Как и из чего построить дом своими руками. Как без денег построить дом

Многие люди ищут вариант, как построить дом дешево и быстро самому. Сейчас известно множество материалов и технологий в строительстве, которые позволяют значительно сэкономить, но при этом получить еще и качественное здание.

Газобетонные блоки

Построить маленький домик можно из газобетонных блоков. Это хорошая альтернатива обычному кирпичу. Возводить такую коробку намного выгоднее. Толщину стены разрешается сделать меньше на треть, но при этом не наблюдается ухудшений в теплоизоляционных свойствах. Сам материал намного легче, так что можно сэкономить еще и на фундаменте. Кроме того, блоки по размерам больше, чем стандартные кирпичи, так что понадобится мало газобетонных блоков для небольшого домика. Еще одним преимуществом является то, что газобетонные блоки являются «дышащим» материалом, так что воздухообмен не нарушается. Но по гидроизоляционным свойствам такой материал считается не самым лучшим. А если еще и не выполнять все правила при возведении дома, то конструкция будет еще и продуваемой. Очень важно сделать качественную отделку.

Что касается периода, за который можно построить дом своими руками, то времени понадобится намного меньше, если использовать газобетонные блоки, а не кирпичи. Процесс займет примерно в 3 раза меньше времени. Кроме того, усадка практически отсутствует. Чтобы соединять блоки, используется специальный состав с клеящими свойствами. Не рекомендуется использовать раствор из цемента, так как швы будут толстыми, что приведет к образованию мостов холода.

Газобетон обладает такими преимуществами:

1. Стены не будут гореть.
2. Стены не гниют.
3. Материал считается экологически чистым.
4. Благодаря малому весу материала не понадобится делать фундамент усиленного типа.
5. За счет крупных размеров блоков возвести дом получится за меньшее время, чем при использовании кирпича.
6. Материал легко обрабатывать, так что стены можно делать разной конфигурации.
7. Обладает хорошей способностью к теплоизоляции и звукоизоляции.

Однако необходимо учитывать и следующие недостатки:

1. Способен впитывать воду, так что постройку требуется периодически нагревать.
2. Чтобы не было деформации стен, рекомендуется сделать свой фундамент ленточного типа либо из железобетонных плит.
3. Из-за пористой структуры блоков обязательно требуется отделка.
4. Запрещается нарушать технологию.

Газобетонные блоки — самый дешевый материал для строительства дома. Стоимость самой коробки из таких блоков вместе с железобетонным фундаментом (без подвала), а также крышей из металлочерепицы будет следующая:

1. Для дома с 1 уровнем площадью 86 м² — 910 тыс. рублей.
2. Дом с мансардой и общей площадью в 106 м² — примерно 1150 тыс. рублей.
3. Дом с двумя уровнями, чья общая площадь составляет порядка 240 м², — более 3 млн рублей.

Все это обязательно нужно учитывать при выборе такого материала

Кирпичные строения

Выбирая, из какого материала построить дом, некоторые предпочитают именно кирпич. Этот вариант считается классическим. Кирпич является самым популярным материалом. Однако строения из него трудно называть дешевыми. Стены необходимо делать толстыми, дополнительно утеплять их. Это приводит к тому, что дом совсем не экономичный. Такое сооружение весит достаточно много, так что необходимо раскошелиться еще и на прочный фундамент, на котором сложно сэкономить. К недостаткам такой конструкции относится трудоемкость процесса, его длительность. Но с другой стороны, если построить маленький дом, а не большие хоромы, то понадобится гораздо меньше средств. К тому же преимуществами являются долговечность сооружения, пожарная безопасность, практичность, так что это окупит расходы. Так что неудивительно, что некоторые решают, что лучше строить дом из кирпича.

К тому же если возводить коробку самостоятельно, то необходимо будет потратиться только на материалы. Получится сэкономить на оплате труда рабочих, а это большая сумма. Но такой вариант подходит только тем, у кого уже есть опыт в таких работах. Главное — тщательно продумать весь проект.

1. Хорошие звукоизоляционные свойства.
2. Долговечность и прочность конструкции.
3. Материал не гниет.
4. Отличается огнеупорностью.
5. Считается экологически чистым.

Но есть и недостатки у таких построек:

1. Слишком большой вес, из-за чего понадобится усиленный фундамент.
2. Высокий показатель теплоемкости.
3. Достаточно сложно обрабатывать.
4. Низкие теплоизоляционные показатели, так что понадобится дополнительное утепление.
5. Строение не подходит для сезонной эксплуатации. Если дом долгое время зимой не прогревать, то он быстро остынет, и придется ждать, пока он нагреется.
6. Строительство очень долгое — понадобится примерно год на то, чтобы сделать прочный фундамент, а потом еще один год для усадки стен перед тем, как приступать к отделочным работам.

Что касается стоимости кирпичных домов, то показатели будут следующими:

1. Если свой дом имеет только 1 уровень площадью в 52 м², а фундамент без подвала выполнен из железобетона, плюс имеется крыша из черепицы, то стоимость составит порядка 800 тыс. руб.
2. Если площадь 1-этажного дома составит 89 м², то цена будет примерно 1,5 млн рублей.
3. Если сделать мансарду, а площадь всего дома составит 170 м², то стоимость будет более 2,8 млн рублей.

Это обязательно нужно учитывать при расчетах.

Строения из бруса

Выбирая, из чего лучше строить дом, некоторые обращают внимание на брус. Можно получить экономичные строения из такого материала. Для застройщков брус считается более выгодным, чем остальные материалы. Если сравнивать стены из бруса и кирпича по свойствам сбережения тепла, то конструкция, выполненная из ели с толщиной в 22 см и из кирпича с толщиной в 60 см, будет иметь примерно одинаковые показатели, так что оба строения окажутся теплыми.

Как правило, чтобы сделать дом, выбирают брус по 20 см. Дополнительно используют утеплитель, толщина которого должна быть порядка 10 см. Кроме того, делают еще прослойку штукатурки толщиной в 2 см.

К преимуществам бруса относится следующее:

• энокомичность;
• скорость возведения дома — понадобится на строительство всего несколько недель;
• технология возведения строения довольно простая;
• материал считается полностью безопасным с точки экологии;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• материал не боится резких перепадов температуры;
• стены быстро прогреваются после мороза;
• хорошая звукоизоляция;
• материал после высыхания не деформируется;
• брус очень прочный;
• брус поддается обработке;
• материал поддерживает оптимальный микроклимат внутри помещения;
• конструкция очень легкая;
• внешний вид у постройки достаточно красивый, так что отделка не понадобится.

Кроме того, необходимо учитывать и недостатки такого варианта:

1. Если материал плохо высушен, то стену может повести.
2. Стены в начале использования строения необходимо конопатить.
3. Стены, особенно снизу, требуется защитить от гниения и воды, насекомых-вредителей.
4. Пожаробезопасность очень низкая.

Брус считается отличной альтернативой кирпичу. Этот вариант беспроигрышный. Для дешевого дома из бруса понадобится намного меньше средств, чем для постройки из кирпича. К примеру, если строить дом с мансардой, общая площадь которого составляет около 110 м² (подвал отсутствует), то расходы будут следующими:

1. Если использовать брус, у которого сечение составляет 15*15 см, — примерно 13 тыс. рублей за 1 м².
2. Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 240 мм — порядка 16,5 тыс.рублей за 1 м².
3. Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 300-350 мм — порядка 21 тыс. рублей.
4. Брус клееного типа с сечением в 21*27 см — 36 тыс. рублей за 1 м².

Обязательно нужно учесть такие расходы при проектировании здания.

Домостроение каркасного типа

Построить дом для постоянного проживания можно с каркасной конструкцией. Строение по такой методике получится возвести за период от нескольких недель до пары месяцев — это зависит от того, занимается строительством бригада работников либо только сам владелец будущего дома.

Лучше строить дом с такой конструкцией, так как она считается долговечной. Отличается устойчивостью к деформациям. Согласно расчетам, срок эксплуатации такого здания составляет порядка 80 лет. Несущие конструкции очень удобны для дальнейших отделочных работ, так как все детали являются унифицированными. Благодаря этому есть множество вариантов облицовки здания. К примеру, можно воспользоваться блок-хаусом, кассетными панелями, сайдингом. При использовании таких обшивок прочность конструкции увеличивается, но на вес это не влияет в значительной степени.

Выделяют 2 основные технологии. Первой является каркасно-панельная методика. Для того чтобы собрать самостоятельно такую конструкцию, необходимо не только соответствующее оборудование, но еще и умение. Единственным недостатком является то, что придется приобрести дополнительно материалы для утепления здания. Каркас делают из дерева, а затем создают обшивку из сэндвич-панелей. Все элементы необходимо монтировать по отдельности, так что процесс достаточно трудоемкий.

Второй вариант — это каркасно-щитовая технология. Она считается более дорогой, однако отличается надежностью. Еще одним преимуществом является то, что трудовые затраты гораздо меньше. Конструкцию собирают из щитов, которые делают на заводах по предварительному заказу. Причем их уже дополнительно утепляют, так что они полностью готовы к сборке.

Если сравнивать щитовые и панельные постройки, то первые более дорогостоящие, но конечная цена может быть и одинаковой, если для сборки панельных построек набирать рабочих, а не делать все самостоятельно. Это связано с тем, что придется оплачивать все работы по сборке, обшивке, теплоизоляции, отделке.

К преимуществам такого варианта относится следующее:

• экономичность;
• небольшой вес;
• короткие сроки возведения.

Считается, что дома, которые строятся по такой технологии, являются самыми дешевыми, однако стоимость зависит от многих факторов: выбранных материалов (в том числе отделочных), площади строения и пр. Что касается недостатков, то их немного. Необходимо будет иметь специальные навыки и инструменты для того, чтобы собрать конструкцию. Не каждый застройщик сможет самостоятельно справиться с такой работой. Если нанимать бригаду, то затраты будут намного больше.

Заключение

Выбирая, из чего лучше строить, необходимо обращать внимание на различные показатели и характеристики. Некоторые предпочитают опираться только на цены. Что касается их, самым выгодным вариантом является каркасная конструкция. Стоимость 1 м² составит порядка 900 рублей. Если использовать кирпич, то цена будет примерно 2,5 тыс. рублей. Для бруса она составляет до 1,9 тыс. рублей, а для газобетона и пенобетона — не более 2 тыс. рублей. Но кроме цен необходимо учитывать еще и нюансы в использовании таких материалов, их преимущества и недостатки. Недорого — не всегда означает, что это качественно и быстро, так что необходимо учесть все факторы.

Желающих поселиться за городом или в небольшом населенном пункте все прибывает. В мегаполисах душно, морально и физически, от вдыхаемого воздуха и посторонних шумов. Хочется если не вовсе выселиться, то уж обзавестись уголком отдыха на природе. Избытком денежных средств мы, как известно, не страдаем, так что встает задача: как построить дом недорого? В частном доме больше придется хлопотать по хозяйству и содержание его обойдется несколько дороже, чем оплата коммуналки за городскую квартиру равной площади, но здоровый образ жизни того стоит. А если завести хотя бы небольшой приусадебный садик-огородик с теплицей, то, не надрываясь, индивидуальное жилье можно сделать вообще прибыльным.

Дешево ли быстро?

Частный жилой дом бюджетного ценового сегмента вполне может быть удобным, теплым, надежным. А если руки растут как надо и есть желание приложить их правильно, то и выглядеть солидно, см. рис. Однако построить дом дешево это еще не все. Народу на Земле уже почти 7,5 млрд. и все прибывает. «Шарик» наш не резиновый, поэтому рассчитывать на то, что налоги на недвижимость и арендная плата за землю со временем как-то там уменьшатся, было бы просто наивно.

Следовательно, самый дешевый дом не обязательно тот, постройка которого обойдется дешевле: выбирая материал для дома (см. далее), проект и пр., нужно обязательно держать в уме дальнейшие эксплуатационные расходы. Особенно, если строительство ведется в кредит, начинать отдавать который нужно сразу же. Т.е., большое значение приобретает срок от начала строительства до готовности дома к заселению: пока идет стройка, будет не до изыскания дополнительных доходов, а платить за прежнее жилье надо и очередную кредитную выплату вынь да положь.

Вывод очевиден: замыслив строиться, прежде всего прикидываем – а сколько проедим, пока дом не будет готов вполне? Этот момент может оказаться существенным даже для достаточно опытного строителя, если нужно решить – строиться своими руками или поручить какой-то из этапов стройки добросовестному подрядчику с налаженным производством и хорошо оснащенному технически. Экономия от разумного распределения наличных и/или доступных средств по этапам готовности дома (см. далее) на подрядные и собственноручные работы может существенно превысить все остальные возможные ее статьи и уж точно намного облегчит и упростит выбор основного конструкционного материала дома и его основания – фундамента.

Что есть бюджетный дом?

Бюджетным будем считать дом, строительство которого до полной готовности (см. далее), но без отопительно-варочных и сантехнических приборов обойдется в 10 000 руб. за 1 кв. м общей площади или менее того. Дом на 100 квадратов общих в таком случае обойдется до 1 млн. руб. или ок. $18 000 по сегодняшнему курсу (2017 г.). В определенных местных условиях возможно удешевление строительства до 5500-6000 руб. за квадрат; если строиться полностью своими руками не спеша только за свои; если есть недорогое прежнее жилье, то возможно уложиться в 4500 руб. за квадрат, но дешевле это уже фикция, кто бы чего бы не обещал. Хороших подрядчиков на 3000 руб. за квадрат еще можно найти, но – под ключ, а на доведение дома до полной готовности потребуется еще как минимум столько же.

Примечание: приведенные цифры, как и дальнейшие в этой статье средние по РФ. Тут уместно вспомнить старинный анекдот, который по-своему сейчас переиначен едва ли не во всех странах: дворянин обжирается мясом, крестьянину только на хлеб хватает. В среднем на двоих они едят мясной пирог. Так что окончательно смотрите цены у себя – дать полный их обзор в одной публикации невозможно, и назавтра после выхода ее в свет ситуация на рынке может измениться. Мы же здесь даем преимущественно информацию, как техническими и организационными мероприятиями построить дом дешево и быстро не в ущерб его качеству.

Об этажности

Проблему налогов и земельной аренды возможно в значительной степени решить, во-первых, построив дом 2-этажным, что даст экономию на плате за землю. Некоторое предубеждение против верхних этажей в индивидуальных домах осталось с советских времен, когда строиться частным образом более чем в 1,5 этажа было строжайше запрещено. Строить бюджетный 3-этажник смысла уже нет: на лестничную клетку придется отдать слишком много полезной площади, и усилить стены 1-го этажа, что намного усложнит, удлинит и удорожит работу. А в 2-этажке лестница на 2-й, спальный, этаж может вести прямо из гостиной или прихожей/холла.

Во-вторых, налог на недвижимость можно также значительно скостить самому на вполне законном основании, выполнив спальный полуэтаж виде сибирской мансарды. Схема фронтона каркасного жилого дома с сибирской мансардной дана на рис. справа. Дома с сибирскими мансардами не всем нравятся из-за граненой крыши, но на самом деле они экономны и удобны, а в бюджетном строительстве не до изысканных архитектурных решений. Для бюджетного каркасного дома (см. далее) сибирская мансарда практически единственная возможность увеличить его фактическую этажность.

Примечание: для дома из пено- или газоблоков существует еще одна нетривиальная возможность увеличения его жилой площади без существенного увеличения налогообложения и земельной аренды, см. далее. Этот фактор может оказаться решающим в регионах, где 2-х и более этажное индивидуальное строительство запрещено вследствие природных условий, напр. в местах сейсмически опасных или на вечной мерзлоте.

Этапы готовности дома

Под этапом (стадией) готовности жилого дома к заселению подразумевается вполне законченный цикл/комплекс строительных работ, после которого сооружение может ожидать начала следующего этапа некоторое определенное или неопределенно долгое время. Технологический перерыв между этапами чаще всего необходим, на усадку конструкций предыдущего цикла, но иногда (см. далее) недопустим или возможен только в теплое сухое время года. Работы на следующем этапе строительства могут производиться как самостоятельно, так и по подряду от того же или другого подрядчика независимо от того, каким образом был выполнен предыдущий. Этапы доведения до готовности бюджетного жилого дома таковы:

• Ноль, или нулевой цикл – фундамент заложен, набрал не менее 75% прочности и дал расчетную осадку. Это наиболее ответственный, сложный и трудоемкий этап, на котором чаще всего оказывается целесообразным нанять опытную бригаду по подряду. Техперерыв перед след. этапом необходим в любом случае.
• Коробка – стоят стены с проемами под окна и двери, накрытые крышей. Также возведены внутри несущие перегородки. Коммуникации подведены, но пока заглушены. Обязательный техперерыв требуется только для тяжелых (кирпичных, каменных, бетонных) строений, на их собственную усадку. В бюджетном строительстве этап коробки как таковой чаще всего не выделяется, а для дома из СИП-панелей вообще исключается.
• Под ключ – двери и окна на месте, коробка устоялась. Дом может перезимовать до нескольких раз. Возможно, также настланы полы, но коммуникации не разведены, внутренней отделки и утепления нет. Излюбленная приманка излишне хитроумных подрядчиков «на дешевизну», так что на этом этапе нужно особенно тщательно просчитать, сколько уйдет себе на проедание на время выполнения остальных работ, а также их стоимость, и сопоставить с ценой доведения дома до полной готовности работниками по найму.
• Полная – коммуникации разведены, стационарные бытовые приборы на местах и готовы к использованию. Внутренняя отделка сделана, но наружной и утепления может быть не предусмотрено условиями договора (см. ниже). Кухня, ванная и котельная/топочная полностью оборудованы, можно готовить, мыться, запускать котел и отапливаться. Остается завезти и расставить мебель, постелить ковры, развесить шторы, картины, расставить безделушки и пр., чтобы в доме можно было жить – не тужить.

О подрядчиках

Добросовестный подрядчик, во-первых, должен быть надлежащим образом оформлен юридически – как ИП, ООО и т.п; соответственно, должен сразу же, без напоминания, предъявлять заказчику пакет документов, подтверждающих госрегистрацию. Особых лицензий на обычные строительные работы не требуется, достаточно профессиональных удостоверений («корочек»; ныне – карточек) работников-исполнителей.

Во-вторых, заказчику должен предлагаться договор на бумаге. Оферта (публичный типовой) или индивидуальный, неважно, главное, там должны быть четко прописаны права и обязанности сторон. В-третьих, там же должен быть указан гарантийный срок на данный этап (этапы) работ и условия соблюдения гарантийных обязательств.

Хорошие подрядчики на «бюджетку» дают гарантию в 2-5 лет. Меньше нельзя из-за техперерывов. Больше по-совести тоже нельзя, т.к. местные условия эксплуатации здания могут измениться в худшую сторону. Их можно учесть («заложиться» конструктивно), применив более дорогие материалы и технические решения, но это будет уже не бюджетное строительство.

О пристройках

В популярных источниках и проспектах подрядчиков себе на уме можно встретить рекомендации, сопровождаемые эскизными (без привязки к месту) проектами: мол, строим сначала дом 6х9 совсем дешево, а затем по мере накопления средств пристраивайте к нему еще комнаты (исходная планировка позволяет), пока детям-внукам не останется большущий особняк. Такой подход в корне неверен.

Любой, мало-мальски знакомый со строительством, знает, что пристройка жилого строения к существующему – сложная и не всегда выполнимая техническая задача. Первое, старый фундамент уже вполне осел, а новый даст расчетную усадку только под весом несомой конструкции. Т.е., пристройку нельзя сразу присоединять наглухо к основному строению, нужно ждать, не пойдут ли трещины, и заделывать их. В расхожем рунете общедоступную информацию о пристройках к существующим зданиям найти трудновато; можете поискать небольшую, но толковую книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сэги «Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома». Был русский перевод, М., Стройиздат, 1987 . Курьезно – стоила эта книжечка тогда аж 90 коп. советских.

Третье, даже если дом резиновый на карданном подвесе, позволять ему из года в год колыхаться и качаться в такт сезонным подвижкам грунта недопустимо. Под домом, возведенным на правильно выбранном и заложенном фундаменте, образуется своего рода виртуальная (невидимая) теплая «яма», в которой никогда не бывает ниже нуля; отмостка вокруг дома расширяет ее в стороны. Пристройка к дому может нарушить установившийся тепловой баланс у несущем грунте, что чревато аварийностью уже основного здания. Поэтому добросовестные подрядчики одним из условий гарантии выставляют – никаких несогласованных с ними пристроек.

Гараж в доме, или роль планировки

Один из способов получить недорогой относительно наличной жилой площади дом для постоянного проживания – построить дом на общем фундаменте с гаражом. Возможно это только для домов из негорючих материалов; касательно бюджетных – пено- и газоблочных, иначе пожарники не дадут утвердить проект или узаконить самострой.

Однако просто пристраивать гараж к дому, как слева на рис., особого смысла нет, это почти ничего не даст для экономии затрат на строительство и дальнейшее содержание дома. Нужно ввести гараж типового размера 4Х7 м по внутри в конструктивную схему дома, учтя след:

1. ставить гараж на цоколь незачем, ведь тогда придется городить к нему подъездной пандус;
2. высота потолка в гараже допустима 2,5 и даже 2,2 м, меньше просто нельзя;
3. весьма желательно иметь вход в гараж из дома, но тогда он допустим только из прихожей/холла и должен быть с паронепроницаемой огнестойкой дверью.

В таком случае плита перекрытия гаража послужит полом полуторного этажа, менее облагаемого налогом, но вполне просторного. Пример такого рода планировки см. справа на рис. Коэффициент использования площади там не ахти, зато удобств немало:

• Полуторная надстройка – не пристройка, каких-либо особых мер для ее сооружения на существующем устоявшемся здании не требуется, т.е. надстроиться над гаражом можно и потом, по мере разрастания семьи.
• Лестница на полуторный этаж получается невысокой и без особых сложностей вписывается в существующий холл.
• Отопление гаража устраивается также без проблем, причем экономно, т.к. он немного подогревается от холла и кухни.
• В вестибюле 1,5-го этажа под потолком прекрасно размещается напорный бак автономного водопровода; туда же можно перенести гардеробную, увеличив площадь гостиной и санузла.
• Поскольку пол спальни в некоторой степени подогревается, в свою очередь, от гаража, ее можно и в достаточно суровом климате сделать с французским окном.
• Одна стена подвала общая с гаражом. Коммуникации заведены, естественно, в подвал. Т.е., из спальни в подвал может идти канализационный стояк, к которому наверху подключены умывальник, душ и даже джакузи.
• Ход в подвал также внутренний, через люк в холле или из гаража.

Согласитесь, дом на 4-5 человек с отдельной гардеробной, гостиной более чем в 25 квадратов и французской спальней, в которой еще и гидромассаж – это реально конкретно круто. А общая площадь на земле – куда менее 180 кв. м, с которых начинается увеличенное налогообложение. Даже если в вашем государстве базовая норма площади 150-160 кв. м, налоговикам все равно придется записать дом бюджетным.

Фундамент и грунт

Выбирая основание дома или проверяя предлагаемый подрядчиком вариант, нужно сообразовываться с геологией и механикой грунта в месте строительства. Факторы подвижности грунта, более всего влияющие на стоимость фундамента дома, таковы:

1. Несущая способность.
2. Степень пучинистости (величина морозного пучения).
3. Нормативная глубина промерзания (НГП).
4. Наибольшая высота стояния грунтовых вод.

Несущая способность и пучинистость

Массовая малозатратная застройка возможна на непучинистом и слабопучинистом грунте с несущей способностью до 0,7 кг/кв. см, но только по результатам тщательных предварительных изысканий по всей площади застройки с приличным запасом по краям. Отдельный надежный дом опытный подрядчик может построить на среднепучинистом грунте с несущей способностью 1,1-1,3 кг/кв. м. Самостроем можно заниматься на грунте до среднепучинистого с нормальной несущей способностью 1,7 кг/кв. см или выше. На сильно и чрезмернопучинистых грунтах бюджетная застройка невозможна за редкими исключениями (см. далее).

Примечание: несущую способность грунта непосредственно на месте застройки можно определить своими силами без сложных приборов, но как – это уже особая статья.

НГП и грунтовые воды

Некоторые потенциально бюджетные дома недопустимо возводить на незаглубленном фундаменте (см. далее). Пятка (подошва) фундамента должна быть заглублена ниже НГП не менее чем на 0,6 м на среднепучинистых грунтах и не менее чем на 0,3 м на слабо пучинистых и непучинистых. До уровня стояния грунтовых вод подошва фундамента не должна доставать на 0,5 м или более. Типичные предельные для бюджетной застройки случаи: сухая супесь (слабо пучинистая), НГП 1,5 м, стояние вод 2,5 м; заглубление фундамента 1,8-1,9 м. Или – умеренно увлажненный подзол (среднепучинистый), НГП 1,2 м, стояние вод 3,5 м. Заглубление фундамента от 1,8 м.

А если пожар?

Вопрос, из чего дешевле будет построить дом в данном месте, нужно решать непременно с учетом пожарной опасности. Надеясь на лучшее, готовиться к худшему – универсальный принцип, и вредность (или сговорчивость) пожарников тут на пятом-седьмом месте после собственной безопасности. Относительно возможного вреда от пожара свойства материалов для бюджетного строительства делятся след. образом:

• Пожаробезопасность (это не антипод пожароопасности) – насколько трудно данный материал поджечь и способен ли он гореть вне очага загорания. Фактически – возможно ли своевременно обнаруженный очаг загорания потушить подручными средствами без существенного ущерба для конструкции здания.
• Пожаростойкость – как долго материал способен сопротивляться огню, не теряя механических свойств до обрушения конструкции и/или не выделяя ядовитых газов. Фактически – сколько у вас есть времени, если тушение своими силами невозможно, на то, чтобы эвакуироваться и вынести имущество.
• Пожароустойчивость – насколько, побывав в огне не менее 20 мин, материал восстанавливает свои свойства. Фактически – вдруг коробка дома полностью выгорела, возможно ли вновь обустроить ее под жилье.

Материалы

Вот и пришла пора выбирать материал для дома бюджетной ценовой категории. Дома из кирпича, профбруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки из бюджетной категории, к сожалению, исключаются. У них масса достоинств и сравнительно немного недостатков, но в кирпичный дом можно будет вселяться не ранее 3-го года от начала нуля: год на усадку дорогого заглубленного фундамента, год на усадку коробки, и только тогда можно сдавать под ключ, плюс время на внутреннюю отделку. Кроме того, по теперешним ценам на энергоносители кирпичному дому необходимо дорогое наружное утепление.

Примечание: дома из арболита (фибробетона), камышита, соломенных блоков и т.п. не рассматриваются, т.к. их надежность еще не подтверждена временем и налаженной строительной индустрии для их сооружения нет.

Камерный профбрус и бревно, пропитанные безвредными антисептиками и антипиренами, дороги сами по себе и требуют для постройки жилого дома солидного плотницкого опыта. Дома из них считаются престижными; как следствие, стоимость работ высока. Также в бюджетную категорию не вписываются сборно-щитовые дома: они очень быстро возводятся, но для их постройки нужен квалифицированный персонал и высокая степень механизации работ. С учетом таких обстоятельств, выбор широко доступных материалов довольно ограничен. Для сравнения стоимости полностью готового дома за единицу (100%) можно взять каркасный дом из не клееного бруса и доски обычной воздушной сушки. Итог выглядит след. образом:

• Дачный деревянный каркасный дом только из доски – 0,6-0,8
• Дом на стальном тонкостенном каркасе – 0,85-0,9.
• Жилой деревянный каркасный дом из бруса и доски – 1,00.
• Брусовой дом из обычного бруса воздушной сушки – 1,4-1,8.
• Дом из СИП панелей – 1,9-2,00.
• Дом из пено- или газоблоков – 2,00-2,15.

Каркасники и брусовые

Общие достоинства и – малая чувствительность к подвижкам грунта, они «играют» вместе с ним. Поэтому строить такие дома возможно на незаглубленном столбчатом фундаменте, самом простом и дешевом. Жилой каркасный/брусовой бюджетный дом возможно построить также на сильнопучинистом слабом грунте, заложив под него свайно-ленточный фундамент ТИСЭ. 2-этажный каркасный дом нельзя строить без детально проработанного проекта, но в бюджетном строительстве эта проблема решается сибирской мансардой, см. выше.

Брусовой дом хорош тем, что в регионах с достаточно мягкой зимой не требует дополнительного утепления: брус толщиной 200 мм эквивалентен кирпичной кладке в 600 мм. Внутренняя обшивка и в брусовом, и в каркасном доме возможна фанерой или негорючими материалами: ДСП, ОСП. Наружная обшивка из ОСП (ориентированно-стружечная плита, OSB, Oriented Strand Board) придаст дому дополнительную жесткость под ветром и стойкость к погодным условиям. Штукатурка внутри там и там сухая, гипсокартоном (ГКЛ) по драни (15-20)х40 мм; обшивать ГКЛ без обрешетки нельзя даже совершенно ровные стены.

Конструкция деревянного каркасного дома хорошо известна (слева на рис.). Без пропитки биоцидами и антипиренами (которую возможно произвести самостоятельно) все противопожарные качества таких домов низкие, а пожароустойчивость вообще нулевая, сгорают полностью. Пожаробезопасность и пожаростойкость можно повысить до приемлемой (10-15 мин на эвакуацию), если утепление сделать эковатой (целлюлозным утеплителем). Оно обойдется прим. на 25% дороже, чем минватой, но эковата при нагревании выделяет массу паров воды, задерживающих огонь. Кроме того, эковата не дает гнить древесине: в ее состав входит антисептик – бура. Намокшая эковата не спадается и сохраняет 75% утепляющих качеств, а просохшая полностью их восстанавливает. Утепление эковатой возможно ручным способом без опыта; какой-либо крепеж и обрешетка не требуются. Гидро- и пароизоляция под эковату нужны недорогие упрощенные. Расчетный срок службы цельнодеревянного каркасного или брусового дома с утеплением минватой и без наружной обшивки составляет 25-40 лет в зависимости от качества древесины и местных условий; то же, при утеплении эковатой – до 70 и более лет.

Недорогой дом на дачу каркасной конструкции размерами прим. до 4х6 м возможно построить из одних лишь досок своими руками без опыта, как и брусовой воздушной сушки. Но если общая площадь дома превышает прим. 25 кв. м и/или количество проемов в нем более 3-4, строить должен опытный плотник. В таком случае каркас дома нужен с основными несущими элементами из бруса от 150х150 мм.

Первое, располагать проемы окон и дверей в доме, любой размер которого превышает 6 м, как попало нельзя. Компьтерные программы тут мало помогают: вводить в них исходные данные и выбирать метод расчета нужно на основе собственного опыта. Компьютерной строительной программы, которая бы «делала все сама», пока нет.

Второе – в жилом каркасном/брусовом доме должны быть хотя бы две несущие перегородки. Их расположение можно взять из типового проекта, но правильно выполнить соединение перегородок с внешними стенами новичку вряд ли будет по силам; особенно, если дом брусовой.

В брусовом доме, построенном без опыта, может возникнуть и проблема конопати. Отбраковать при покупке брус, сильно подверженный короблению, способен только очень опытный специалист. Если сезонный дачный домик расщелится, беда невелика, щели можно просто заткнуть. В большом жилом доме с расщелившимися стенами удастся пережить 1-2 зимы, потратившись много на отопление, а затем он быстро пойдет к аварийности вследствие ослабления конструкции.

Дома на стальном тонкостенном каркасе (справа на рис.) могут быть несколько дешевле цельнодеревянных, но это дешевизна кажущаяся. Главное – пожаростойкость домов на стальном тонкостенном каркасе нулевая: в пламени каркас мгновенно (менее чем за 3 мин) теряет прочность, и дом обрушивается. Кроме того, учесть усталость элементов сложной тонкостенной конструкции очень трудно, и случаи внезапного обрушения таких домов безо всякой видимой причины в мире не единичны. В целом, заявленные изготовителями сроки эксплуатации в 100-120 лет не выдерживаются, поэтому в ряде государств строить на стальном каркасе разрешено только нежилые малые архитектурные формы.

СИП

Структурно изолированная панель (СИП, SIP, Structural Insulated Panel) это пирог из плит фанеры или ОСП с экструдированным пенополистиролом (ЭППС) или пенополиуретаном между ними. Для жилищного строительства пригодны СИП из ОСП и пенополиуретана; СИП в наполнителем из ЭППС в огне выделяют огромное количество ядовитых газов. Главные достоинства домов из СИП, во-первых, быстрота и простота возведения, см. видео:

Видео: пример строительства дома из СИП

Еще более уменьшает срок доведения дома из СИП до готовности к вселению то, что их можно строить на незаглубленном фундаменте типа шведской или финской плиты. Эти фундаменты дешевы, срок их «созревания» укладывается в теплый сезон, поэтому плитный фундамент под дом из СИП можно заказывать/закладывать с запасом под будущие пристройки или же под обширную веранду, см. рис. справа. Внешняя отделка дома из СИП может быть любой и выглядеть он будет более чем прилично, см. там же.

Не менее важно то, что СИП сами по себе отличный теплоизолятор и дополнительного утепления дому из них не требуется. К недостаткам СИП-домов следует отнести необходимость вентиляционной системы, т.к. стены не дышат. В российских условиях существенно, что дома из СИП непригодны под печное отопление, наполнитель панелей нагревается и понемногу источает токсичные вещества. Срок службы СИП изготовители заявляют также небольшой, 40-70 лет. Наконец, коробку из СИП нельзя оставлять зимовать, дом должен быть построен хотя бы под ключ в течение теплого сезона.

Пеноблоки и газоблоки

Коробку можно весьма недорого, занимаясь стройкой по выходным, сложить с весны до конца лета на клею, совершенно не будучи каменщиком; перезимовать один раз она сможет под крышей и укутанная пленкой. Техперерыв на усадку коробки не нужен.

Главные враги пено/газоблочного дома, во-первых, влага. Пор для выпадения конденсата в его стенах предостаточно, а отсыревший дом из пено/газоблоков просушить трудно и долго. Поэтому в данном случае необходима полная (и недешевая) пароизоляция и снаружи, и внутри (там испарения хозяйственные и от дыхания) и хорошая наружная теплоизоляция, «не пускающая» точку росы в стены. Как следствие – утверждение, что дом из пено/газоблоков дышит, это, мягко говоря, просто разговоры. Кто в таком доме жил, спорить вряд ли станет.

Фактически, единственное средство на 100% предотвратить отсыревание дома из пено-/газоблоков в любых условиях – вентилируемый фасад. Который действует великолепно, но к бюджетному строительству отнюдь не относится. Комфортные и даже элитные дома из пено/газоблоков можно строить и строят, но в теплых краях и не в бюджетном сегменте.

Второй враг пено/газоблочного дома – естественный износ бетона. Допустим, он выкрашивается всего на 0,01 мм в год. До обнажения арматуры в бетонном монолите в таком случае пройдет 300-400 лет, что в расчетах обычных строений можно не учитывать. Но перегородки между порами пено/газоблоков порядка 1 мм, и запас их прочности в 100% будет исчерпан за 20-25 лет, т.к. разрушение идет с 2-х сторон. Поэтому расчетный срок службы дома из пеноблоков или газоблоков до 60-100 лет явно преувеличен. Подтверждение тому – массовая (и безуспешная) распродажа вилл из газобетона в Испании даже не по себестоимости минус амортизация, а за сколько возьмут. Позабыли, когда строили, о микроизносе блоков, и что теперь со всем этим делать?

Подводя итоги

Итак, сообразуясь со всеми сопутствующими обстоятельствами, вариантов действительно бюджетного строительства у нас остается немного:

• Основной – цельнодеревянный каркасный дом, утепленный эковатой.

В наше время многие предпочитают построить дом своими руками за городом, чтобы жить подальше от загазованности городов. При нынешних больших финансовых трудностях очень актуальны дешевые дома. Если говорить о стоимости, то это понятие относительное.

Можно построить дешевый дом своими руками, экономя на материалах, а можно построить энергосберегающий. Если в первом случае будут сэкономлены деньги при строительстве, то во втором — строение окупит себя во время эксплуатации.

Стоимость строения во многом зависит от выбранного материала. В наше время отечественные материалы ничем не уступают импортным по качеству, но зато они дают возможность сэкономить на расходах, так как они дешевле.

Для того чтобы разобраться, какой дом дешевле построить, надо изучить разные варианты.

Существует несколько вариантов недорогих построек и далее рассмотрим некоторые из них.

Кирпичные

Одним из недорогих и самых популярных материалов является кирпич. Он обладает как достоинствами, так и недостатками.

К достоинствам можно отнести:

• высокую прочность и долговечность;
• отличную звукоизоляцию;
• не подвержен гниению;
• огнеупорность;
• экологическую чистоту.

К недостаткам:

• большой вес, требующий укладки основательного фундамента;
• высокую теплоемкость;
• тяжело обрабатывать;
• низкие теплоизоляционные характеристики, стены требуют утепления;
• непригоден для сезонной эксплуатации: кирпич гигроскопичен, если строением долго не пользовались зимой, он долго прогревается и медленно «обсыхает»;
• продолжительное строительство (год нужен для набирания прочности фундамента, год для усадки стен перед отделкой).

Преимущество кирпича в том, что он позволяет построить строение своими руками любого размера и любой конструкции, чего нельзя достичь при использовании панелей.

Можно привести несколько примеров стоимости кирпичных коробок:

• одноэтажный дом из кирпича площадью 52 м 2 с железобетонным фундаментом (без подвала) и железобетонным перекрытием, чердачной крышей из черепицы будет примерно стоить 800 тысяч рублей;
• одноэтажный дом из кирпича, площадью 89 м 2 с железобетонным фундаментом (без подвала) и железобетонным перекрытием, чердачной крышей из металлочерепицы будет стоить примерно 1 400 000 рублей;
• мансардный дом из кирпича площадью 170 м 2 с фундаментом из плит (без подвала) и железобетонным перекрытием, мансардной крышей из металлочерепицы будет стоить 2 800 000 рублей.

Если учесть в стоимости дома чистую отделку, то минимальная стоимость за квадратный метр выйдет 7 тысяч рублей, в среднем — 8 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость выйдет от 22,5 тысяч рублей/м 2 до 25 тысяч рублей/м 2 .

Из пенобетона (газобетона)

Фаворитами среди недорогих домов в последнее время на строительном рынке считаются строения из газобетона, благодаря его преимуществам по сравнению с другими стройматериалами.

Газобетон обладает следующими преимуществами:

• огнеупорностью: стены из газобетона не горят;
• не подвержен гниению;
• экологически чист;
• благодаря небольшому весу, меньше времени уходит на строительство и не нужен усиленный фундамент;
• легок в обработке, что дает возможность создавать стены любой конфигурации;
• имеет высокую тепло- и звукоизоляцию;
• дом из газобетона легко и быстро строится.

Пенобетонные блоки имеют следующие недостатки:

• они впитывают влагу, поэтому постройка требует прогревания;
• для газобетонных стен нужен фундамент из железобетонных плит или ленточный, чтобы избежать их деформации;
• пористая структура требует отделки;
• после кладки стены должны простоять теплый сезон и осесть;
• при укладке газобетона следует строго придерживаться технологии;
• без применения теплоизоляции толщина стен должна составлять от 60 до 100 см, если эксплуатировать строение в условиях Московской области.

Ниже приведена примерная стоимость коробки из газобетона с фундаментом из ж/б конструкций (без повального помещения) с чердачной крышей из металлочерепицы:

• одноэтажный дом, имеющий площадь 86 м 2 , будет стоить 912 тысяч рублей;
• мансардный дом, имеющий площадь 107 м 2 , с мансардной крышей, покрытой металлочерепицей будет стоить 1,142 тысяч рублей;
• двухэтажный дом, имеющий площадь 240 м 2 будет стоить 3,276 тысяч руб.

Если учесть в стоимости дома чистую отделку, то минимальная стоимость за квадратный метр выйдет 6 тысяч рублей, в среднем — 7 тысяч рублей/ м 2 . Таким образом, общая стоимость выйдет от 17 тысяч рублей/ м 2 до 21 тысяч рублей/ м 2 .

Постройка их газобетона дешевле за счет легкого фундамента, сокращения земельных работ, меньшей стоимости материала.

Деревянные строения

Деревянные дома представлены в широком ассортименте, но наибольшей популярностью пользуются строения из бруса (простого, профилированного), а также бревен (простых, оцилиндрованных).

Деревянные постройки с толщиной стен 15-25 см без дополнительной теплоизоляции пригодны для сезонного использования. При постоянном проживании стены должны иметь толщину не менее 50 см.

Преимущества деревянных домов следующие:

• не боятся перепадов температур;
• быстро прогреваются после заморозки;
• обладают высокой звуко- и теплоизоляцией;
• достаточно столбчатого или облегченного фундамента;
• после окончательного высыхания не деформируются и обладают высокой прочностью;
• легко поддается обработке;
• быстро и удобно собирать;
• имеют красивый внешний вид, не требующий отделки;
• деревянные стены «дышат», чего лишены стены из других материалов;
• экологически чистые.

Недостатками деревянных построек является следующее:

• необходимость конопатить стены в начале эксплуатации;
• если плохо просушен материал, стены может повести;
• нижний венец необходимо защищать от влаги и гниения;
• стены нуждаются в защите от насекомых-вредителей;
• низкая пожаробезопасность.

Цена деревянного дома зависит от используемого материала. В качестве примера можно привести мансардный дом, имеющий площадь 100 – 110 м 2 , с монолитным ленточным ж/б фундаментом (без подвального помещения), с мансардной крышей. Его стоимость составит с использованием

• бруса сечением 150*150 мм – 12,7 тысяч рублей/ м 2
• оцилиндрованных бревен диаметра 24 см – 16,5 тысяч рублей/ м 2 ;
• оцилиндрованных бревен диаметра 30 – 35 см — 21 тысячу рублей/ м 2 ;
• клееного бруса сечением 210*270 мм – 35,4 тысячи рублей/ м 2 .

Цены приведены для самых дешевых хвойных пород.

Каркасники

Технология возведении каркасных домов зависит от используемых материалов и того, насколько укомплектован комплект строения. Для обшивки каркаса используются панели, состоящие из гипсоволокнистых листов, плит OSB или цементно-стружечных плит, заполненных утеплителем в виде базальтовой ваты, пенополистирола или эковаты.

Самыми комфортными считаются строения, в которых используются экологически чистые природные материалы: дерево, базальтовая вата. В зависимости от степени готовности комплекты каркасных домов могут быть полными, полуфабрикатами и конструкторами.

На рассмотрении полных комплектов не стоит останавливаться из-за их большой стоимости, которая составляет при площади дома 150 м 2 более четырех миллионов рублей.

Комплекты каркасников – полуфабрикаты

В комплект таких домов входят панели с перекрытиями. Наиболее востребованы панели, называемые SIP панелями. Они состоят из двух плит OSB толщиной 10-12 мм и приклеенным между ними теплоизолятором.

Чаще всего роль теплоизолятора выполняет пенополистирол. Постройка каркасного дома, имеющего площадь 150 м 2 с использованием технологии SIP будет стоить примерно от 1,725 тысяч до 1,870 тысяч рублей (в эту стоимость входит сборка — от 375 тысяч рублей), таким образом общая стоимость составит около 1,2 тысяч рублей/м 2 .

Каркасные строения с использованием SIP панелей и пенополистирола обладают следующими достоинствами:

• конструкции имеют небольшой вес;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• быстро монтируются;
• строительство возможно в любое время года;
• стены не деформируются при эксплуатации;
• сейсмоустойчивы;
• низкая стоимость.

Недостатками этих построек является:

• «эффект термоса»: стены плохо «дышат», что требует установления систем кондиционирования воздуха;
• необходимость прокладывания коммуникаций вне стен;
• малый срок службы (производители дают гарантию на 20 лет эксплуатации).

Комплекты каркасных строений – конструкторы

Минимальная комплектация каркасных домов – конструкторов состоит из несущего каркаса, в который входят несущие стены и фермы перекрытия, и проектной документации. Материалом для несущего каркаса обычно выбирается дерево. Теплоизоляция обычно выполняется с помощью базальтовой ваты, которая имеет разную плотность.

Наилучшим вариантом является вата с плотностью от 50 кг/м3. Для обшивки чаще всего применяются плиты OSB, хотя возможна обшивка цементно-стружечными плитами, фанерой, изоплатой и даже пластиковыми панелями.

Несущий каркас примерно стоит около 3 тысячи рублей/ м 2 , дальше застройщик сам выбирает комплектацию. Каркасный дом, имеющий фундамент, возведенный по стандартной технологии, будет стоить от 1,1 тысячи до 1,4 тысяч рублей/м 2 .

Классическое каркасное строительство

Классические каркасные дома, состоят из деревянного каркаса, обшиваемого плитами OSB с заполнением в качестве утеплителя базальтовой ватой. Они обладают следующими достоинствами:

• экологической чистотой;
• небольшим весом;
• отсутствием деформаций;
• отсутствием усадки;
• высокими теплоизоляционными качествами;
• каркасное строение из дерева «дышит», чего лишена постройка из SIP панелей;
• быстро и легко монтируются;
• возможностью самостоятельной сборки;
• самой низкой стоимостью.

С помощью каркасного строительства хорошо достраивать дом. Если первый этаж построен из кирпича или бревен, есть возможность легко и быстро достроить второй этаж досками или древесными плитами, утеплив их и выполнив отделку.

С помощью каркасного строительства можно построить своими руками пристройку к старому дому, для которой не потребуется фундамента. Недостатки деревянного каркасного дома в том, что он пожароопасен, подвержен гниению и нападению вредных насекомых.

Выбирая материал для того, чтобы построить дом своими руками, следует обращать внимание не только на стоимость материала, но и на стоимость его будущего обслуживания: ремонт, отопление и др.

Тип стен	Ст-сть стр-ва, рублей/ м 2	Общая ст-сть отопления и вентиляции, рублей/ м 2 /год	Общая ст-сть ремонта, рублей/м 2 /год	Ст-сть эксп-ции, рублей/м 2 /год	Рей-тинг
Кирпичные толщиной 51 см	22450	332	45	601,5	7
Кирпичные толщиной 63 см	27750	146	85	508,5	6
Из газобетонных блоков с теплоизоляцией	20700	140	55	402	3
Из оцилиндрованного бруса диаметром 35 см (Анграской сосны)	22970	177	59	465,7	5
Из клееного бруса сечением 279*210 без теплоизоляции	35400	215	60	629	8
Панельно-каркасный с использованием SIP панелей толщиной 174 мм	12000	115	151	386	2
Каркасно-щитовой (“классический” с панелями толщиной 174 мм	12500	112	85	322	1
Из деревянного бруса сечением 200х200 без теплоизоляци	12700	231	65	423	4

В следующей сводной таблице указана сравнительная стоимость возведения и эксплуатации дома при использовании разных материалов для каркаса. В таблице рассмотрены расходы на строительство, обслуживание и ремонт сроком на 100 лет.

Как сэкономить на строительстве?

Рассмотрим самый дешевый способ построить дом. Для того чтобы построить недорогой дом своими руками не обязательно использовать дешевые материалы. Есть возможность сэкономить с помощью планировки. Пример простой планировки приведен ниже.

Схема простой планировки частного строения

Дом, построенный своими руками, не будет дорогим при простой планировке, без сложных форм и с минимальной отделкой. Для небольшого строения достаточно залить легкий фундамент.

Крышу покрыть ондулином или металлочерепицей. Для окон самым дешевым вариантом будут деревянные рамы из хвойных пород либо недорогие пластиковые. Стены возводятся либо по каркасной технологии, либо из газобетона.

Обязательным условием дешевых построек является один этаж, в этом случае при строительстве не понадобятся дополнительные расходы на леса, механизмы и дополнительную рабочую силу.

Фундамент для дома лучше подойдет столбчатый либо ленточный с глубиной от 40 до 90 см, щитовая конструкция которого выполняется из досок. Щиты с утеплителем должна быть толщиной не меньше 10 см. С внутренней стороны дома следует уложить пенопласт и слой рубероида или пергамента.

Самый дешевый вариант для внешней отделки является плоский шифер, а для внутренней – вагонка. Ее возможно изготовить своими руками.

Для внутренней отделки подойдет пластиковая вагонка. Она хороша тем, что ее не надо сушить, как деревянную, ее не покрутит, имеет достаточно приятный внешний вид.

Возможна отделка листами ДВП, но у них неприятный запах и небольшая толщина. Хорошо подходит для отделки гипсокартон, но он может потрескаться, если дом не достаточно жесткий. Сэкономить возможно на напольном покрытии воспользовавшись реечным способом изготовления.

Все большее количество людей хочет сменить свою квартиру, расположенную в шумном городе, на уютный дом в пригороде. Покупать готовый дом очень дорого, поэтому большинство людей предпочитает постройку дома. Помимо того, что этим получится сэкономить немалую сумму, дом можно полностью спланировать под себя и свою семью. Так как же строится дом?

Постройка дома начинается с покупки земельного участка, на котором он будет возводиться. После выбора места постройки дома определитесь с материалом крыши и стен, а также с внутренней планировкой помещений. После выбора материала и составления проекта остается получить разрешение на строительство. После получения разрешающей документации можете приступать к постройке дома. Для возведения любого здания необходим фундамент. Фундамент делится на несколько видов и может быть блочным или наливным. Выберите тип, удобный для вас, и приступайте к его возведению. После завершения работ с фундаментом начинайте возводить цоколь. Для его строительства применяйте материалы, особо устойчивые к влаге: камни, бетон, особый раствор. Цоколь сложит буфером между фундаментом и стенами, обеспечивая сохранность последних в период межсезонных разморозок и заморозок. После возведения цоколя приступайте к строительству стен. Материал для стен можете использовать самый разнообразный: кирпич, дерево, газосиликатные блоки, бетон. Выбранный материал будет определять технологию возведения стен. Для экономии времени вы можете прибегнуть к постройке каркасного дома. Из плюсов этой постройки можно отметить легкий вес, к минусам же относятся слабая устойчивость к влаге и типовой проект всех каркасных домов, лишающий их индивидуальности. Перекрытия – следующий шаг после стен. Для перекрытий выберите материал, соответствующий материалу стен. Не делайте бетонных перекрытий в деревянном доме. Завершив возведение перекрытий, можно начинать строить крышу. Перед началом процесса продумайте форму крыши и вычислите длину и количество строп. После этого можно приступать к работе. Стропила возводятся на расстоянии метра друг от друга и соединяются между собой деревянными рейками. После установки стропильной системы начинайте крыть крышу. Сейчас на рынках представлено огромное множество кровельных материалов, среди которых даже самый привередливый покупатель сможет себе выбрать что-нибудь. Осталась внутренняя отделка дома, проводка газа, электричества и канализации. Эти работы начните с создания проекта газо- и водоснабжения вашего дома. После сбора всех необходимых подписей обратитесь в соответствующую организацию для проводки газа и подключения воды. Когда эти работы будут завершены, можно поклеить обои и обставить помещения мебелью. Ваш дом готов!

Собственный дом – мечта многих, зная, как построить дом, вы сможете без особых затруднений построить жилище своей мечты и насладиться свежим воздухом и живописной природой вдали от городской суеты.

Темы строительства частных домов на нашем портале неизменно популярны – кто-то примеривается к технологиям, кто-то заряжается позитивом, кто-то учится на чужом примере, чтобы собственная стройка прошла как можно успешнее. Опыт уже счастливых домовладельцев полезен всем, так или иначе решившим обзавестись своим жильем на земле. Сейчас, как никогда, востребованы недорогие каркасные конструкции, но и каменные тоже не утрачивают своих позиций. Постройка дома из камня потребует больше времени и вложений, но это реально даже с минимальным стартовым капиталом, а иногда и без такового. Это доказал один из участников FORUMHOUSE, практически в одиночку осиливший весь процесс. А его тема может стать учебным пособием и катализатором для многих, кто решил строить, и только в начале долгого, но такого нужного пути.

Как построить дом своими руками

Сердобский

Расскажу свою историю, может, она кому будет полезна, по крайней мере, интересна. О том, как я построил свой собственный дом, вроде бы все обычно построил, как все, но дело в том, что когда все начиналось в 2012 году, денег на это не было, и дом я планировал построить один. Сам, . Да и участка-то не было, просто было сильное желание строить и видение конечного результата, и этот строительный азарт меня подстегивал.

В результате поисков топикстартер выбрал участок в 8,5 соток, со всеми коммуникациями, в 35 км от города, деньги на покупку взяты в кредит. В дальнейшем взял в долгосрочную аренду и близлежащий надел в 3,5 сотки и расширился, следующее полугодие отрисовывал проект дома на миллиметровке и оформлял документы на строительство. За основу взял увиденный на картинке дом, старался найти компромисс между экономичностью, простотой исполнения, грамотным расположением окон.

Когда подготовительный этап закончился, понадобился еще один заем, плюс средства от проданной машины, так появились деньги, и началась стройка дома с нуля весной 2013 года.

Фундамент

Соорудил ленточный : глубина метр, высота над уровнем земли – от 35 до 85 см (рельеф участка), ширина 40 см. Выкопал вручную за две недели, в качестве перекрытия – монолитная плита, под которой все коммуникации. На ленту и плиту пошло примерно 46 мᶟ привозного бетона, разравнивал универсальной ручной насадкой – лопатой. Чтобы плита не провисла со временем после оседания грунта, залил три опорных столба, из ленты фундамента выпустил арматурные пруты диаметром 12 мм по всему периметру. Выбранный из траншей грунт трамбовал послойно, сверху засыпал и утрамбовал два прицепа песка. Поэтому после предполагаемой просадки грунта плита не повиснет в воздухе, а будет держаться за счет арматуры и опор. Толщина плиты (она же – черновой пол, прямо на который клались ненесущие перегородки) составила 13 см.

Коробка

Несущие стены сложил из газосиликатных блоков плотностью D 500 (25x30x60 см), первый ряд на раствор, провозился неделю, чтобы вывести базу максимально точно (по нивелиру), последующие на клей.

Дальше процесс пошел быстрее, не зря столько времени ушло на то, чтобы правильно организовать ровное основание, расхождение по диагоналям и стенам в пределах 5 мм. В третьем ряду по периметру выбрал пазы, заложил арматуру, так же и на втором этаже.

Армопояс заливать не стал, проанализировав форум, пришел к выводу, что в этом нет необходимости. Двухэтажная коробка 7,6x9,3 м, с пристроенным гаражом и террасой позади, площадь без гаража 117 м². В процессе кладки придумал, как заливать перемычки без холодных швов.

Сердобский

Небольшая опалубка с тонкими блоками по 10 см по краям, по центру бетон с двумя прутами арматуры, смотрится, как будто проем вообще без перемычек. А перемычки сечением 10x25 см устроил внутри.

Перекрытие второго этажа балочное – брус сечением 20x10 см и дощатый черновой пол.

Оглядываясь назад, экономный Сердобский жалеет, что не привлек наемников, на кладку ушло три месяца (с июня по сентябрь), да и перекантовать большое количество болков (66 мᶟ), в том числе и на высоту, мягко говоря, затруднительно. Однако в утешение и ровные стены, и качество швов, вряд ли даже самые дорогие и профессиональные наемники так бы заморачивались.

Крыша

Чтобы возвести стропильную систему (стропила 150x50 мм, шаг 90 см), пришлось привлекать помощника, восьмилетнего сына, самостоятельно было сложно наживлять и ровнять доски. И на крыше не обошлось без авторского ноу-хау – он устроил крепеж мауэрлата к пористому газосиликатному блоку.

Сердобский

Высверливается отверстие глубиной 30 см (толстым сверлом через дерево мауэрлата), в него заливается жидкий раствор клея для блоков и вставляется шпилька на 10 мм с набалдашником из контргаек, и когда клей застывает, все это сверху просто прижать гайкой, и все.

На то, чтобы собрать стропилку ушла осень, крыть крышу металлочерепицей одному практически нереально, поэтому привлек друга, справились за три дня (площадь покрытия около 160 м²).

Облицовка

Последние средства из стартовых пошли на приобретение необходимого материала: недорогого облицовочного кирпича и утеплителя – самый красный кирпич «евро» (250x65x85 мм) и минеральная вата (толщина 150 мм, плотность 50 кг/мᶟ). За зиму утеплил постройку (крыша и перекрытия), в перекрытии минвата, скорее, в роли звукоизоляции, так как древесина – хороший проводник.

При просмотре обучающего видео индивидуальная кладка облицовки казалась довольно понятным и не особо сложным процессом, повторить который с нуля не составит труда. Как показали первые эксперименты – легко смотреть, а воспроизвести гораздо сложнее, но денег на каменщиков уже не было. Поэтому пришлось преодолеть панику и постигать науку кладки самостоятельно. Для упрощения работы была сделана правильная Г-образная алюминиевая приспособа.

Сердобский

Вернулся я к своим кирпичам. Потихоньку, очень медленно, понял, как надо правильную консистенцию раствора делать, через какое время затирать, начало получаться. Начала вырабатываться техника, и потихоньку пришёл оптимизм. Но это был самый нудный этап за все время стройки. Кирпич собственноручно клал с мая по сентябрь, по выходным и вечерами после работы по 80, 100, максимум 180 штук в день.

Удачно совпало, что кирпичи легли целыми, хотя предварительная раскладка, как рекомендуется, не делалась. Да, правильнее вести кладку одновременно с облицовкой, соблюдать воздушный зазор между силикатом и керамикой. Но получилось так, что пришлось и леса дважды устроить, и технологию категорически нарушить.

Как можно строить дом: пара хитростей от умельца:

• Получить идеальные швы поможет кисточка – нужно пройтись ею после затирки.
• Чтобы из-за евро размеров не нарушать симметрию перевязки, в углах кирпич можно подпиливать на 3,5 см, это и проемам декоративности добавляет.

Связку стен делал стеклопластиковой арматурой – просверливал блок и на клей сажал палочку, второй конец в кладку, в нескольких местах большими шурупами, шляпка получалась в шве. В раствор вместо пластификатора добавлял моющее средство, для контраста колеровал строительной сажей – цемент (М500) с речным песком (мелкий) 1/4. Если бы представлял, что это «удовольствие» растянется на пять месяцев, заштукатурил бы, дешево и сердито.

Расходы на строение записывались тщательно, в прямом смысле каждый гвоздь, поэтому умелец точно, а не примерно знает, сколько ему стоило построить собственный дом.

Сердобский

Газосиликатный частный дом, облицованный кирпичом, с черновыми полами, утеплением минеральной ватой, обрешеткой и перегородками, с крышей, с подшивом и водосточкой (а это стоимость металла на крышу), с канализационной разводкой по дому и фундаментом. В этом состоянии на возведение особняка ушло 640 000 рублей.

Отделка

Начало отделочных работ (2015 год) совпало с началом роста цен, что заставило поторопиться с заказом окон, чтобы вписались в стиль, снаружи – коричневого цвета. Монтаж своими силами, с большими окнами помогал друг, всего 11 штук. Межкомнатные перегородки второго этажа – из гипсокартона, на каркас из бруса (50x100 мм). Посредине, для звукоизоляции и чтобы не «бухтели» - решено использовать минеральную вату (плотность 35 кг/мᶟ), электрическая разводка по стенам в штробы.

В свое время блок клал максимально ровно, хоть и медленно, чтобы избежать толстого штукатурного слоя, что вполне удалось. Штукатурка – гипсовым составом по маякам, толщина всего 6 мм, маяки к стенам фиксировал саморезами, геометрия позволяла. Газосиликат отличается повышенной проницаемостью, в силу чего буквально высасывает воду из штукатурки, что приводит к растрескиванию из-за ускоренного высыхания. Чтобы предотвратить растрескивание, умелец предварительно обрабатывал поверхность грунтовкой в два подхода.

Попадались и идеально ровные стены, там обошлось без маяков – зачистка шкуркой и шпатлевание штукатурной же смесью тонким слоем. Откосы тоже заштукатурил, пластик не нравится «хлипкими пустотами».

Черновой пол второго этажа – из ОСП, на ламинатной подложке.

На первом этаже система теплого пола, залитая стяжкой толщиной 5-7 см, под плитку, система отопления однотрубная, газовый котел, ГВС посредством электрического бойлера.

Входную группу и будущую террасу сзади дома облицевал песчаником, процесс трудоемкий:

• Камень надо мыть, чтобы отслаивающиеся пластинки отошли до приклеивания.
• Кладка на специальный состав для керамогранита.
• Должна быть сделана подгонка и прирезка.
• Заделку швов надо делать полусухим раствором (влажный пачкает камень, пятна намертво въедаются в поверхность).