Как делать кладку из кирпича. Как правильно класть стену из кирпича? Простые секреты кирпичной кладки

С помощью такого полифункционального искусственного камня, как кирпич, можно соорудить все что угодно, поэтому информация о том, как класть кирпич и какие вспомогательные средства для этого нужны, является на сегодняшний день весьма востребованной.

При соблюдении правил кладки кирпича можно не сомневаться в прочности сооружения.

Перед тем как научиться класть стены как в жилых, так и в нежилых помещениях, необходимо запомнить, что перекрытия поднимают как минимум из трех видов строительных материалов:

1. Облицовочного или декоративного кирпича.
2. Пеноблоков.
3. Гипсокартона.

При этом класть кирпич рекомендуется на бетонный фундамент (основание) в связи с тем, что этот материал достаточно тяжелый и основная нагрузка будет идти на половое покрытие. Фундамент должен быть выдержан после заливки как минимум 21 день, однако для большей гарантии этот срок обычно продлевают до одного месяца.

Подготовительный этап

До приобретения основного материала — облицовочного кирпича, который вплоть до штучного экземпляра продумывается заранее, т.е. при проектировании здания, необходимо запастись следующим стандартным набором инструментов каменщика-строителя:

1. Строительный уровень, отвес, порядовка, плотницкий угольник и рулетка.
2. Молоток-кирка, болгарка или отрезная машинка, мастерок (кельма), бетономешалка и совковая лопатка.
3. Ёмкости для приготовления раствора и его переноски к месту рабочей зоны (старые ведра, бочки, корыто и пр.).

Безусловно, помимо всего прочего, перед тем как начать класть кирпичную кладку, необходимо организовать предполагаемое рабочее место будущей точки застройки. Это означает, что нужно будет его очистить от строительного мусора и максимально близко (в шаговой доступности) расположить рядом все необходимые материалы и инструменты для плодотворной трудовой деятельности.

Помимо инструментария, также, чтобы класть кирпичи, потребуется приобрести небольшой перечень основных вспомогательных материалов, а именно:

• цемент, песок и глину (либо известь);
• армированную сетку;
• шнур меленый и шнур каменщика, а также строительный клей и в достаточном количестве пресной воды (для разведения раствора).

Совет: тем, кто желает научиться класть кирпич, рекомендуется всегда приобретать строительные материалы с запасом на 8-10% больше требуемого количества. Лучше по завершении строительства иметь небольшой остаток приобретенных материалов, чем ощущать острую их нехватку в самом разгаре процесса основной работы. После выполнения всех вышеописанных пунктов можно смело начинать класть кирпичи согласно представленной ниже схеме основных работ по укладке стен и прочего строения.

Основные этапы кладки кирпича

Вооружившись знаниями о том, как правильно класть кирпич, руководствуясь технической документацией и советами от опытных мастеров в этом деле, можно возвести стену весьма быстро и с минимальными потерями на время и т.д. Независимо от способа укладки кирпича, изначально в любом случае следует приготовить цементно-песчаный раствор, который состоит из 4-5 частей песка и 1 части цемента. Для придания раствору эластичности в основной состав можно положить дополнительно глину или известь. Чтобы замешать подготовленную сухую смесь до требуемой консистенции, нужно будет добавить в нее обыкновенную воду из-под водопроводного крана, небольшими частями. Разводить смесь рекомендуется объемом не более чем на 50 л.

Совет: такой раствор нежелательно использовать при кладке пустотелого кирпича, т.к. он практически весь впитается в пустоты.

Итак, основные этапы заключены в следующих пунктах:

1. Создание проекта постройки из кирпича.
2. Приобретение и подготовка необходимых для осуществления проекта материалов и инструментария, а также места будущей застройки.
3. Непосредственно возведение строения из кирпичей.

Дополнительно стоит знать, что, перед тем как класть кирпич, к примеру, на бетонный фундамент, последний следует покрыть несколькими слоями рубероида для создания гидроизоляционной защиты. Далее, класть кирпичи рекомендуется в определенный день и даже неделю, со скоростью не более 10 рядов за сутки, когда погода на улице устойчивая, желательно теплая и сухая. При какой температуре можно класть кирпич и какими требованиями следует при этом руководствоваться, более точно подскажут строительные нормы и правила.

Простые методы применения вспомогательных средств при возведении кладки из кирпича позволяют вести строительство практически круглый год. Сегодня широко доступны различные методы укладки кирпича и прогрева стен при необходимости.

1. Непосредственно перед закладкой кирпича в ряд его необходимо окунать в воду для наилучшего сцепления с раствором.
2. На каждые 5 рядов уложенного и сцепленного раствором кирпича для прочности конструкции нужно обязательно предусмотреть 1 ряд из армированной сетки.
3. При привязке кирпичей по рядам ни в коем случае не допустимо совпадение швов между ними, т.к. в дальнейшем это неблагоприятно скажется на прочности возводимой конструкции.

Спешить при возведении стен и строений из кирпича не стоит. Цементный раствор сохнет, как правило, не один день, а посему у вас в любом случае есть все шансы заметить и исправить неровности и недочеты.

Заключение и выводы

О том, как класть кирпич, желают узнать многие из тех, кто хочет построить дом своими руками. Кирпич — надежный строительный материал. Существует множество типов кирпичей и множество вариантов его кладки. Но основные этапы для всех будут одинаковыми: выберите место для строительства, составьте план постройки, подготовьте необходимый инструмент и купите строительный материал, дождитесь хорошей погоды, замесите раствор и приступайте к возведению стен. С помощью кирпича можно построить все что угодно: и сарай, и царскую ложу.

Помните о технике безопасности и соблюдайте строительные нормы.

Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.

Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.

Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.

Терминология кладочных работ

Расшивка швов

Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.

• Грани кирпича. Кирпичный брусок имеет шесть граней: верхняя и нижняя его плоскости называются «постели», боковые «ложками» или ложковыми гранями, а малые тычковыми или тычками. Соответственно кладка кирпича на те или иные его грани называется ложковой или тычковой.
• Доли кирпича. Иногда во время кладки кирпич приходится делить на несколько частей. Так, расколотый ровно пополам кирпичный брусок состоит из двух «половин». При раскалывании по длине они называются длинными половинами. Часть кирпича, широкие грани которой квадратные, называют «три четверти». Отколотая поперек длиы часть с верхней гранью, равной высоте – это «четверть».
• Перевязка. Перевязкой называется определенная система, по которой делают кладку. Это означает, что кирпичи вышележащего должны обязательно перекрывать швы между кирпичами лежащего снизу ряда. Перевязка обеспечивает прочность кладки и равномерное распределение нагрузки по длине стены и предупреждает расслоение стены по вертикали. Она бывает нескольких видов:

1. Ложковая: кирпичи перекрывают друг друга точно на половину длины. При этом верхний ряд максимально перекрывает промежутки между кирпичами лежащего под ним.
2. Цепная (однорядная): кирпичи верхнего ряда симметрично перекрывают промежутки нижнего ряда на четверть длины.
3. Крестовая: перевязка также обеспечивает перекрытие на четверть длины, но в отличие от предыдущего способа кладки, кирпичи асимметрично ориентированы по ее объему.

• Версты и забутка.

Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые

Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).

Толщина кладки

Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».

Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.

Раствор

В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:

• Раствор для лицевой кладки должен быть достаточно жестким, поэтому его готовят на основе цемента М500 без добавок;
• Для пустотелого кирпича придется сделать более густой раствор, чем для полнотелого, иначе он затечет в его полости и щели – а именно они обеспечивают теплоизоляционные свойства щелевого кирпича.
• Для увеличения пластичности при укладке полнотелого кирпича в раствор добавляют часть глины, извести или некоторое количество стирального порошка (его можно заменить жидким мылом). Однако если работы ведутся зимой, вводить в него химические добавки – например против замерзания – не рекомендуется. Они содержат соли, и на кирпиче со временем появятся высолы.

Инструменты каменщика

Кладка из кирпича

Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.

• Кельма может быть разной формы. Ею наносят и разравнивают раствор, удаляя его излишки;
• Остроносая кувалда, молоток нужны для уплотнения бутовой кладки и раскалывания кирпичей. Для первой цели применяется и металлическая трамбовка;
• Ковшом-лопаткой перемешивают раствор и подают его на стену для разравнивания;
• Расшивка это узкая металлическая пластина на деревянной ручке, она необходима для придания швам нужной формы;
• Для выполнения качественной кладки нужен и контрольный инструмент: отвес; уровень; порядовка (длинная деревянная рейка, которой проверяют правильность кладки уровнем); угольник; прочные шнуры для разметки.

Общие принципы выполнения кладки

Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.

Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:

• Убедитесь, используя уровень, что поверхность основания ровная!
• Нанесите раствор кельмой и уложите кирпич. Кладут его не впритык, а приблизительно на расстоянии четверти длины от последнего кирпича, при этом сдвигая так, чтобы его нижняя грань (постель) выдавливала строительный раствор назад, и он распределился под кирпичом равномерно. Выдавившийся раствор соберите кельмой, сбросьте в ёмкость.
• Кирпич двигают вперед по раствору, чтобы его тычковая сторона собрала на себе достаточно раствора, образовывая вертикальный шов.
• Легко постукивая по нему ручкой мастерка или резиновым молотком, кирпич подгоняют по месту. Строительный раствор высыхает не сразу, поэтому неопытный каменщик может несколько раз снимать и укладывать кирпич, выравнивая кладку.

Первый ряд

Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.

Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).

Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.

Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.

Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.

Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.

Кладка верст

В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.

Кладка вприжим

Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.

Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.

Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.

Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.

Кладка вприсык

Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).

Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.

Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.

Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Забор из кирпича

Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.

Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.

Кладка вполуприсык

Таким образом выкладывают забутку.

Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.

Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.

Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.

Кладка столбов

Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.

На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.

После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.

Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.

Стыки и пересечения стен

Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.

При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».

Разделка (расшивка) швов

Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.

Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям

Кладка стен из различного вида кирпичей

Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.

• «В пустошовку»: при таком способе обработки шва раствор заполняет промежуток между кирпичами, не дотекая до их внешней грани. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, штукатурный раствор будет затекать в оставленные между кирпичами пустоты и прочнее держаться.
• «В подрез»: раствор плотно заполняет шов. Обычно итменно так выполняют кладку печных труб и дымоходов. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, иначе на ней будет собираться сажа. Делают расшивку в подрез и Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной при работе с облицовочным кирпичом.

Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.

Особенности печной и каминной кладки

Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:

• Перед кладкой кирпич подгоняется насухо, но перед использованием его нужно замачивать в воде, пока он не станет выделять пузырьки воздуха (это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и кладка была прочнее);
• Швы при печной кладке не должны быть шире 0,5-0,7 сантиметров. Достигают этого за счет плотной притирки кирпичей друг к другу. Верхний кирпич осаживают на место специальным молотком, и толщина шва по большому счету определяется только степенью шероховатости кирпичного бруска.
• Кладка печей и каминов выполняется на особом растворе и по определенным правилам, которые частично совпадают с общими правилами кирпичной кладки.

Раствор

Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.

Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.

Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.

При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.

Кладка

• В отличие от работ по возведению стен, при выкладывании каминов и печей можно наносить раствор не только мастерком (кельмой), но и просто рукой. Опытные печники считают этот способ гораздо удобнее, к тому же в отличие от цементно-песчаного, глино-песчаный раствор не разъедает кожу.
• Как и при кладке стен, класть кирпичи нужно «правильно» – от угла, проверяя кладку на горизонтальность и вертикальность и продолжая по периметру, а заканчивают внутренними «стенами». Каждый второй-третий ряд нужно протирать мокрой тряпкой – тогда поверхность будет ровной.
• Для печной кладки часто используется битый и надколотый кирпич, бывший в употреблении. Поврежденная сторона кирпичного бруска должна оказаться снаружи, а не внутри, иначе на неровной поверхности начнет собираться сажа. Исправлять сколы глиняным раствором не рекомендуется – при нагревании он отпадет и может перекрыть дымоход.

Швы

Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.

Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Вам понадобится

• - кирпич
• - раствор для кладки
• - уровень для проверки горизонтальности и вертикальности кладки
• - капроновый шнур сантиметров на 40 длиннее будущей стены
• - мастерок для раскладывания раствора
• - шлифовальная машинка (болгарка) с алмазной насадкой для резки кирпичей

Инструкция

При кирпичей учитывайте условия, т.е. в каком месте кладки они будут находиться. Красный используйте сплошной стены, либо для изоляции основного материала стены от . Стену из белого кладите только на прокладку из красного. Прокладка должна быть высотой в 4-5 рядов.

Приготовьте необходимое количество раствора и начинайте класть стену .
Первый ряд кирпичной кладки всегда расчетный. Разложите кирпичи в месте основы будущей стены без раствора, оставляя между ними промежуток равный 10 мм. Края кладки делайте в замок, если вы намерены продолжить стену или сделать ее двойной. В противном случае крайние кирпичи необходимо разрезать пополам.

Начиная с крайних кирпичей расчетного ряда, уложите этот ряд, накладывая раствор на две стороны каждого кирпича - на низ и на торец, с силой прижимая кирпичи к низу и друг к другу. При этом убирайте мастерком излишки выдавленного раствора.

После укладки контрольного ряда, кладите следующий ряд в замок с нижним , начиная с крайних кирпичей. Уложив крайние кирпичи, закрепите под ними гвозди со шнуром. Шнур должен проходить по верху уложенных кирпичей и служить маркером для всего ряда.

Когда ряд будет уложен, выньте гвозди, замажьте получившиеся отверстия раствором и приступайте к следующему ряду.

Видео по теме

Обратите внимание

Описание для начинающих, как работать с кирпичом, как класть кирпич, кирпичная кладка. Однако такой раствор не рекомендуется использовать при кладке пустотелым кирпичом, так как много раствора затекает в щели кирпича. Фото и Видео. Разное.

Полезный совет

Класть кирпичи нужно так, чтобы между кирпичным рядом и направляющей оставался зазор приблизительно в 3 мм, так как иначе раствор будет давить на нее. Во-вторых, для проверки горизонтальности кладки пользуйтесь уровнем. Раствор высыхает достаточно медленно, поэтому у Вас будет достаточно много времени для того, чтобы поправить кладку. Если есть желание, посмотрите видео, как класть кирпич - роликов в интернете сегодня достаточно много на любую тему.

Источники:

• как работать с кирпичом в 2018

Если вам необходимо выложить кирпичную стенку, необязательно оплачивать дорогостоящий труд наемных рабочих. Поняв технологию изготовления , вы с легкостью сможете сами ее сделать, особенно если речь идет не о чем-то серьезном, что трудно сделать в одиночку, а о простых вещах, например, межкомнатной стене или небольшом кирпичном строении.

Вам понадобится

• - кирпич;
• - цемент;
• - просеянный песок;
• - вода;
• - лопата;
• - емкость для замешивания раствора;
• - мастерок;
• - специальный молоток;
• - правило;
• - отвес и толстая леска.

Инструкция

Для начала вы должны все померить и натянуть толстые лески, обозначающие границу стены. Они нужны для того, чтобы кладка получилась ровной, так как «на глазок» этого сделать не получится. Такие направляющие удобно закреплять при работах в помещении. Если же вы выкладываете стену на открытом воздухе, то протяните направляющую леску над землей между двумя колышками, а саму стену проверяйте отвесом и правилом через каждые три-четыре ряда кладки.

Важным этапом в создании кирпичной кладки является замес раствора. Для этого сначала засыпьте в емкость для замешивания цемент и песок в соотношении 1:4 и перемешайте лопатой. Затем добавьте воду и замесите раствор. Не рекомендуется делать за раз более 20-30 литров смеси, так как она постепенно застывает и густеет.

Проще всего укладывать стенку в один кирпич. Для этого просто выкладывайте ряд за рядом, в каждом следующем сдвигая на ½ вдоль направления укладки. В таком случае каждый второй ряд будет начинаться с половинки кирпича , поэтому вам придется его рубить. Для этого вам понадобиться специальный молоток с острым бойком. Им легко рубить кирпичи и подтесывать их по мере необходимости.

Владельцам частных домов, дачных участков, при строительстве или благоустройстве территории приходится сталкиваться с задачей укладки кирпичных стен, бордюров, .

Желающие освоить это ремесло могут изучить, как правильно класть кирпичную кладку.

Мастеру каменщику надо приобрести набор инструментов по списку:

• мастерок для работы – кельма
• молоток каменщика с киркой, для обработки кирпича
• расшивка, инструмент для обработки швов
• разметочный шнур – причалка
• порядовки – рейки для разметки рядов
• отвес и угольник для выравнивания углов кладки
• уровень каменщика
• правило
• ящик для раствора и растворная лопата

Важно правильно выбрать камни. Пустотелый кирпич обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, но при его укладке требуется больший объём раствора.

Для приготовления раствора запасают хорошо просеянный песок и цемент.

Для перевозки кирпича, песка и цемента лучше всего применять тачку. Защиту глаз от пыли и крошки обеспечат специальные очки. Разметить начальные линии выкладки поможет мелованный шнур

Качественные инструменты и хорошие материалы помогут сэкономить время и силы.

Приготовление раствора

Пропорции песка и цемента при замешивании кладочного раствора – пять к одному.

Для нижних рядов, подвергающихся воздействию влаги, количество песка уменьшают до трех к одному.

В качестве пластификаторов применяют известь или печную глину.

В смесь надо добавить достаточно влаги, чтобы она была пластичной. Сухой не будет растекаться, это даст плохую связку с кирпичом.

Не следует замешивать большое количество раствора. Обычно заготавливают некоторое количество сухой смеси цемента и песка. Во время работы в готовую смесь добавляют воду по необходимости. Неиспользованные остатки затвердеют и пропадут, придётся тратить время на их удаление.

Рабочую емкость (растворный ящик) желательно использовать прямоугольную. Это позволит без проблем забирать кельмой или лопатой весь приготовленный материал. Крышка на ящике предохранит смесь от высыхания.

Мастер должен помнить, что правильно приготовленный раствор получится при соблюдении верной пропорции компонентов, оптимальной густоты и пластичности смеси.

Способы укладки кирпича

До начала процесса укладки следует правильно подготовить основание. Поверхность выравнивают по горизонту, очищают от грязи, убирают крупные неровности. При необходимости основание покрывают рубероидом для гидроизоляции.

Выбираем способ укладки:

• в полкирпича
• в один

Расскажем, как правильно класть кирпичную кладку в один кирпич.

• Устанавливаем порядовки по углам и в местах дверных проёмов.
• Производим настилку и выравнивание раствора на основание. (Готовим «постель» для первого ряда).
• Натягиваем на порядовки шнур.
• Начинаем кладку от угла, кирпич подбивается киянкой или ручкой мастерка и устанавливается по уровню горизонтально. После завершения ряда шнур сдвигается вверх, на следующий уровень.
• Лучше применять способ укладки «впритык», раствор наносят на торец камня «горкой» и устанавливают на место.
• В первом и последнем ряду кирпичи должны быть ориентированы перпендикулярно направлению основной кладки. Каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего.
• Углы укладываются при постоянном контроле уровнем, отвесом и треугольным шаблоном. Перевязка на углах обязательна (верхний кирпич соединяет два нижних).
• Выступающие излишки раствора следует аккуратно убирать кельмой. Нельзя оставлять пустоты в горизонтальных и вертикальных швах. На финишном этапе желательно произвести расшивку. Горизонтальные швы обрабатываются после вертикальных. Эта процедура улучшит внешний вид кладки, её влагостойкость и долговечность.

Такие стены, обычно являются наружными, основными. Внутренние , с целью экономии материала, делают тоньше. Толщина не требуется и при облицовке стен, возведении заборов, ограждений.

Рассмотрим, как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича:

• Готовим основание кладки, делаем гидроизоляцию и укладываем первый слой раствора. Кладка выполняется тычковым способом, рядами. Величину смещения камней в соседних рядах можно выбирать произвольной, но не менее четверти длины кирпича.
• Если размеры стены больше чем 3 метра в высоту и 5 метров в длину, то следует позаботиться об армировании. Армировать стену можно полосами стали или металлической сеткой.
• Привязку можно выполнить в процессе кладки основной стены кирпичами. Этот способ сложен и требует мастерства. При стыковке перегородки с готовой стеной применяют специальные анкера. Они монтируются в готовую стенку с таким расчётом, чтобы свободный конец впоследствии замуровывался в горизонтальные швы.
• Горизонтальность слоёв проверяем уровнем, вертикальность – отвесом. Можно использовать порядовку.
• Поскольку стена толщиной в полкирпича легко может деформироваться до застывания , то не забывайте контролировать вертикальность плоскостей и форму углов. Обнаруженные деформации и искажения следует немедленно выправлять киянкой и правилом.

• Прежде чем сразу хвататься за работу, следует составить план, возможно, сделать выкладку кирпичей по месту.
• Не следует зачерпывать кельмой чрезмерно много раствора, площадку обязательно следует разравнивать.
• Начинающим каменщикам не следует торопиться, работать надо аккуратно, точно выкладывая камни по месту и по горизонту. Скорость, при сохранении качества, придёт со временем.
• Углы следует выкладывать ранее рядов.
• Оправка, вставленная в пространство горизонтального шва, обеспечит его одинаковую толщину и чистоту по всей длине кладки.

Внимание, аккуратность и педантичность при выполнении кирпичной кладки, качественные материалы и инструменты, послужат гарантией хорошего конечного результата.

О том, как правильно класть кирпич, можно посмотреть на видео: