвигаться. На верхнюю обвязку дома укладывают доски толщиной не менее 5 см, чтобы они могли выдержать вес человека. Доски временно прибивают к верхнему элементу обвязки.

Изначально монтируются стропила, для чего концы брусьев соединяются под углом, который определяет выбранный уклон крыши. Стропильные ноги устанавливаются с шагом в 60–70 см. Временное производится при помощи укосин. После того как будут установлены все стропила, по их верху прибивают с обеих сторон коньковые доски.

Следующий шаг – это обрешетка крыши, укладка теплоизоляции, а также настил кровельного материала, который выбирается исходя из собственных финансовых возможностей. В зависимости от вида кровельного материала обрешетка выполняется разреженная или сплошная.

Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто отделан декоративным материалом – виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или обшит вагонкой. Но в любом случае под отделку должна укладываться паро- и ветрозащитная мембрана.

Возведение домов по каркасной технологии не только быстрый, но и выгодный процесс, особенно, если соблюдались все строительные нормы и правила, с привлечением профессионалов, которые руководствуются не только фото, но и своими знаниями.

Каркасное домостроение широко распространено в США, скандинавских странах, западной Европе, однако не получило должного признания на постсоветском пространстве. В последние годы быстровозводимые щитовые дома завоевывают все большую популярность, что связано, в первую очередь, с легкостью их возведения и относительной дешевизной такого строительства.

Строительство каркасного дома — процесс нетрудоемкий и не требует применения тяжелой техники.

Технология строительства подобного дома довольно проста, однако несколько отличается для двух основных разновидностей: щитового и каркасно-рамочного. Предполагается, что на момент начала строительства проект у вас уже готов и согласован, соответственно, расчеты не являются проблемой.

Первый этап: фундамент

Фундамент под каркасный или щитовой дом может быть ленточным, плитным или свайным.

Ленточный фундамент для каркасно щитового дома представляет собой монолитную неразрывную конструкцию (ленту), которая прокладывается под всеми несущими стенами дома. Для такого фундамента потребуется больше материала, чем для свайного, но его можно использовать для постройки на менее плотном грунте. Кроме того, в доме с таким фундаментом есть возможность сооружения подвала.

Если решено делать ленточный фундамент, то в первую очередь необходимо разметить ростверк, внутренний и внешний, для несущих стен. Необходимые инструменты: колышки, прочная веревка, измерительный прибор. При разметке учитывают, что ширина фундамента должна быть на 10-15 см больше ширины стен.

В траншею насыпается песчаная подушка, которая поливается водой. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляция. Теперь можно приступать к монтажу опалубки. Необходимые материалы и инструменты: доска обрезная, гвозди, пила, гвоздодер. Можно сделать опалубку не из досок, а из специально изготовленных щитов, это займет значительно меньше времени. Опалубку необходимо стянуть сверху и подпереть снизу, как следует укрепив. Внутрь конструкции помещается арматура, которая скрепляется между собой сваркой, проволокой или при помощи специального автоматического пистолета.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Бетон готовится в пропорции 1:3, где одна часть цемента и три части песка. После заливки бетона его лучше уплотнить при помощи специального вибратора.

Через 6 дней опалубку можно снять и приступать к дальнейшим работам.

Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту по всей площади строения. Такой вид фундамента является дорогостоящим, в каркасных домах используется редко. Принцип сооружения сходен с ленточным, только копается не траншея, а углубление по всей площади основание дома, которое впоследствии заливается по тем же принципам.

Свайный фундамент монтируется намного быстрее при помощи свай заводского производства, количество и диаметр которых зависит от размера и тяжести конструкции. Сваи можно установить самостоятельно, но в одиночку это сделать не получится. Их закручивают по разметке согласно плану. После этого подрезают и бетонируют ствол, монтируют оголовок, на который будет устанавливаться обвязка.

Вернуться к оглавлению

Второй этап: каркас

На выровненную поверхность фундамента необходимо уложить слой гидроизола, после чего можно приступать к монтажу нижней обвязки. Необходимые материалы: специальный обработанный огнебиозащитным составом брус 150х150 мм, саморезы, клей-герметик для древесины. Можно сделать обвязку не из бруса, а из досок 50х150 в два слоя. Раскладывая элементы обвязки перед их соединением, стоит еще раз все перепроверить. Чаще всего используются два вида соединения бруса: под уклоном и прямое соединение в полдоски. Зазоры между фундаментом и брусом нужно герметизировать вспененным полистиролом. Крепить все элементы нужно и на саморезы, и на жидкие гвозди одновременно, по углам брусья могут соединяться анкером или нагелем. Важно не забыть, что на этом этапе брусья не только соединяются между собой, но и крепятся к фундаменту. Это можно сделать при помощи шпилек, залитых в фундамент, либо при помощи анкерного болта. В последнем случае заранее сверлятся отверстия в брусе и фундаменте.

Далее половые балки из бруса 100х150 мм устанавливаются на расстоянии примерно 60 см друг от друга и прикрепляются к нижней обвязке тем же способом (саморезы и жидкие гвозди). На очереди устройство чернового пола из обрезной доски.

Пора приступать к креплению стоек каркаса. При сборке каркаса можно использовать металлические крепежные элементы или саморезы. Гвозди использовать нежелательно. Стойки крепятся на расстоянии ширины полотен утеплителя. Первыми устанавливаются угловые стойки при помощи усиленных стальных уголков либо нагеля, если брусья обвязки соединены таким способом. Угловые стойки дополнительно укрепляются временными укосинами. Далее устанавливаются остальные стойки. Лучше это делать при помощи оцинкованных стальных уголков — это наиболее быстрый и наименее трудоемкий способ. Не стоит забывать про временные укосины для укрепления стоек. Когда все стойки готовы, монтируется верхняя обвязка. Процесс очень похож на монтаж нижней, принципы те же.

Теперь весь каркас укрепляется постоянными диагональными связями, которые обеспечат конструкции устойчивость. Потом на стойки монтируются связующие элементы, ограждающие конструкции оконных и дверных проемов. На всех этапах работ следует пользоваться отвесом и уровнем для контроля правильности монтажа.

Потолочные балки щитового дома можно монтировать с помощью перфорированных кронштейнов или стальных уголков. Метод вырубки более трудоемкий.

Каркасный дом в большинстве случаев представляет собой конструкцию, в которой использованы несущие балки и колонны. По периметру обшивается древесно-стружечным материалом, например, вагонкой, фанерными листами, плитой OSB или ДСП. Промежутки между деревянными плитами заполняются любым доступным наполнителем, выполняющим заодно роль утеплителя. Это может быть пенопласт или его производные, пенополиуретан, минеральная вата и другие утеплители.

Обзор и планирование схемы строительства каркасного дома

Использование блоков и колонн из дерева позволяет при строительстве обходиться без подъемных кранов и лебедок. А отсутствие в конструкции кирпича или цементных плит и блоков делает конструкцию достаточно легкой, что избавляет от необходимости закладывать монолитный прочный фундамент.

Но, при выборе типа фундамента нужно руководствоваться не только весом здания, но и типом почвы, на которой дом будет строиться. Если почва тяжелая, глинистая, то без не обойтись. Если в почве достаточно песка, то можно обойтись мелкозаглубленным ленточным или столбчатым фундаментом. Если есть сомнения в том, какая почва на месте предполагаемого строительства, то можно обратиться в местное архитектурное управление. Но, лучше не пренебрегать фундаментом. Не стоит забывать о том, что строительство будет вестись из материалов древесного происхождения, которым даже при наличии соответствующей водоотталкивающей пропитки и обработки, совершенно не нужно лишнее соприкосновение с водой.

Построить каркасный дом своими руками можно двумя способами:

• возвести из готовых полностью укомплектованных блоков, производимых заводом;
• строительство ведется полностью самостоятельно. При этом используются не блоки, а исходные материалы.

Рассмотрим подробней второй вариант.

Строительство любого дома начинается с плана или проекта. И для каркасного здания исключение делать не стоит. При составлении плана учитываются все особенности, рассчитывается необходимое количество материала. Пренебрегать этапом планирования не стоит, чтобы этап строительства впоследствии не тормозился несоответствием размеров балок или обшивочного материала. Можно выбрать типовой проект, в котором уже учтены все нюансы. Если же хочется дом не типовой, а индивидуальный, то этап проектирования лучше доверить специалисту. Проект должен содержать поэтажные планы, чертеж фундамента, кровли и перекрытий.

Закладка фундамента

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Как уже написано выше, тип фундамента должен определяться типом почвы. Если почва не является глинистой, склонной к расползанию, то можно заложить ленточный, столбчатый или винтовой фундамент. Последний вариант подходит практически для всех видов почв.

Стоит отдать предпочтение этому типу фундамента еще и потому, что в случае необходимости его легко отремонтировать, и обеспечивается хорошая вентиляция под строением. Для улучшения гидроизоляции между сваями фундамента и основанием дома прокладывается рубероид, желательно в два слоя.

Период после закладки фундамента

После закладки фундамента до начала строительства должно пройти не менее месяца. Это время нужно на усадку. За это время нужно провести все подготовительные работы перед началом основной стройки.

Для возведения дома нужно приобрести:

• материал для гидроизоляции между фундаментом и домом. Чаще всего это рубероид в несколько слоев;
• пиломатериалы, из которых непосредственно будет строиться дом. Длину брусьев нужно выбирать в соответствии с размерами всего дома. А выбранная толщина в дальнейшем будет определять толщину стен;
• крепеж в виде саморезов, дюбелей, скоб, анкерных болтов и прочего;
• средства для антисептической обработки древесины;
• пенопласт и минеральную вату для утеплителя;
• облицовочный материал. Это может быть фанерные листы, OSB или ДСП;
• материал крыши дома (гидроизолирующие материалы, пиломатериалы, материал для кровли, утеплитель);
• супердиффузионная мембрана, предназначенная для пароизоляции стен. Можно добавить обычную пароизоляцию.

Возведение каркаса

После того, как столбы или лента фундамента заложены и выдержаны положенный срок, можно крепить сверху нижнюю обвязку. Для этого на фундамент выкладываются и крепятся обязательно анкерными болтами доски. Количество стыков должно быть минимально.

Фундамент выложен, нижняя обвязка сделана. Можно устанавливать каркас. Он может быть из дерева или железа. Последний вариант будет дороже, но надежней. Для его сборки можно использовать сварку или стальной крепеж в виде скоб.

Если в качестве основы выбрано дерево, то все детали до начала работ нужно обработать антисептиком, а в качестве крепления использовать не железные болты или скобы, а деревянные нагели. При желании каркас можно собирать не на фундаменте, а отдельно, а потом надежно прикрепить к фундаменту.

Собирать каркас нужно от углов. Углы выполняются попарным прочным соединением досок. После того, как намечены углы, отмечаются места будущих дверей и оконных проемов. Ставить слишком часто вертикальные стойки не нужно. Расстояние между ними должно определяться шириной изолирующего материала. Стоит помнить, что вертикальные стойки не будут покрыты утеплителем. В этих местах будет проходить холод. Для большей устойчивости вертикальные балки или стойки укрепляются раскосами.

После того, как все вертикальные стойки установлены и выровнены, можно класть венец потолка для первого этажа, если предполагается наличие нескольких этажей.

Монтаж каркаса крыши начинается, так же как и вся остальная работа по монтажу – с углов. К лагам перекрытий крепятся концы каркаса крыши. Сама крыша чаще всего имеет форму треугольника. Расстояние между стропилами также лучше соотносить с шириной утеплителя или материала, который будет использован в качестве покрытия. Собрать каркас крыши можно также на земле, а затем установить на дом.

Обшивка

Варианты обшивки дома могут быть самые разные: вагонка, сайдинг, блок-хаус. В любом случае перед началом обшивки производится укладка водонепроницаемого материала. Кладется он внахлест с запасом в 20-30 см.
Сначала обшиваются стены выбранным материалом, затем кровля и вставляются окна. В последнюю очередь настилаются полы. Под проложенные лаги подшиваются доски, затем по все промежутки между лагами и проложенной доской заполняются утеплителем. Утепление, если есть возможность можно сделать двухслойное: сначала пенопласт, а сверху минеральная вата (). После того, как утеплитель полностью проложен прокладываются доски пола. Их класть следует перпендикулярно лагам. Сверху можно для гладкости пола обшить фанерой или плитами OSB.

После того, как настелены полы, можно делать внутреннюю облицовку стен. Сначала все промежутки между вертикальными и горизонтальными лагами заполняются утеплителем. Затем сверху накладывается пленка для пароизоляции. Только после этого производится обшивка вагонкой или фанерой. Для большей устойчивости стен можно установить внутренние укосины, как для наружных, так и промежуточных стен.

Каркасное домостроение имеет давнюю историю и постоянно развивается, появляются новые материалы, которые способствуют значительному улучшению характеристик каркасных домов, повышают их теплотехнические свойства и долговечность. Одним из наиболее значительных достоинств каркасного дома является быстрота его возведения при относительно невысокой стоимости. При строительстве каркасного дома своими руками возможно применения различных отделочных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Каркас

Основа каркасного дома, как и понятно из его названия – это каркас. Поэтому устройство каркаса – одна из самых важных и ответственных работ. Каркас выполняет несущую функцию и должен иметь достаточную прочность и жёсткость. А во избежание в дальнейшем проблем при отделке необходимо выдерживать точные геометрические размеры каркаса и следить за вертикальным и горизонтальным уровнями элементов каркаса – только тогда материалы внутренней отделки «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего дома.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить элементарный проект, просчитать все элементы и определиться с узлами соединения деталей и элементов каркаса. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса укажем уже на примере строительства.

Начинаем работу с подготовки фундамента для установки на него каркаса. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы в дальнейшем не допустить продувания холодного воздуха снаружи и, как следствие, образования конденсата. Когда поверхность фундамента приобрела должную ровность, устраиваем гидроизоляционный слой из гидроизола, чтобы влага от бетона не поступала к деревянному каркасу и приступаем к укладке нижнего венца каркаса.

В качестве материала используем брус 150 х 150 мм, предварительно проструганный и обработанный огне-биозащитным составом.

Основные правила проектирования и сборки нижнего венца (обвязки) каркаса

Уважаемые читатели, проектирование в данном случае – это самостоятельная разработка элементарных чертежей, схем, рисунков и планов будущего строения. Для небольших домов и строений это допустимо при тщательном изучении теоретических основ и материалов. Если же вы имеете планы построить большой дом – настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным проектировщикам.

1. Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы при наружной отделке можно было смонтировать отлив и наружные доски обшивки дома (фото 6, 7). При данном варианте обеспечивается хороший внешний вид дома. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» над фундаментом. Такое сочетание стен и фундамента смотрится некрасиво.

2. Соединение элементов нижней обвязки должно быть жёстким и непродуваемым. Рекомендуется выполнять его «в четверть».

3. Практичнее и удобнее установить и закрепить балки пола одновременно с монтажом нижней обвязки.

4. Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента герметизируем прокладками из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Разложив на фундамент предварительно подготовленные элементы нижней обвязки пола с вырезанными четвертями, проверяем габаритные и диагональные размеры, а также горизонтальный уровень, после чего приступаем к сборке элементов, используя саморезы и жидкие гвозди (клей-герметик для древесины). После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса 100 х 150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и закрепляем «в четверть» к нижней обвязке саморезами и жидкими гвоздями.

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5 х 130 мм.

Советую для удобства дальнейшей работы на данном этапе приступить к устройству чернового пола: к половым балкам закрепляем бруски 40 х 40, поверх которых укладываем черновой пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чернового пола обрабатываем антисептиком.

Основные правила проектирования и сборки каркаса стеновых конструкций и верхнего перекрытия

1. Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов.
Высоту помещений определяют стойки (длина стоек). Расстояние между стойками рекомендуется рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя 60 или 90 см.

В схему каркаса необходимо сразу внести ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее нужно продумать планировки дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировки помещений, но лучше сделать всё сразу правильно, чтобы потом не переделывать.

2. При проектировании и монтаже необходимо максимально учесть все тонкости последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Для экономии средств и минимизации сроков строительства оконные и дверные блоки лучше покупать готовые, а не заказывать. Нужно заранее узнать или купить данные блоки, и при монтаже каркаса ограждения проёмов устраивать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работы.

3. Крайне важный момент – продумать крепления стоек к обвязкам и иные крепления элементов и деталей каркаса между собой. Применять соединения на гвозди, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно – гвозди приводят к растрескиванию древесины и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Изготовление и монтаж каркаса

Итак, необходимо правильно рассчитать каркас, чтобы он обладал достаточной прочностью, жёсткостью и пространством внутри стен для утепления (150 мм). Для каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы при устройстве стен в слое утеплителя материал не «сопрел», не стал гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Для экономии можно применять доски и брусья, бывшие в употреблении (например, для строительства бани – остатки пиломатериалов от строительства дома). Материал для устройства каркаса необходимо обработать огне-биозащитным составом и удалить все неокорённые участки. Изготовить детали заранее по размерам из схем-чертежей. При монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

В качестве угловых стоек и стоек в местах соединения верхней обвязки используем проструганный антисептированный брус 150 х 150 мм. Устанавливаем угловые стойки и закрепляем их временными угловыми откосами, в нижней части стойки к обвязке крепим на стандартные металлические уголки 75 х 75 мм (ширина и высота частей уголка). Данных уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные уголки не требуются, так как металл в каркасе является провокатором образования конденсата и мостиками холода. Уголки на всю ширину стоек приведут к охлаждению металла и конденсированию влаги. Уголки надо крепить к внутренней части стоек – там они будут постоянно в тепле (при зимнем варианте дома в том числе).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из бруса 100 х 150 мм. В брусьях стоек из бруса 150 х 150 мм предварительно вырезаем «четверти», точнее не «четверти», а 2/3 – 10 см под брус обвязки. В данные установочные места и монтируем брус верхней обвязки. Детали также скрепляем саморезами и жидкими гвоздями.

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными откосами – связями, и начинаем установку промежуточных стоек из доски 150 х 50 мм на заранее размеченные места на брусьях обвязок. Все элементы соединяем жидкими гвоздями и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Связи изготавливаем из брусков сечением 50 х 50 мм, к стойкам и обвязкам крепим связи на саморезы 4 х 90 мм. Связи устанавливаем только в угловых секциях каркаса – этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Связи из брусков сечением 50 х 50 мм не будут мешать проводить работы по утеплению дома – укладке утеплителя в секции каркаса.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя – если это плитный минераловатный утеплитель шириной матов 60 см, то и шаг балок соответственно 60 см, если рулонный минераловатный утеплитель, то шаг балок можно увеличить до 90 см. Сечение балок зависит от длины пролётов. При планировании размеров помещений желательно не замахиваться на длины помещений более 4 метров, так как пролёты до 4 метров легко перекрываются стандартными балками сечением 100 х 200 мм. Если это верхнее кровельное (чердачное) перекрытие, то достаточно сечения балок 50 х 150 мм или 100 х 150 мм. При больших пролётах придется применять специальные балки из клееного бруса, или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках выпиливаем «четверти» для их соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям на саморезы 5 х 130 мм и жидкие гвозди.

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен? Монтировать обшивку стен или монтировать кровлю? На монтаж обшивки уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если монтировать кровлю, а это тоже займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать её. Мы рекомендуем в случае с небольшими домами или дачными строениями лучше начать с кровли.

Кровля

При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы. Проектируя этот дом, мы решили не усложнять себе работу и отказаться от устройства сложной кровли, остановив свой выбор на двухскатной кровельной системе с небольшим выпуском над входной группой (крыльцом).

Существует много видов, типов и конструкций кровли. Для нашего будущего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение – кровля с несущей коньковой балкой. В данном случае главное – установить точно коньковую балку и тогда все стропила будут одинаковые, их можно изготовить по шаблону и далее легко смонтировать. Крепить стропила к балкам легче и надёжнее на металлические уголки 50 х 50 мм на саморезы, уголки устанавливаем с двух сторон стропил. Шаг и сечение стропил зависит от типа обрешётки и кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг кровли примем стандартный 60 см, материал для стропил доска 50 х 150 мм.

По типу утепления кровли подразделяются на два вида:

– холодная с чердачным пространством – в данном варианте утепляется верхнее перекрытие тёплых помещений, а чердачное пространство вентилируется через вентиляционные решётки во фронтонах, или через кровельные карнизы и вентилируемые коньки;

– утеплённая или мансардная – в данном варианте утепляется кровля. Это более сложный тип кровли и о нём поговорим в отдельной статье.

Изготовление и монтаж кровли

Начали работу с установки коньковой балки из бруса 100 х 150, карнизные выпуски балки простругали и покрасили ещё на земле. Стропила изготовили из доски 150 х 50 мм, видимые выпуски стропил также простругали и покрасили до установки, два комплекта крайних стропил простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первого комплекта стропил, по его подобию выпилили остальные комплекты. Финишную незначительную подгонку производили по ходу установки (простые пиломатериалы не позволяют с точностью до миллиметров смонтировать обвязку и коньковую балку). Крепили стропила металлическими уголками к коньковой балке и верхней обвязке каркаса, дополнительно фиксировали жидкими гвоздями.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации тепловых деформаций плит.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Кровлю было решено выполнить из мягкой битумной черепицы. Для этого устраивается настил из плит OSB, поверх которого укладывается сначала подкладочный ковер, а затем и сама черепица. Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие кровле законченный вид. Битумная черепица достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное – читать и выполнять подробную и грамотную инструкцию по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Основные правила проектирования наружной отделки и утепления каркасного дома

1. В настоящее время существует множество материалов для утепления и наружной отделки каркасных домов. Выбор за вами дорогие читатели.

2. При устройстве стен важно соблюдать общее технологическое правило по составу ограждающих конструкций:

– снаружи как отделочное покрытие, мы используем недорогой и практичный материал – имитацию бруса;

– перед обшивкой по каркасу крепим гидроветрозащитную плёнку;

– внутри каркаса монтируется утеплитель;

– со стороны помещений по каркасу монтируется пароизоляционная плёнка и далее любая внутренняя отделка.

3. Для утепления стандартно используются минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов и строений сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя утеплителя в данном случае может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для тёплых зимних домов слой утепления должен быть не менее 150 мм. При утеплении главное соблюдать равномерность слоя утеплителя и отсутствие пустот и зазоров. Поэтому лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям степлером и скобками. Наружный слой утеплителя крепим к наружной отделке, следующие слои крепим к стойкам и верхней обвязке каркаса.

Наружная отделка

Кровля готова – приступаем к наружной отделке. Снаружи мы решили обшить наш дом имитацией бруса. Прежде всего, устанавливаем по цоколю стальной отлив, который не допустит попадания атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки – крайне затруднительное мероприятие. Для каркасного дома крайне важным является соблюдение технологии утепления. С наружной стороны каркаса устраиваем гидро-ветрозащитный слой из специальной мембраны, которая с одной стороны пропускает влагу, а с другой – нет.

Мембрана предназначена для того, чтобы влага снаружи не поступала к утеплителю и в тоже время могла выходить от утеплителя наружу. Как строительный эксперт не могу не отметить очень распространённую ошибку – установку мембраны внутренней стороной наружу и, наоборот, вследствие чего нарушается должное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь обратить внимание на инструкцию, в которой всё четко указано.

Совет от компании ООО «Экоплат»

Главная задача ветрозащиты – это создать поверхность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальная герметичность прилегания).
Мембрана не может обеспечить плотное прилегание на стыках и к каркасу, а следовательно будут щели до 5-10 мм. Такую конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стекло не только не поставили на герметик, но и откололи уголок. Ветрозащитные плиты обладают упругостью и эластичностью, что позволяет им компенсировать как различную толщину элементов каркаса в местах стыка, так и геометрическую кривизну элементов каркаса. Последующая внешняя отделка стен может происходить в течение года.

Большинство финских строительных компаний при строительстве каркасных домов применяют ветрозащитную наружную плиту (мягкая ДВП). Это является ключом финской технологии малоэтажного домостроения.

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛААТ благодаря упругости и эластичности предоставляют тотальную защиту дому от холода и уличного шума на протяжении десятилетий.

Открытые для конвекции ветрозащитные плиты пропускают водяной пар. Что обеспечивает высыхание строительной конструкции, продлевает срок службы деревянных элементов и сохранят теплоизоляционные свойства мягких утеплителей. При производстве таких плит не используются ни клей, ни химические добавки. При изготовлении структура остаётся пористой и лёгкой, поэтому получается хороший тепло­ и шумоизолирующий материал. Плиты пропитываются специальным восковым составом для защиты от прямого воздействия воды. Но они остаются воздухопроницаемыми и обеспечивают воздухообмен в стенах здания, регулируя влажность. Смола – природный антисептик – делает плиты устойчивыми к гниению. Срок их службы составляет 50 лет, хотя на деле они служат людям даже в Ленинградской области уже более 60 лет.

После монтажа мембраны по уровню выставляем первый ряд имитации бруса. Для долговечности первый ряд досок обрабатываем огнебиозащитным составом и окрашиваем со всех сторон. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован «по уровню», работы по обшивки стен проходят достаточно быстро и нетрудоёмко.

Утепление

Отнеситесь с вниманием и тщательностью к работе по утеплению каркасного дома. От качества и соблюдения технологии утепления зависят комфортность вашего проживания в доме, а также долговечность дома в целом. Для утепления мы использовали минеральный утеплитель толщиной 5 см, который укладывали в три слоя. При утеплении стеновых конструкций очень важно прочно закрепить утеплитель (мы использовали для этого степлер), чтобы не допустить оседания или сбивания слоёв утеплителя). Места стыков разных слоёв утеплителя не стоит делать в одном месте.

Работа по утеплению каркасного дома – не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулезно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв – залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом. Я упомянул об этом несколько раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые – именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.
После утепления стен монтируется пароизоляционная плёнка по внутренним поверхностям каркаса. Монтаж пароизоляции проводится согласно инструкциям по применению материалов. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным и паронепроницаемым.

На данном этапе при строительстве дома мы сделали технологический перерыв – мы просто устали. Работа по строительству каркасного дома не тяжёлая физически, но кропотливая и ответственная. Поэтому и при написании данной статьи мы тоже решили сделать перерыв и продолжить рассказ в следующем номере.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские